Moin, fehlt da ein Sieb oder ähnliches auf meinem Ansaugschlauch?

Ja, Bei Standheizungen dieses BJ muss die Brennkammer nach 10 Jahren grundsätzlich getauscht werden. Die Zulassung ist (wie bei Druckminderer und Flexschlauch der Gasanlage) mit Ablaufdatum versehen......
Das war erst ab (oder nach) 2011 irgendwann unbefristet......

Der Verkäufer scheint keine vertiefte NuggetKenntnis zu haben. Das muss nichts schlechtes bedeuten, aber der Kenntnisstand zum Rost schließt das mit ein. Er weiss es möglicherweise nicht zu bewerten.

Mach Mal das Reserverad runter und schau dir dort den Unterboden zwischen Hinterachse und Stoßstange hinten an.... Das sind die Stellen wo der Rostschutz gerne vergessen wird.

Für die Urlaube mit mehreren Nächten an einem Ort und in den Saisonrandzeiten im Frühjahr und Herbst verwenden wir für den Nugget Plus das Buszelt Vango Kela V low. Es überzeugt durch wasserdichte, feste Folien und Nähte und raschelfreie Standfestigkeit.

Der Aufbau geht mit den Luftschläuchen auch mit einer Person in einer Viertelstunde, aber es wird deutlich einfacher zu zweit. Ich muss mit der zugehörigen Pumpe je Luftschlauch etwa 100x pumpen. Das ist anstrengend, aber mit den verschiedenen Zeltstangen der Vorgänger-Buszelte habe ich früher mehr geflucht. Die Plane der Schleuse wird direkt in der Kederschiene der Markise eingezogen. Diese dafür ein wenig herausfahren, Zelt einführen und dann die Markise wieder anziehen – steht. Die Schiebetür geht dann exakt bis an die Zeltdecke auf, da wir die Markise bisher nicht höhergelegt haben.

Um den fest eingenähten Zeltboden zu schonen, legen wir eine Matte unter das Zelt, die auch in der Schleuse liegt und bis ans Fahrzeug reicht. Im Zelt liegt ein flauschiger Zeltteppich, das ist vom Stoff her wie eine Picknickdecke. Wir standen in Burgh-Haamstede mal tagelang auf einer Wiese 2 cm tief im Wasser und das Zelt blieb innen trocken.

Das Zelt hat außer der geräumigen Schleuse den "Wohnraum" mit Ausgängen nach vorne und zur Seite, jeweils mit guten Moskitonetzen und Sichtschutz-Gardinen.
Innen gibt es Kederleisten, an denen wir Haken aufgezogen haben, um Lichterkette und Trockenleine zu befestigen. Im Wohnraum ist Platz für 4 Personen am Tisch, nimmt man die Schleuse hinzu, geht es auch mit 6 Personen. Dann aber mit Heizlüfter, wegen der Abgase der Standheizung.

Das Packmaß des ganzen Zelts ist schon enorm, so dass ich den 20-Kilo-Sack im Nugget Plus stehend hinten zwischen Küche und Heckklappe transportiere.
Rundum, nach 3 Jahren und über 50 Nächten mit diesem Zelt bin ich noch immer zufrieden, dass ich Euch das Buszelt, wie zuvor schon Vancis und Dymo, empfehlen möchte.

Das hatte ich auch mal. War ein Baujahr 2004er. Es wurde nichts angezeigt und die Heizung lief nicht. Hatte dann das Steuergerät das an der Heizung verbaut ist zum "reparieren". Hat leider nicht lange gehalten. Letzlich habe ich eine komplette neue Heizung gekauft und eingebaut. Die gibt es auch so konfinuriert, dass sie wieder mit dem originalen Westfalia Bedienteil läuft.
Wenn man schon dabei ist, am besten gleich die Warmluftschläuche mit neu machen.

Hier gibt es auch einiges dazu: www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...icht?start=10#214673

Hallo zusammen,

ich möchte mir gerne einen Nugget, Baujahr 2004, kaufen. Ich habe jetzt die Möglichkeit dazu, jedoch ist bei dem Fahrzeug die Standheizung defekt und ausgebaut. Schläuche, Kabelbaum usw. Warum, das weiß ich nicht genau. Aussage ist nur, sie ist defekt.

Nun zu meiner Frage.
Mit welchen Kosten müsste ich rechnen, diese zu erneuern. (Fachman)

Ich habe gelesen, dass eine Planar 2D die gleichen Maße hat.
Handwerklich bin ich begabt und habe schon an einem früheren WoMo Dinge getauscht, die Elektronik neu gemacht usw.
Sollte man hier überhaupt selbst Hand anlegen?

Es kann auch eine andere Lösung geben, also mit anderem Bedienteil, das ist mir eigentlich egal.

Vielen Dank für die Hilfe.

Daniel

Es ist schon eine Weile her, aber jetzt ist wieder Winter, also ein Update.
Leider bleibt der Start sehr schwierig.
Also habe ich die Standheizung in der Werkstatt über einen Schalter am Armaturenbrett schalten lassen. Ob es ETWAS bringt, keine Ahnung.

Jedenfalls gestern minus 7 und drei Tage ohne Fahrt. Batterie funktioniert, 4x versucht zu starten, kein Erfolg.
Bei einem NOCO GB70 wurde der Luftschlauch abgeklemmt, etwas Startergas drin und HUP, sofort gelaufen! Die ersten 10 Sekunden etwas steif, danach keine Probleme mehr.

