Ob es durch die schlampige Durchführung des Ansaugschlauches rechts lauter ist, kann ich so nicht bestätigen. Aber bei mir war es genauso lieblos verarbeitet. Das Blech wie mit der Stichsäge geschnitten, Schlauch durch und ne Schelle dran, damit er nicht einfach rausfällt. Rundum jede Menge Luft wo u.U. sogar Wasser seinen Weg findet. Habe das ganze nachträglich abgedichtet und schön mit Sander behandelt. Im WIKI ist dazu ein Fred zu finden.

Hallo,
danke für den Hinweis, wenn ich nicht weiterkomme, werde ich mich mal an diese Firma wenden.
Ich bin zwar bisher nicht wirklich dazu gekommen mich intensiver mit der Heizung zu beschäftigen (habe keine Garage oder Stellplatz und im Moment ist es etwas naß und kalt um auf dem Bürgersteig oder Parkplatz unterm Auto zu liegen), aber noch gebe ich nicht auf
Ich habe letztes Wochenende mal den Anschlußstecker direkt an der Heizung abgenommen und mir ist dabei aufgefallen, dass das dicke rote Kabel keinen Strom führte. Bin jetzt elektrotechnisch ein absolutes Greenhorn, aber ich denke mal, dass dieses Kabel (auf Grund des Durchmessers und der Farbe) Dauerplus führen sollte, liege ich damit richtig? Ist das noch irgendwie zusätzlich abgesichert? Das - ich glaube - gelbe Kabel führte Strom sobald ich die Heizung an der Zentraleinheit anstellte. Ich schliesse daraus, die Zentraleinheit sendet den Startbefehl, da aber an der Heizung keine Spannung anliegt, kann sie auch nicht starten. An Sicherungen habe ich lediglich die eine unter dem Küchenbereich gefundem, plus dann noch 2 Relais R16 & R8 hinter dem Handschuhfach. Hat einer eine Idee wie ich R16 auf Funktion testen könnte?
Habe ich noch eine weitere Sicherung oder ein Relais übersehen?

Mir ist dabei noch eine ganz andere Sache aufgefallen. Das vordere Heizungrohr läuft ohne Dichtung oder Ähnlichem direkt in die B-Säule zum Ausströmer und der Durchmesser des Schlauches ist wesentlich kleiner als der der Durchführung. Ist das bei Euch auch so? Das könnte vielleicht eine Begründung sein, warum die Beifahrerseite wesentlich lauter als die Fahrerseite ist - zumindest bei unserem Nugget ist das so.

Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee zum weitersuchen

Danke
Jörg

Hallo,
ab und zu habe ich Mitfahrer auf der hinteren Bank. Sie frieren, während die vorne Sitzenden schmoren. Wahrscheinlich wird es im Sommer mit der Klimaanlage dann umgekehrt sein. Kennt jemand eine Lösung für dieses Problem? Vielleicht einen Ventilator an einer günstigen Stelle oder einen Luftschlauch?
Darf man eigentlich mit laufender Standheizung fahren?
Das Problem ist deshalb gravierend, weil die Mitfahrer oft Kinder sind, und denen möchte man es doch noch mehr als Erwachsenen passend temperiert einrichten.
Heinrich

Servus Tina

Hier hast du deinen Luftschlauch

www.schlauch-profi.de/silikon-heisslufts...ilagig-bis-3000c-746

Und hier findest du noch mehr darüber

www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...gemacht?limitstart=0

Gruss Rudi

Hallo, bei uns ist das Abgasrohr defekt. Zu umständlich zu beschreiben, wo genau, deshalb habe ich ein Bild angehängt. Kann mir jemand sagen, was da zwischen die beiden Rohre ursprünglich gehört?

Und dann ist uns noch ein Luftschlauch kaputt gegangen. Es ist der, der von vorne aus dem Fußraum die Frischluft zieht. Kann mir vielleicht jemand sagen, welchen Durchmesser der hat? Ich komme ganz schlecht daran, um den Durchmesser auszumessen, er ist auch ziemlich demoliert.
Grüße
Tina

Hallo zusammen,
nachdem mir das Katadyn Micropur mal unter der Sitzbank ausgelaufen ist verwende ich die Silberkugel von Dr. Keddo.
Beim Tankreinigen ist mir aufgefallen, dass es immernoch leicht aus dem Abwassertank düftelt.
Hab dann nochmals mit Oragenreiniger gespühlt.
Irgendwie hat es nach Tagen aber wieder leicht gemüffelt.
Ich habe dann einen Luftschlauch (den ich mir mal als verlängerung gekauft habe um mit der warme Luft der Standheizung die Frontscheibe schneller zu enteisen) in den leeren Tank gesteckt um ihn auszutrocknen.
Das Ergebnis ist prima.
Ich habe danach den Tankablass verschlossen, weil ich denke, dass sonst auch von unten wieder Feuchtigkeit in den Tank gelangen könnte.


Ciao Werner

Servus liebe Gemeinde,

heute ging es mit langsamen Schritten weiter. Die Heckklappendichtung ist endlich montiert - ich muss gestehen, die Demontage ist definitiv einfacher als das einbringen einer neuen Dichtung. Die Heckklappe ist auch wieder dran, schließen tut sie nun wohl wie am ersten Tag, herrlich!

Der zweite Innenkotflügel (auf der Fahrerseite) ist nun auch montiert. Hier musste ich ein wenig schneiden damit es passt, der Schlauch der Standheizung ist sonst im Weg (siehe Foto).



Die erste Türdichtung vorn ist auch eingebaut - hier ist’s ebenso fummelig wie hinten wenn man es ordentlich und anständig macht. Hier mal ein Foto vom Karosseriefalz mit einem Stückchen Schutzfolie (gegen Rost und Scheuerstellen)



Den Einsatz für den Türeinstieg habe ich auch erneuert, ein großer Unterschied zum alten Bauteil. Hier waren die Weichmacher bereits verflogen nach 10 Jahren und das Plastik spröde und hart.



Die auf dem Karosseriefalz zu sehende Schutzfolie habe ich auch am hinteren Seitenteil angebracht, damit die Stossstange nicht mehr direkt auf der Karosse anliegt und durch Vibrationen, Schmutz etc. Scheuerstellen - und somit evtl. Rost - entstehen kann.









Die Umlaufende Dichtung am Hochdach habe ich heute auch neu „abgeschmiert“ - Bilder davon mache ich morgen wenn das Sikaflex durchgetrocknet ist und die Oberfläche ordentlich abgetrocknet ist.

Liebe Grüße an Euch alle...

Marco

Moin,
wie wir auf vielen Bildern schon gesehen haben, hat der Serien-Alu-Schlauch Löcher für Kondenswasser. Das obige Rohr ist zwar aus Edelstahl, ich bin mir aber nicht sicher, ob man nicht ein oder zwei Ablauflöcher für das Kondenswasser bohren sollte.
Was meint ihr?
Liebe Grüße
Holgi

Hallo Hulkyo,

vielen Dank für die tolle Beschreibung und auch gleich die Info, wass alles zu beachten wäre...(Rost etc). Die Matte war überall komplett durchweicht und beim Rauftreten kam schon Wasser durch den Teppich. Der Kabelbaum stand im Wasser. Noch keine Rostblasen (Glück!!!!) Ich habe sie eine Woche getrocknet. Evtl kann man sie noch benutzen. Verfärbt - aber nicht verschimmelt. Mal sehen. Ansaugstutzen Standheizung ist clean. Und es hat im Urlaub in den 3 Wochen nicht geregent - aber die Klima lief auf volle Pulle bei 40 Grad Aussentemperatur (habe nachgerechnet - insg. ca. 45-50 Stunden). Weiterer Test zu Hause 30 Minuten Klima bei 18 Grad Aussentemperatur und bereits da bildete sich viel Kondensat und eben der mit der Verkleidung bündige Kondensatschlauch - was für eine bekloppte Konstruktion + Testregen mit Wasserschlauch negativ....na egal - falsches Thema...es ging mir ja um die Demontage des Handbremsgriffes (sagt man ...griffes oder ....griffs...oder ...griff's