Ich habe 4 Wochen anscheinend den Dieselfilter, neue Riemen und neue Lichtmaschine getauscht. Sehen Sie regelmäßig die gelbe Warnlampe des Dieselfilters ... (keine Ahnung warum).

Außerdem ist es nach dem Kaltstart ziemlich viel Rauch aus dem Auspuff, schön weiß, fast päpstlich! Und nicht viel, meiner Meinung nach "normal". Bei etwas wärmerem Motor auch gleich weniger.

Ich kenne die Gesamtzahl der KM nicht, weil mein Zähler nur bis 99.999 geht. Wie oft ist die Uhr gelaufen?

Mit Startergas anzufangen ist nicht ideal, da muss man mit jemandem arbeiten (Sprayer + Starter), aber ja, ich kann jetzt fahren.

Standheizung aktueller Stand: Sie läuft!

Seit wann? Seit eben!
Was wurde gemacht? die Kohlen erneuert!
Von wem? Von meinem Schwager, einem Rentner, der eigentlich Rasenmäher reparierte!

Den ich an Weihnachten zum Gänsebratenessen eingeladen hatte, und beiläufig von meiner Odysee mit der Standheizung im Nugget erzählte.
Er wollte es nicht glauben, dass keine Werkstatt in der Lage war, mir dabei zu helfen.

Er nahm die Heizung mit nach Hause, hat sie aufgemacht, reingeschaut, gesehen dass die Kohlen klein geschmolzen waren, ebenso die Isolierung der Kabel.
Er vermutete, dass da wohl mal ein zu hoher Strom angelegen hätte.
Er brauchte dazu nichts als seine Augen und einen Schraubenzieher!
Er setzte neue Kohlen ein, rief mich an und sagte: an der ist nix kaputt.
Er fragte, ob er sie mir auch noch wieder einbauen sollte?
Klar, denn zum Boschdienst Mannheim oder in die Fordwerkstatt Weinheim wollte ich nicht mehr.

Leider hatte der Boschdienst Mannheim beim Ausbau auch noch geschlampt und die Luftschläuche einfach abgeschnitten, anstatt die Schellen loszurehen. Also war der größte Aufwand beim Einbau, passende Schläuche für Zu- und Abluft aufzutreiben. Ausserdem hatte man mir 2 Schrauben zu wenig zurückgeben. Die Aktion insgesamt dauerte eine Stunde, der Fehler war nach 5 Minuten gefunden.
Die Ursache für das Problem leider nicht.
Mein Schwager meinte, es könne jederzeit deshalb wieder dazukommen oder auch noch 10 Jahre so laufen. Er vermutet, die Ansteuerung der Anlage ist irgendwo fehlerbehaftet.
Also, er hat es ohne jegliches Messgerät, Fehlerauslesegerät oder Westfalia oder Eberspächer hinbekommen. Einfach mit seinem Verstand und seinem handwerklichen Können.

Fordwerkstatt : schämt euch!
Boschdienst: schämt euch!
Westfalia : schämt euch!

Derjenige, der das damals in unsere Fahrzeuge ( ich bin nicht die einzige mit einem Nugget, der dieses Problem hat, lest einfach mal die anderen Beiträge zum Thema Standheizung) so fehlerhaft eingebaut hatte: schäm Dich!

Ich hoffe, sie hält jetzt eine Weile.
Er riet mir, sie vorsichtshalber, nicht mehr während der Fahrt einzuschalten, da hier die Spannung mehr als 12 Volt betragen würde.
Ich persönlich glaube aber nicht dass das die Ursache war. Sie ging seit Jahren einfach ohne mein zutun an und heizte den Nugget bei höchsten Außentemperaturen zur Sauna auf.
Einige von Euch hier haben das Phänomen schon life amüsiert miterlebt. Gell?!

Also holt eure Fahrzeuge aus den Boschdiensten und Fordwerkstätten ab, dieser QuatschGrund mit „Eberspächer ist gehackt“ ist kein Argument, da arbeiten einfach keine* Mechaniker mehr in den Werkstätten, sondern nur* noch Automaten, die Automaten auslesen können, und wenn sie das nicht können, dann können sie automatisch nichts mehr. Das ist die Realität in übermäßig vielen* unseren Werkstätten!

*Einschränkung der Verallgemeinerung

Hallo Carsten,
zieh doch mal die vorderen Gurte von Hand aus und schau was dabei herauskommt. Ich vermute nicht daß der Versiegler deine Gurte mit der Kleidung versaut hat, sondern die B-Säulen wurden so vollgeblasen daß die Gurte und die Höhenverstellung im Wachs laufen. Fensterhebermechanismus vorne dto. Vermutlich sind auch deine Innenverkleidungen wo es Durchbrüche gibt wie ggf. an Türgriffen, Lautsprecher Boxen, Haltclipsen... nach innen vollgewachst. Das ist traurig aber m.E. wird das nichts mit den Bemühungen deiner Lackiererei.
Wenn ich dass richtig verstanden habe ist Carlofon = Dinol und nicht das schlechteste Material auf Wachsbasis aber allen gemeinsam ist, die müssen Wochen ablüften bis der Gestank verschwindet, nach Innen ablüften in Polster und Kunstoffe bedeutet m.E. Jahre damit zu Leben. Auch wenn man die Kunstoffschläuche der Standheizung damit einsaut hat man jahrelang was davon wenn die Heizung läuft. Was wurde aus der verquollenen Dichtung?
vg
Max

Wieder was gelernt, die angesaugte Luft kommt aus dem Fahrzeug (wo sitzt das Ansauggitter?).
Ich habe neulich erst bei 5° Außentemp. im AD Übernachtet, dabei die Standheizung auf 19° eingestellt. Auf Kopfhöhe wurden 21° / ~50% Luftfeuchte gemessen (separates Thermometer). Nun waren morgens außer der Windschutzscheibe keine Fenster angelaufen, und nachts war es warm. Die Fenster blieben ansonsten alle zu.