LG Baschi

Hallo,

Kohlenmonoxidvergiftungen gibt es bei Verbrennungen unter Sauerstoffmangel, also zum Beispiel einem schlecht ziehenden Ofen, Glut mit wenig Zuluft und viel Kohle oder natürlich auch bei stark reduzierenden Chemikalien, die so schnell brennen, dass zu wenig Sauerstoff nachströmen kann. All das ist bei einer Standheizung nicht der Fall.
Vermutlich sorgst Du Dich nicht um eine Kohlenmonoxid-Vergiftung sondern um eine Kohlendioxid-Vergiftung. Und das ist tatsächlich das Thema, wenn im Wärmetauscher der Standheizung ein Loch sein sollte. Je nach Strömungsverhältnissen strömt dann das CO2 in den Inneraum und Kohlendioxid ist absolut tödlich - je nach Konzentration mal schneller und mal langsamer. Ab 8% für Menschen innerhalb von einigen Minuten.
Die Kandidaten, die in der Garage den Motor anmachen und einen Schlauch vom Auspuff in den Innenraum haben, sterben auch an CO2-Vergiftung und nicht an Kohlenmonoxid-Vergiftung. Aber eigentlich ist es egal, woran.
Fazit: Bei einer alten Standheizung sollte (vor allem bei den Sorgen, die ich aus Deinem Schreiben entnehme) mal den Wärmetauscher prüfen.

Grüße aus dem schei.... regnerischen Südschwarzwald
Nogger

Hallo Feuernugget,

ich habe, meine Kosten eingetragen. Bin mal gespannt, wie viele noch folgen:)

Nur mal als Idee:

Was mich nervt, sind die ausserplanmäßigen Kosten. Wäre es nicht möglich, eine zweite Tabelle einzurichten, wo so etwas festgehalten wird?

Ich denke da an: Motorschäden, Getriebeschäden, Heizung kaputt usw.

Es würden ja 4 oder 5 Spalten reichen:

Name, Baujahr, Betrag, Was ist passiert?, Was wurde auf Kulanz übernommen?

Ich selbst, habe zum Glück noch keine Schäden gehabt, die nicht irgendwie von der Versicherung gedeckt wurden oder auf Kulanz übernommen wurden.

Aber als Beispiel: Vor 4 Wochen ist, aus welchen Gründen auch immer, der Schlauch zur Benzinzufuhr der Standheizung abgerissen. Ergebnis:

Reparaturkosten um die 26,00 Euro.

Ford mußte das Auto abschleppen.

Sanierungskosten, wg. Benzinaustritt: 8.000,00 Euro.

Oder "Reifen geplatzt, während der Garantiezeit". Keine Kulanz.

Oder Getriebeölaustritt, nach 30000 km. Ergebnis: Kulanz.

usw.:

Vielleicht fällt Dir mehr ein )

Viele Grüße

Franz

Sooo.
Alles wieder zusammen. Wat ne Fummelei. Grundsätzlich passt der Alternativschlauch. Er geht aber grenzwertig durch den "Tunnel" zum vorderen Auslass (den man ja super einfach gleich auf "drehbar" umrüsten kann) und über die Stutzen vom Y Stück am Auslass der Heizung.
Es riecht erstmal etwas nach Plastik und die Schläuche werden relativ weich , wenn sie Temperatur bekommen. Ich kann die also nicht uneingeschränkt als Alternative empfehlen.
Insgesamt ist die Ganze Installation seitens Westfalia recht hemdsärmelig gemacht. Allerdings hätte ich auch keine Idee, wie man das bei einem Bestandsfahrzeug besser machen sollte. Den etwas zerbochenen Stecker habe ich mit einem zusammengestrapsten Gefrierbeutel geschützt und Teilweise auch in den "Tunnel" des vorderen Schlauches gesteckt. Die Bauzustände der Heizungen scheinen ja doch recht unterschiedlich zu sein. Hatte mich mal durch die Themen gelesen. Bei sieht das so aus:
- Ordentliche Ansaughutze unter dem Beifahrersitz. Nicht einfach nur Schlauch durchgesteckt.
- Hinten am Schrank ebenso
- 90° Winkelstück auf dem Abgasaustritt. Dann aber
- Festes Rohr (kein Wellschlauch)
- Kein Schalldämpfer

Ach ja. Gekostet hat die ganze Aktion inkl. der neuen Schläuche nun ca. 260€ (135€ Reparatur Steuergerät, 35€ Kleinteile (Dichtungen...), 90€ Schläuche). Man hätte noch für 47€ die Glühkerze neu machen können. Die sah aber absolut makellos aus.

Anbei ein paar Bilder. Weiter gehts jetzt mit Fluid Film Kur. Hab ein paar stellen entdeckt, es ist aber noch nix durch.

Dr.Hasenbein schrieb: ...Jetzt nur noch die neuen Schläuche einbauen und fertig...

Bei der Kälte hat sich die Aktion ja richtig gelohnt.

Wie benehmen sich die Alternativschläuche?
Verlegen - Kurvenradius, Stabilität, Geruch?
Schwarz ist schick

...
Artikelstandort: Kassel

Rechtliche Informationen des Verkäufers
matthias heinzelmann
IFVZ C.A.
Calle Pozo Verde
6303 Porlamar
Venezuela

...lief alles ordentlich ab?

Servus

HEUREKA!
Die Heizung funktioniert wieder. Es war also tatsächlich nur das Steuergerät. Erstmal habe ich zwei Gewindebolzen am Abgasaustritt ausgebohrt und neue Gewinde geschnitten. Danach einen professionellen Prüfstand gebaut
Das Blech der Heizung habe ich einer Owatrol Kur unterzogen. Jetzt nur noch die neuen Schläuche einbauen und fertig...

Warmpol kann ich in diesem Zusammenhang nur empfehlen.

Versuch mal ein klein wenig Emotionen da rein zu bringen. Bitte ganze Sätze und in einen Beitrag zusammen gefasst. Mach Dich doch nicht verrückt.
Beantworte doch dem Forum bitte mal wie es bei Dir aussieht mit Hilfe durch Freunde / Nachbarn wenn es ans schweissen geht. Wie sieht es da aus? Hast Du eine Hinterhofwerkstatt an der Hand die Dir zu vertretbaren Preisen bei Kupplung, Bremsen, Auspuff usw. helfen können?
Ansonsten kauf ihn einfach. Vielleicht hast ja Glück. Den Motor sehe ich nicht so sehr als Problem an, eher der Rost und der normale Verschleiss. Sind halt schon viel Geld für ein altes Auto. Ich habe mehrere von solchen Dingern in Verwendung: Jeep Bj. 91 und Mondeo Bj. 98. Letzterer hat aber als Rentnerauto kaum Kilometer und den Jeep brauch ich nicht täglich. Dazu kann ich mir ziemlich weit selber helfen und bin gut vernetzt mit Schrauberkollegen.
Finde es halt immer nervig wenn man mit einem Wohnmobil in den Urlaub will und ständig ist was dran kaputt. Das möchte ich dir ersparen. Mehr nicht.
Umrüstung kannst Dir sparen. Euro 6 steht vor der Türe. Schon wieder Geld gespart!
Dda Du so spinnst mit dem Nugget noch ein paar Dinge die ich prüfen würde. Hatte auch mal einen 2005er Nugget.
- Heizungsschläuche nach hinten ohne Löcher?
- Rost an der A- Säule unter den schwarezen Abdeckungen?
-Bremskraft voll da, ganz ohne Rubbeln?
- Geräusche der Servopumpe beim ganz Einschlagen der Lenkung?
-Seitenscheiben hinten dicht wenn man mit dem Gartenschlauch drauf hält?
-die Wohnraumbatterie sollte mindestens 12,3 Volt haben auch wenn der Kühlschrank / Standheizung 5 Minuten läuft.j