Ich denke auch (Je nach Wetter/Regen) wäre es einen Versuch wert, mal mit Ansaugluft von Außen zu testen, zB einen Schlauch ans Führerhauslüftungsgitter zu hängen, dass ist ja nicht hermetisch zu, oder? Konvektion trägt die angereicherte feuchte Warmluft hoch und über die AD Entlüftung raus.
Wobei ich bei der bisherigen Feuchte-Entwicklung beim AD keinen GROßEN Handlungsbedarf habe (bisher).

Hallo Peter,
leider verspätet versuche ich Deine Frage zu beantworten.
Ich hatte Innendurchmesser 76 mm und 2 m bestellt. Schau doch mal auf die Website. Miss deine Schläuche mit einer Schiebelehre zur Sicherheit nochmal nach👍

Viele Grüsse
Jo

#2 - Tausch der Standheizung gegen eine Autoterm Air 2D (ehemals Planar)

Vorgeschichte:
Der Vorbesitzer sagt schon, dass die Standheizung (Eberspächer Airtronic D4) nicht mehr funktioniert. Sie wurde von ihm schon einmal in Stand gesetzt, hat dann aber wieder den Geist aufgegeben. Nach 16 Jahren vielleicht auch ok ..
Da ich fähige Mechaniker im Freundeskreis habe, habe ich sie auch nochmal darüber schauen lassen. Zwischenzeitlich haben wir sie sogar zum Laufen bekommen (erst der Lüfterfehler, dann keine Zündung), aber nach 4 Wochen war sie wieder tot.

Durch den Input von Christoph (www.nuggetforum.de/forum/umbauten/73493-christophs-ergaenzungen) habe ich mich dann ebenfalls dazu entschlossen, die alte Standheizung rauszuwerfen und gegen eine Autoterm Air 2D (ehemals Planar) zu tauschen.

Ausbau / Vorbereitung:
Das Aufwändigste war gefühlt der Ausbau der alten Heizung, da einige Schrauben stark angerostet waren. Teilweise war viel Gewalt notwendig.

Das Halteblech habe ich anschließend grob entrostet, gereinigt und mit meinem Lieblingslack (Brantho Korrux) eingepinselt.
Die Lochmaße des Bleches passen perfekt zur neuen Standheizung.

Tipp: Wenn die alte Standheizung draußen ist - messt nun den Durchmesser aller Warmluftschläuche (bevor ihr 3x Adapter / Schläuche) bestellt, so wie ich ..).
Westfalia hatte in meinem Fall verschiedene Größen verbaut: 75mm hinten, 90mm für Ansaugung und Auslass B-Säule. Die neue Standheizung dagegen hat 60mm.

Einbau:
Die neue Standheizung findet ihren Platz am alten Ort.
Rausgeflogen ist die alte Spritpumpe, ein Großteil der alten Warmluftschläuche (großzügig abgeflext) und die Ansaugung für die Verbrennungsluft.
Mein Auspuff war noch in Ordnung, der durfte bleiben. Nur den Schalldämpfer habe ich dort getauscht.
Die alte Dieselleitung (schwarze Leitung) habe ich knapp vor den Tank gekürzt und dort mit der neuen Dieselleitung (weiß-transparente Leitung) verbunden. Von dort geht es weiter in den Filter und in die neue Dieselpumpe. Diese sitzt nun knapp etwa knapp vor / über dem Tank.
Für Strom und Bedienteil habe ich unter der Küche, neben der Versorgungsbatterie ein neues Loch gebohrt und die Kabel durchgeführt. Das Loch ist von unten mit ordentlich Karroseriekleber verschlossen. Das neue, schöne Bedienteil sitzt in der Ablage oberhalb der Spüle.

Fazit: es wird wieder warm

Gebraucht haben wir dafür ca. 2 Tage über Ostern. Hier schaden zwei weitere Hände auf keinen Fall.

Hallo liebe Nugget-Freunde,

vor wenigen Tagen sorgte ein Beitrag von NupluVan für großes Aufsehen in der Fangemeinde :
Kleine Änderungen in und am NupluVan #129ff.

Die Idee, mit einer preiswerten Garagentor-Funkfernbedienung eine Fernbedienung für die Standheizung zu installieren, ist schon echt der Hammer, die nach Umsetzung am 2013er Nugget ruft. Und ich kann sagen: Das Vorhaben ist auch hier leicht umzusetzen, erfordert keine besonderen Fertigkeiten und ist mit weniger als 30€ Kosten eine echte Volks-Fernbedienung für Jedermann!