Hallo.
Warmpol hat mir nun mitgeteilt, dass das Steuergerät defekt ist. Reparatur inkl. Mwst und Versand kostet 134,90€. Finde ich fair. Hat jetzt insgesamt ca. ne Woche gedauert. Hoffentlich war es das jetzt auch. Der 13 Jahre alte Stecker ist mir beim auseinanderziehen auch zerbröselt. Ich denke, den werde ich einfach flicken.

Übrigens habe ich anstatt der originalen Warmluftschläuche jetzt bei ebay Wellschlauch für Abgasabsaugungen gekauft.
Gab es in 90 und 76mm. Ich habe jetzt für 3m von dem 90er und 2m vom 76 ca.95€ gezahlt. Der originale hätte mindestens das doppelte gekostet. Macht einen guten Eindruck. Ich stelle noch Bilder ein, wenn ich den (hoffentlich) verbaut habe.

Ebay Angebotsnummer 222211303062 falls es interessiert.


LG, Dr. Hasenbein

So, Ich habe die Heizung am Wochenende ausgebaut. Es ist eine D4.
Der Wärmetauscher war es auf jeden Fall nicht! Der ist so dickwandig, dass der in 100 Jahren nicht durchbrennt / korrodiert. Dichtungen augenscheinlich auch noch OK. Es roch irgendwie elektrisch... Gebläse mit ner Batterie gecheckt. Funktioniert auch! Spirtleitung ist frei, Stutzen der Glühkerze war nicht undicht.
Die Brennkammer sieht bis auf minimalen Rußbelag auch noch super aus.
Das Steuergerät sitzt ja mit im Luftstrom. Sieht von außen erstmal nicht verschmort aus. Ich stecke das eventuell mal zusammen und mach nen Probelauf unterm Auto.
Das Steuergerät müsste das hier sein, oder (Westfalia spezifisch): standheizung-ersatzteile.com/standheizun...?number=225101003101

Ein wenig erschreckend war die Menge an Roststaub in den Luftschläuchen. Dafür hat sich der Ausbau auf jeden Fall gelohnt. Die kommen alle neu. Ich empfehle jedem da auch mal reinzugucken. Das ist ja der "Reinluftkreis"!

galli schrieb: Hallo Dr Hasenbein,
Zum Glück ist eurer Familie das nicht Nachts in der Tiefschlafphase passiert......

Jaaaa, das stimmt. War halt nur ein Probelauf. Wir haben allerdings auch nen CO Warner an Bord.

@xxl TOM: Ich kontrolliere das auf jeden Fall. Allerdings würde die Heizung doch dann wohl nur ausgehen aufgrund zu hohen Abgasgegendruckes. Rauch aus dem Warmluftschlauch kann ja eigentlich nur durch ein Loch im Wärmetauscher kommen. Oder im Heizluftkreis ist jemand eingezogen Ich wollte die Luftschläuche eh mal neu machen...

Ja, ich denke so mach ich das. Alternativ überlege ich, eine neue D2 einzubauen. Die kostet ca. 500€ und würde mir als Saisoncamper wahrscheinlich reichen. Mal sehen...
Starten würde ich nur, wenn die Warmluftschläuche ab sind. von den paar Sekunden Rauch stinkt der Innenraum immer noch.

Hallo,
bei Modellen Deines Baujahrs ist ein Brennertausch alle 10 Jahre vorgeschrieben. Dass das gemacht wurde, kann m.E. nur eine Fachwerkstatt attestieren. Wenn Du das selbst machst, ist das kaum nachzuweisen, wenn alles wieder ordentlich zusammengebaut ist.
Die größte Herausforderung sind wohl die rostigen Schrauben an den Schläuchen und der Verkleidung. Das Zerlegen und der Zusammenbau sind kein Hexenwerk, wenn das Teil erst mal abgebaut ist und auf einem Arbeitstisch liegt.
Schwieriger gestaltet sich ein Testlauf auf der Werkbank, - da ist ein Boschdienst deutlich besser aufgestellt.

Viele Grüße,
Rüdiger

Hallo. Ich habe am Freitag meinen Nuggi wieder aus dem Winterschlaf geholt. Soweit alles super. Lief gleich rund und fuhr wie immer.
Dann habe ich die Standheizung angeworfen. Die lief dann ca. 10 Minuten einwandfrei wenig bis kein Rauch aus dem Abgasschlauch. Dann ist die plötzlich innerhalb von einer Sekunde ausgegangen und das Heizsymbol im Display blinkte. Als die Heizung versuchte wieder zu starten (alleine) kam dann Rauch aus dem vorderen Warmluftschlauch (!). Meine einzige logische Diagnose: Wärmetauscher durchgebrannt? Anders kann ja eigentlich kein Rauch in den Heizluftkreis gelangen. Die Heizung ist noch original von 2004.
Meine Frage nun: Hat jemand die Heizung schon einmal selber repariert? Den Typ weiß ich noch nicht (D3 oder D4). Der Preisunterschied des Wärmetauschers ist aber beträchtlich. Ca. 190 zu 450€. Geschicklichkeits- und Ausstattungsmäßig traue ich mir das durchaus zu. Die Frage ist nur, ob sich das preislich lohnt da 5-700€ reinzustecken (WT, Brennkammer, Glühstift, Dichtungen...)

LG, Dr. Hasenbein

Moinsen!

Das Thema Motorschaden scheint mir doch sehr stark aufgebauscht zu werden.
Sie treten offenbar v.a. bei weing genutzten Autos auf, die v.a. in der Feriensaison schwer zu schleppen haben, sehr langsam gefahren werden und ansonsten herumstehen. Daher eben auch der hohe Anteil von Motorschäden bei Wohnmobilen, übrigens nicht nur bei Ford.
Von den hunderttausenden Nutzern eines 140 PS-Transit, die, auch im Paketdienstbetrieb, auch über 300.000 Km null Probleme haben, liest man im Web natürlich nichts.

Die Steuerkettenprobleme beim VW 1.4 TSI treten auch anteilig viel häufiger auf und trotzdem verkauft VW nach wie vor jedes Jahr immer mehr Fahrzeuge.
Am Ende würde ich persönlich die Sache also eher entspannt sehen und beim Gebrauchtkauf genau nachfragen, wie das Auto genutzt worden ist. Ein im Alltag genutztes Auto mit etwas mehr Kilometern auf der Uhr würde ich einem reinen Saisonfahrzeug stets vorziehen.

Unser 2010er ohne DPF und mit 140 PS läuft bei aktuell ca. 103.000 Km perfekt. In 7 Jahren rutschte einmal der Turboschlauch ab (Km-Stand 2.500, durch ADAC befestigt) und einmal leuchtete die Motorkontrollleuchte (Km-Stand ca. 30.000 meine ich. AGR-Ventil verrußt, gereinigt, nie wieder aufgetreten, Garantieleistung).
Zudem scheinen Motorschäden bis Baujahr 2012 aufzutreten.
Hierzu gibt es hier im Forum ja auch einen Thread.