Ich berichte euch von meiner Umsetzung im Format eines Kochrezeptes ohne neue Ideen, denn es ist alles schon erfunden, recherchiert und aufgeschrieben worden. Nur sind die Beiträge nicht so leicht zu finden, da zu alt:
Webasto Telestart Fernbedienung für Standheizung integrieren - Plug & Play
GSM-Handy-Standheizungssteuerung
Beide vorgestellten Lösungen waren mir zu aufwändig und haben mich nicht zum Nachbau gereizt. Ich habe keinen Anwendungsfall für große Funkreichweiten. 2 m vom Bett aus reichen mir. Aber die Beiträge sind sehr detailliert gehalten und dort kann man im Bedarfsfall nachlesen.

An dieser Stellen allen drei Ideengebern ein dickes Dankeschön für ihre Beiträge.


Was benötigen wir?

Bei Conrad Elektronic bestellen:
1 Stück 674184 3POL.FF2,8 Flachsteckergehäuse
3 Stück 674187 FF 2,8 X 0,8 Flachstecker 0,5-1,5 qmm (also 3 Pins für den Stecker)
je 1 m 0,5 qmm Litze in den Farben gelb, rot und braun,


Gewebe-Isolierband oder Isolierschlauch,

und natürlich den Funkschalter TSSS Funkfernbedienung Amazon



Der alte Nugget hat einen vorbereiteten Anschluss für eine Fernbedienung hinter der Zentralelektronik. Ich verlege ein Kabel von da nach links unten hinter die Klappe unterm Lenkrad, wo sich u.a. der Diagnosestecker befindet. Der Funkschalter soll nicht einfach hinter der Zentralelektronik „versteckt“ werden, sondern hinter der Klappe leicht zugänglich sein, weil da eine LED und ein Taster zum Anlernen dran sind. In der Ecke des Ausschnittes rechts unten ist ausreichend freier Platz für den Schalter vorhanden.

Montierter Funkschalter

Vorweg: Für die Arbeiten ist es nicht erforderlich, die Batterien abzuklemmen, solange man sich an das Gebot hält, den Anschluss des Steckers hinter des Zentralelektronik als letzten Schritt auszuführen.

1) Haube der Zentralelektronik abbauen
Dazu werden die beiden kleinen Abdeckungen vorn mit einem kleinen Flach-Schraubendreher herausgehoben (geht ganz leicht) und die darunter befindlichen Kreuzschlitzschrauben entfernt. Als nächstes werden die beiden Zapfen links und rechts durch Anheben der Haube aus der Halterung gezogen. Dazu muss man gleichzeitig die Deckel der Handschuhfächer etwas geöffnet halten. Nun hängt die Haube nur noch vorn an zwei Federklammern, die durch Zug senkrecht zur Oberseite des Armaturenbretts gelöst werden. Das geht schwer und deshalb vor dem Zusammenbau etwas Fett an die Clips geben.

Vordere Clips rot markiert

Hinter der Bedieneinheit finden wir einen freien dreipoligen Stecker.
Die Farben von links nach rechts. Die Fase am Steckergehäuse zeigt zum Betrachter:
Braun = Masse
Gelb = Plus-Steueranschluss der Heizung. Die Heizung läuft solange der Anschluss unter Spannung steht.
Rot = Dauerplus von der Aufbaubatterie


2) Kabel konfektionieren und verlegen
Die drei Pins werden mit je einer Litze gelb, rot und braun verlötet. Beim Einstecken der Pins ist die richtige Reihenfolge der Farben in Relation zur mit Phasen versehenen Seite des Steckers wichtig, siehe Foto. Die benötigte Kabellänge beträgt einen knappen Meter. Die Litzen werden anschließend mit Gewebe-Isolierband umwickelt.


Das fertige Kabel wird mit Hilfe eines Fädeldrahtes und einer Schnur, ausgehend von dem kreisrunden Loch auf der Oberseite des Armaturenbrettes Richtung Lenksäule verlegt. Das ging überraschend leicht.

3) Befestigung des Funkschalters
Ich habe mich für eine simple Klemmlösung entschieden, die den nach oben abstehenden Rand der unteren Verbindungsstrebe (Plastik) nutzt, welcher etwa 3 mm dick und symmetrisch auf beiden Seiten des Ausschnittes vorhanden ist.
Der Schalter wird auf eine kleine Platte geschraubt (Kunststoff oder Sperrholz), die ein wenig größer als das Gehäuse bemessen ist. Das Klemmstück dazu auf der Rückseite stammt von einem Alu-Winkelprofil, in das ich 2x M4 Gewinde für die Klemmschrauben geschnitten habe.

Klemmbefestigung

4) Anschließen
Wenn das Kabel verlegt ist, kann es noch ein wenig gekürzt und dann am Funkschalter angeschlossen werden (siehe erstes Foto). Auf den Plus-Eingang kommt rot, auf den Minus-Eingang braun und auf den Plus-Ausgang schließlich gelb. Der Minus-Ausgang wird nicht belegt.
Zuletzt wird der dreipolige Stecker hinter der Zentralelektronik verbunden und schon kann der erste Test stattfinden.

5) Ergebnisse des Funktionstests
Wenn die Heizung über Funk gestartet wurde, dann erscheint wie gewohnt das Heizungssymbol auf dem Display. Es ist allerdings nicht möglich, die Heizung wahlfrei über Funk bzw. die Zentralelektronik ein- und auszuschalten. Nach Einschalten über Funk lässt sie sich nur über Funk wieder abstellen.