Wichtig ist, dass Dieselmotoren nicht im Kurzstreckenbetrieb und nicht ständig im Schleichgang bei zu niedriger Drehzahl und auch nicht ständig bei Maximaldrehzahl gefahren werden. Übrigens unabhängig davon ob ein DPF verbaut ist oder nicht.
Zudem ist es ausgesprochen wichtig, die Maschine bei maximal 2.000 U/min warm und dann auch wieder kalt zu fahren. Dies gilt im Übrigen für jeden Verbrennungsmotor (bei Benzinern kann man 2.500 - 3.000 U/min annehmen), bei Turbos ist es jedoch besonders wichtig.

Verrußte Injektoren, defekte Kurbelwellen, krumme Ventile, Turboschäden und Schäden an Kolbenringen sind auf falsche Fahrweise zurückzuführen und auch auf das Tanken von billigem Diesel. Natürlich sind auch regelmäßige Ölwechsel essentiell.
Das 30.000 Km Intervall von Ford bei den neueren Modellen ist v.a. der Kalkulation von Handwerkern und Flottenbetreibern geschuldet. Meiner soll noch alle 15.000 Km / 1x im Jahr zum Service, obwohl sich beim 2012er, der m.W. alle 30.000 Km / 2 Jahre zum Service soll, an der Maschine an sich nichts geändert hat. Das halte ich ein, frisches Öl kostet nicht viel und sichert ein langes Motorleben.
Anekdote hierzu: Lexus LS 400 V8. Jährlicher Ölwechsel immer eingehalten. Mit 400.000 Meilen für 2.500 USD gekauft, mit knapp 500.000 Meilen an einen Kollegen verkauft. Der verkaufte ihn mit gut 700.000 Meilen auf der Uhr fahrtüchtig weiter. Das ist mehr als 1 Mio. Km. Gute Wartung ist eben alles.

Wenn man genau hinhört, merkt man sogar akustische Unterschiede zwischen dem Fahren mit normalem und dem Fahren mit premium - Diesel.
Daher tanke ich fast nur noch Premium-Diesel in den Wagen. Seit locker 6 Jahren. Dies tat offenbar auch der Standheizung gut, die wenig stinkt und einwandfrei funktioniert, auch bei -21°C dieses Jahr Januar bei uns vorm Haus.

Der Transit-Antrieb ist aufgrund seiner Getriebeübersetzung und der Motorcharakteristik prädestiniert für ein ewiges Leben, da er auch bei Vollgas auf der Autobahn nie über 3.000 U/min läuft (da regelt er ab).
Hält man den Wagen zwischen 1.600 und 3.000 U/min, läuft er wunderbar rund, verbraucht wenig Diesel (bei unserem grob 8-9,5 L / 100 Km, je nach Einsatz und Jahreszeit) und zeigt zumindest bei uns nach wie vor über das von uns stets eingehaltene Wechselintervall von 15.000 Km auch keinen nennenswerten Ölverbrauch. Das letzte Mal habe ich während der ersten 10.000 Km, also in der Einfahrphase, einen Drittelliter Öl nachfüllen müssen. Der Rest fährt seitdem in der Türtasche mit...

Wenn der Wagen karosseriemäßig gut gepflegt wird, ist er für 20 Jahre gut.
Das ist wirklich wichtig beim Nugget, denn die Dinger rosten. Auch mit Unterbodenschutz und Hohlraumversiegelung.
Wenn dann doch mal der Motor hochgeht, lässt man ihn eben für 3.000 Eur beim Dieselspezialisten reparieren. Durch den guten Werterhalt lohnt sich das sogar.
Wobei ich das bei meinem Auto nicht erwarte. mans teckt natürlich nicht drin, aber schon früher beim ersten BMW 530d E39 gab es Leute, die den Motor mit 70.000 Km verheizt hatten und solche wie mich, die ihn 150.000 Km ohne Probleme fuhren (nachdem der Turbo von BMW bei 90% dieser Autos seitens BMW auf Kulanz getasucht worden war. Dies nur der Vollständigkeit halber). Und solche wie den berühmten Kurierfahrer der im Web kursiert. Sein E39 530d starb mit 1 Mio. Km durch einen Unfall.
Solche Stories gibt es über den Transit mit 140 PS sicherlich auch.