Ich wünsche allen gutes Gelingen beim Nachbau und viel Freude am neuen Heizungskomfort.


Herzliche Grüße aus dem Erzgebirge,
nuggar

Hallo Caro117,

auch ich habe ein Heizungsschlauch-Problem hinten.
Vermoddert, porös, rutscht ständig vom Stutzen ab.
Du hast in deinem Beitrag geschrieben, einen passenden Schlauch bei Sandtler24 gefunden zu haben.
Nachgeschaut gibt es dort 2 Ausführungen in rot: Mit enger Spirale und einer weiter gewundenen.
Welche hast du verbaut?
Vielleicht auch noch den Durchmesser?

Gruss
Peter

lies dich mal hier durch...

Hi Christoph,

sehr interessant mit dem Wechsel der Standheizung.
Ich hab das Thema auch im Hinterkopf, da bei meinem 2004er Nugget die Standheizung doch auch des Öfteren Zicken macht.
Im Frühjahr bekommt sie nochmal eine Chance, aber sonst schwebt mir auch ein Wechsel auf die Autoterm / Planar 2D vor.
Wie sind deine Erfahrungen bisher?
Bzgl. Einbau, was konnte von den vorhandenen Schläuchen / Kabeln / etc weiterverwendet werden?
Die Leistung der kleinen Planar reicht für den Nugget (aber gut, unterfordert soll eine Standheizung ja auch nicht sein..)?

Moin McElch,

wenn ich dich richtig verstehe, willst du den Transit als Wohnmobil, oder so ähnlich nutzen...


Ich sehe bei deinem Transit mehrere Punkte die besprochen werden müssen:

1. Heizung
2. orginale Trennrelaisfunktion
3. zusätzliche Aufbaubatterie (für Innebeleuchtung, Kühlbox, Wohnraumstandheizung und ....


Zu 1. Deine Heizung läuft über den Wasserkreislauf deines Transits. Das ist gut für den Motor und angenehm wenn du Morgens ins kalte, aufgewärmte Auto steigst.

Für den Dauerbetrieb zum Erwärmen des Wohnbereichs ist die Heizung ungeeignet. Zu Laut, zu große Leistungsaufnahme, der hintere Wohnbereich wird nicht richtig warm, weil die Ausströmer der vorderen Heizung verwendet werden.

Für den Wohnraum wirst du eine Umluftheizung brauchen, wenn du es dort warm haben möchtest.


Zu 2. originale Trennrelaisfunktion des Transits. Normalerweis ist der Transit mit einer Batterie ausgerüstet. Da du jetzt aber einen ziemlich großen Stromfresser mit deiner Standheizung hast, wird deine Batterie auf zwei aufgeteilt. Eine ausschließlich für den Start, die zweite für alles andere (auch für die Standheizung).

Diese Aufteilung ist sehr sinnvoll, denn dann kannst du immer noch starten, auch wenn z.B. die Standheizung die Verbraucherbatterie leergelutscht hat. Der direkte Zusammenschluss dieser beiden Batterien beim Starten ist dabei zwar unschön, kann bei intakten Batterien aber vernachlässigt werden.

Ich würde auf keinen Fall die Heizung auf die Anlasserbatterie umschalten!

Deine Problembeschreibung läßt eher vermuten: deine Batterien sind die am Ende ihrer Lebenszeit angekommen.



Zu 3. Aufbaubatterie Wenn du eine zusätzliche Batterie für den Wohnraum einsetzen willst, dann verwende dein Relais zusätzlich mit einer Gel-Batterie. Ohne die originale Trennrelaislösung zu ändern.

So wird die Gel-Batterie nicht zum Starten verwendet und der Aufbau ist komplett von der eigentlichen Fahrzeugelektrik getrennt.

Gel-Batterie deshalb, weil die Leistungsaufnahme im Aufbau eher mit niedrigen Strömen arbeitet. Nassbatterien sind eher was für für hohe kurzfristige Ströme. Zusätzlich müssen die Gase, die die Nass-Batterie erzeugt über einen Schlauch nach Außen gebracht werden.


Ladegeräte, Solar oder LiFePo-Batterie anstelle Gel sind dann Überlegungen die auch noch gemacht werden sollten.


LG Uwe

Ich habe die neue Planarheizung montiert.

Es ist alles sehr schön. Praktisch ist auch der neue programmierbare Thermostat.

Also habe ich mir einen anderen Bus angehört und bei der niedrigsten Einstellung gab es wirklich kein Rauschen ... zu diesem Zeitpunkt ist der Ton bei der niedrigsten Einstellung wirklich akzeptabel, aber sicherlich nicht leise.

Hat jemand Tipps, wie man den Lärm reduziert?
Meine eigene Idee ist, mein Ofen ist direkt hinter dem Abfluss. Der Heißluftschlauch ist nur ca. 15 cm groß.

Könnte dies die Ursache sein?

Gestern wurde eine große Box mit einer neuen Planer 2d Heizung geliefert. Heute Nacht eine Weile im Lärm, aber dieses Wochenende habe ich einen neuen Herd.
Die anderen haben gerade angefangen, wegzunehmen. Das Kabel für den neuen Thermostat ist eingeschaltet, von der Küche nach außen.
Der alte ist unter dem Bus hervor und der neue ist vorbereitet. (maßgeschneiderte Schläuche und so)

Bald etwas schnell zu tun, bevor ich mit den Apfelkrapfen anfangen muss .. und meine Frau denkt, es ist fertig ..


Der Grund für all das, nur kurz.

1) es macht viel Lärm und ich lebe Vollzeit in meinem Bus. Während der Arbeit herrscht also den ganzen Tag Unruhe. Das finde ich sehr nervig.
2) Nachts kann es nicht eingeschaltet bleiben (Thermostat funktioniert nicht, so dass es zu einer sengenden heißen Kabine wird).
3) Ich traf Leute, die auch einen Planar unter dem Bus hatten. Es war flüsterleise, wunderbar warm. Dieser Vergleich hat mich überzeugt.
4) Sie können mit Ihrem Handy eine SMS senden, um den Ofen aus der Ferne einzuschalten. Schön nach dem Skifahren / Klettern / Wandern / Schwimmen / Surfen ....

Ich danke Ihnen allen, dass Sie bisher mitgedacht haben.Ich habe irgendwo eine Fehlfunktion, obwohl ich nicht weiß, wo.Wenn sich der Rheostat aufgrund der einströmenden Lufttemperatur selbst ausschalten sollte, ist das nicht in Ordnung.

Ich schaltete den Ofen auf "heiß" und stellte die Abluft direkt auf die Einlassöffnung. Und selbst dann schaltet es sich nicht aus.Ich habe alle Schläuche ausgetauscht, neue Gitter eingebaut (der Vorbesitzer hatte sehr unordentliche Arbeit geleistet!) Und der Luftstrom ist besser. Weniger Lärm und es fühlt sich heißer an.

Der Lärm ist wegen der Holzkiste geringer, aber nicht wirklich toll.

Letzte Abend ließ der Ofen 75 Minuten laufen, und die Kiste wurde nicht einmal warm. In Bezug auf Überhitzung erwarte ich also keine Probleme.

Es gibt einen Eberspacher-Händler in der Nähe. Wenn der Frühling kommt, bringe ich den Ofen für einen Service und (wenn möglich) einen externen Sensor dorthin. Ich werde es bis dahin hier wieder melden.

Vielleicht eine andere gute Seite mit Informationen für andere mit Problemen; www.letonkinoisvarnish.co.uk/eberspacher_intro_1.html

Heute Abend habe ich weiter gesucht und jetzt habe ich den Lenkercomputer und das Relais. Hier kommt auch die Stromversorgung von der Batterie ins Spiel und die Erde wird hergestellt.

Leider nirgends ein Thermostatsensor ... Das ist also verrückt.

Ich ließ auch den Herd im neuen Holzschrank läuten und nach dem Abendessen war der Herd ausgeschaltet. Ich habe das Gefühl, dass es sich aufgrund der Überhitzung selbst ausgeschaltet hat. Das wäre eine Schande. Nach einiger Wartezeit schaltete sich die Heizung einfach wieder ein.

Ich denke, ich kaufe einfach einen Thermostatsensor und versuche ihn anzuschließen.

Abgesehen von allem. Das Reinigen des Motors und der neuen Schläuche gibt mir mehr Wärme und weniger Geräusche. Obwohl es noch nicht so ist, wie ich es will.

Vielleicht jemand mit einem Nugget im Sauerland? Ich bin regelmäßig dort (momentan natürlich nicht) und dann könnte sich jemand zum Vergleich anhören.

Ich habe einen unbenutzten Stecker in meiner Verkabelung, ich denke, der Thermostat kann / sollte daran angeschlossen werden.



Alles andere sieht sehr professionell aus, sonst ...: woohoo:



-- edit --
Oh, noch eine Frage. Das Licht im Rheostat leuchtet nur auf, wenn ich auf Belüftung (kalt) umschalte, und dann ist es grün.
Kann mir jemand sagen, ob mehr brennen soll?

Danke allen,


Danke RudiRadlos, aber ich verstehe dieses Stück nicht:


Ich habe gerade noch einmal den Bus durchsucht und sehe keinen Sensor wie Ihren als Beispiel zeigen.
Ich habe in meinem Bus, dass die Luftzufuhr für die Heizung aus der Kabine entnommen wird. Dies würde bedeuten, dass der Gerät die Temperatur der angesaugten Luft messen sollte.
Wenn Frischluft verwendet wird, kann der Sensor verwendet werden.
Auf jeden Fall interpretiere ich das so. Stimmt das? Ist dieser Gedankengang richtig?

Ich habe gerade neue Schläuche beim Händler gekauft, um sie auf jeden Fall richtig anschließen zu können.

Scheisse. gerade während der letzten Montage im Dunkeln brach der Luftschlauch. Also werden wir morgen weitermachen ...

Was habe ich gemacht.

Herd von unten entfernt.
in dieser Box gemacht
Blech im Fahrgestell gemacht, um die Box wieder unter das Auto zu hängen.
Ich hoffe, diese Box reduziert den Lärm.

über den fur much neuen "Rheostat" .. Ich habe gelesen, dass er mittels des Sensors an der Heizung selbst schalten soll. das passiert sicher nicht.
vermutlich ist der Sensor oder seine Verbindung unterbrochen. Hat jemand eine Idee, wie ich das überprüfen kann?
Ich benutze die Umwälzung; Die "kalte" Luft kommt wieder aus der Kabine.

Moin zusammen,

Die Heizung neu zu kaufen, war mir ehrlich gesagt zu teuer. Habe jetzt eine nicht so alte, überholte mit einigem Zubehör für 420 Euro gekauft, inkl Auspuff, Dieselpumpe, Schläuche, Befestigungskram...

Den Tipp mit dem Kupferrohr habe ich auch schon gelesen und werde das wohl so umsetzen.
Den Ansaugschalldämpfer gibt es ja (wenn auch nicht original) in der Bucht.

Danke für die ganzen Rückmeldungen! Super Forum!

Edit:

in der Rep Anleitung von Eberspächer steht:


irgendwie klingt das ja schon so, als ob die Heizung neben Dauerplus nur ein Einschaltsignal bekommt. Ich verstehe noch nicht, wie sich das Einschaltsignal (ist ja nicht digital) der verschiedenen Bedienteile unterscheiden soll. Aber vielleicht bin ich da ja einfach nur zu naiv. Ich werde berichten!


Edit:
so, ich habe fertig.
Habe die Standheizung eingebaut und sie läuft sauber. Ich habe nach Rücksprache mit Eberspächer aber das beiliegende Bedienteil (easystart select) verbaut, laut Eberspächer hätte meine Standheizung tatsächlich nicht korrekt mit dem Westfalia Bedienteil gesprochen.
Das Bedienteil sitzt auf der B-Säulenverkleidung über dem Ausströmer, die ganze Kabellage liegt unterm Beifahrersitz.
Ich habe auch das originale Halteblech über Ford bezogen, war mit 80 Euro überschaubar.
Ich habe mich für Flexschläuche mit Neoprenbeschichtung von Sandtler entschieden, die sind toll zu verarbeiten und sehr beständig gegen Umwelteinflüsse. Leider ist der Geruch im Betrieb doch recht intensiv... Ich hoffe das gibt sich mit der Zeit.

Ich weiß jetzt auch, wie man Blindnietmuttern ohne entsprechende Zange in den Unterboden setzt. Als Auspuff habe ich ein Kupferrohr auf den kleinen Schalldämpfer gesetzt und den Auslass auf die Beifahrerseite gelegt. Man lernt ja so einiges, wenn man so unterm Auto liegt...

Jetzt läuft die Heizung quasi im Dauerbetrieb, damit die Schläuche ausdünsten können. Falls die nicht aufhören zu stinken müsste ich noch einmal umrüsten. Die Silikon beschichteten Schläuche kommen auch in Frage, obwohl Siloxane in der Atemluft auch nicht zwingend gesund sein müssen.

Bei Gelegenheit mache ich auch noch Bilder.
Weiter geplant ist noch die Nachrüstung eines 12V GSM Türöffners zum Starten der Heizung. Bei meinem Bedienelement reicht ein 3-Sekunden Drücken auf den Taster. Das lässt sich über so ein Modul einfach machen und die kosten nur 30 Euro.

VG
Daniel

Hi, könnte funktionieren.
Es wäre unlogisch den Rücklauf höher als den Vorlauf auszuführen.
Das würde ein Aufschäumen des Kraftstoff bewirken.
Du kannst es testen indem du den Tank relativ leer fährst und dann den Rücklauf am Motor abziehst.
Wenn du nun eine durchsichtigen Schlauch an den Rücklauf anstöpselst und den Tankverschluss öffnest und dann mal kräftig ziehst sollte Kraftstoff kommen.
Den Unterdruck kannst du auf verschiedene Art und Weise erzeugen.
Handstaubsauger, Campingpumpe, Mund.......
Nur nichts verschlucken oder einatmen!

Ist aber nur Theorie, das mit dem Rücklauf.
So würde ich es aber testen.

LG, Maddin

Planar / Autotherm - Standheizung (incl. Warmwasserbereitung)


Links Wärmetauscher für Heißwasser, rechts Standheizungskorpus


Nochmal Einzelkomponenten


Einbauadapter von unten. Durch jedes Loch führt ein wichtiges Bauteil, wie Zu- und Abluft, Spritschlauch, Besestigungsstifte...


Hier sind Zuluft und Abluft schon installiert, incl. Spritzuführung


Hier sind auch Schalldämpfer und Spritpumpe angeschlossen

Zur Sicherheit muss man immer selber klären, ob alle Schläuche passen. Ganz zur Not gibt es ja auch Adapter.

Aber im Grunde ähneln sich die Heizungen extrem. Die Außenmaße sind oft gleich. www.nuggetforum.de/media/kunena/attachme.../20180712_184828.jpg



Bei der Autotherm kann man sogar den Kabelstrang mit Bedienpanel von der Eberspächer verwenden zwecks einfachere Steuerung. Aber CAVE! Das habe ich nur in Ausbauthreads gelesen und noch nicht ausprobiert.

Die Leitungen würde ich immer mit erneuern, um möglichen Alterungen und Kabelbrüchen vorzubeugen. Die sind ja auch alle dabei. Spritzuleitung sollte auch kein Problem sein. Spritpumpe aber schon. Die würde ich tauschen.

Als Einbauort wird bei vielen Autos der Sitzkasten oder Beifahrersitzkasten gewählt. Wenn die Heizung die Innenluft angesaugt, arbeitet sie effektiver und schneller, als wenn immer kalte Außenluft erwärmt werden muss. Prinzipiell kann sie aber auch außen installiert werden.

Mehr Bilder zum Einbau seht Ihr auch unter: , surfnugget baut ein Wohnmobil auf Sprinterbasis ´

Ich klinke mich hier mal ein - gibt es Erfahrungen mit dem Tausch der Nugget Werksstandheizung (2004, müsste Eberspächer sein) gegen eine Autoterm / Planar? Muss alles raus oder können Dinge wie z. B. Schläuche / Leitungen übernommen werden?

Hallo,

bezüglich der roten Heissluftschläuche für die Standheizung kann ich Euch berichten, dass ich heute meine Bestellung von Sandtler24 zur vollsten Zufriedenheit bekommen habe. Das heisst 2 m lang mit 76mm Durchmesser innen.
Passt alles perfekt. Ich empfehle auch die Schlauchschellen zu erneuern.
Preis der Lieferung mit zwei Schellen und Versand: rund 76€.
Das lässt sich verkraften. Ich war überrascht, wie robust diese Schläuche sind.

Freundliche Grüsse
Jo aus Fulda

Beim parallelen Einbau einer 2. Pumpe für die Standheizung für große Höhen fiel mir auf, dass meine alte Pumpe völlig falsch von Westfalia montiert worden war!
Die Hersteller schreiben beim Einbau der Pumpe einen Winkel von mindestens 15° bis 90° vor( Ansaugseite unten, Druckseite oben ), um Luftblasen im System zu vermeiden.
Meine Pumpe war genau falsch herum von Westfalia montiert worden: Druckseite ca.60 Grad nach unten! Nachdem ich das korrigiert hatte und die Pumpen korrekt eingebaut hatte, machte ich einen Funktionstest. Bei geschlossenen Türen startete ich die Heizung u. konnte kein bekanntes Tackern der Förderpumpe hören. Um sicher zu sein öffnete ich die Fahrertür und tatsächlich konnte ich ein leises Tackern der Pumpe hören. Auch die neue Pumpe tackerte nur leise, was ich im Inneren nicht/kaum hören konnte!
Durch den falschen Einbau hatte die alte Pumpe trotz Gummiaufhängung laute Pumpgeräusche von sich gegeben! Trotzdem hat die Heizung bis auf die lauten Pumpgeräusche funktioniert!

Es klagen hier im Forum immer wieder Nuggetfahrer über eine nächtliche Ruhestörung durch die lauten Pumpgeräusche! Das betrifft meines Wissens alle Nuggetmodelle. Nach meiner jetzigen Erfahrung bin ich mir sicher, dass ich nicht das einzige Fahrzeug habe, wo Westfalia die Förderpumpe falsch eingebaut hat! Jeder, der bei seinem Nugget im Inneren laute Pumpgeräusche/tackern hört, sollte sich unter sein Fahrzeug legen u. die Einbaulage der Förderpumpe überprüfen! Ich bin total überrascht, wie leise die Pumpen jetzt arbeiten!

Um euch das ganze verständlicher zu machen, versuche ich das mit Bildern zu verdeutlichen. Ich hoffe das funktioniert, da ich das heute zum ersten Mal versuche!



Hier sieht man die Einbaulage der beiden Pumpen. Der rote Pfeil zeigt die Gummiaufhängung der alten, der blaue Pfeil die Gummiaufhängung der neuen Pumpe. Der gelbe Pfeil zeigt auf den elektrischen Anschluss der Pumpe, was immer die Druck/Auswurfseite der Pumpe ist. Die Druckseite muss höher(15-90°) eingebaut werden als die Saugseite.



Um beide Pumpen korrekt einzubauen, habe ich den ursprünglichen Silentblock( Gummimetalllager) wegelassen und beide Pumpenaufhängungen untereinander an einem etwas längeren L-Winkel befestigt, so dass beide Pumpen nirgendwo anstoßen u. Geräusche übertragen werden können. Der gelbe Pfeil zeigt auf die Aufhängung.



Um den Aufhängungswinkel der Pumpen dauerhaft zu sichern, ist es wohl nötig, die Auswurfschläuche über einen Kabelbinder mit der darüberliegenden Metallbremsleitung zu verbinden. Dazu sollte aber vorher die Bremsleitung an der Stelle mit Tape vor dem Scheuern des Kabelbinders geschützt werden( Durchrostung der Leitung). der rote Pfeil zeigt auf die betreffende Bremsleitung.

Der Nugget hat eine so große Bodenfreiheit, dass schlanke Menschen einfach unter das Fahrzeug kriechen können u. die Pumpe checken können.
Die Pumpe befindet sich kurz vor der Hinterachse, li Seite.

Die Korrektur einer falsch eingebauten Pumpe ist schnell ohne großen Aufwand durchgeführt( Kabelbinder dürften meistens reichen).

Herzlichen Gruß Hans!

Hallo,

technisch ist das kein Problem, aber es könnte eventuell leichte Schab'-Geräusche machen .

Kann man diesen Flex-Schlauch nicht nochmal an einer Seite lösen und von Hand 1 - 2 cm dehnen? Indem man einige enge Winkel biegt und wieder glatt zieht, sollte eine bescheidene Längung stattfinden. Das sollte genügen.

Gruß,

Rüdiger