Also keine Sorge. Behandeln Sie das Auto vernünftig und nutzen Sie es artgerecht. Zum Fahren, nicht zum Angucken unterm Carport. Dann passiert mit der allergrößten Wahrscheinlichkeit auch nichts.

Eher würde ich mir sehr genau überlegen, eine Hochdachversion zu kaufen, deren Abdichtung zur Blechkarosse irgendwann aufgeben wird.
Aber an dieser Stelle beende ich das, denn ich möchte mir nicht unterstellen lassen, den Verkauf meines AD durch solche Aussagen zu befördern.

Viel Erfolg bei der Suche!

Gruß,
M.

Hej Martin,

einige Bilder zur Einbausituation beim Nugget findest du in diesem Thema von Radim zum nachträglichen Einbau eines kanadischen Höhenkompensators in seinen Nugget.
Er fährt neben seinem Nugget auch noch einen 'normalen' Transit - im gleichen Thema sind auch Bilder seiner im Fahrzeug montierten Standheizung enthalten : Radim - Link 2

Bei den Nuggets (bzw. bei den Transits mit kurzem Radstand) wird bei Westfalia eine der Querverstrebungen des Fahrzeugunterbodens heraus getrennt damit unter der Schiebetür genügend Platz für die D3L entsteht – das kann bei deinem längeren Transit (evtl. an einer anderen Stelle) ohne Blecharbeiten möglich sein.

Die 'kalte' Luft wird bei den Nuggets von BJ 2000 – 2013 unterm Beifahrersitz angesaugt Durchführung Standheizung – die erwärmte Luft wird mit grosszügig dimensionierten Schläuchen unterm Fahrzeug zu zwei Ausströmern geleitet – einer im hinteren Hochschrank, ein zweiter in der beifahrerseitigen B-Säule.
Diese Position wird aber meines Wissens bei Westfalia mit einem Zusatzblech verstärkt – Bilder habe ich gerade keine parat.

Wenn es dein Möbelbau zulässt, sparst du dir mit einem Einbau im Fahrzeug mehrere grosse Durchbrüche im Fahrzeug – dann reichen kleinere für die Verbrennungszuluft und das Abgasrohr.

Ein weiterer möglicher Einbauort wäre beifahrerseitig im Motorraum.

Als Alternative zu Webasto und Eberspächer gibt es noch den russischen Hersteller PLANAR (mit 2 kW oder 4 kW ) – hier , hier , hier und hier gibt es Einbauberichte mit positiven Ergebnissen.

Bei Entnahme des Diesels für den Heizbetrieb aus dem Fahrzeugtank solltest du diesen leeren, ausbauen und an einer geeigneten Stelle die Bohrung für die Heizungsentnahme setzen.
Das Entnahmerohr sollte nicht ganz bis zum Boden des Tanks reichen – sonst wäre es zwar die ganze Nacht über schön warm, aber am nächsten Tag keine Weiterfahrt mehr möglich.
Beim Nugget stellt die Standheizung bei ca. 20 Liter Restinhalt den Betrieb ein.

Einfach zu installieren aber umständlicher im Betrieb ist ein separater Tank – bei o.g. PLANAR ist ein kleiner Tank im Lieferumfang enthalten.

Viel Erfolg

Grüße norge

P.S. ... deinen Thementitel 'Standheizung!' habe ich mal ein wenig erweitert ...

RudiRadlos schrieb: Es ist fast unmöglich, bei einer (Um)-Luftheizung "Frischluft", d.h. Außenluft, beizusteuern, da die Versorgungsschläuche unter dem Fahrzeug verlegt sind…

Damit ist die Sinnlosigkeit dieser Überlegung treffend beschrieben.
Man könnte im Erfolgsfall den Ventilator zum laufen bringen, ohne dabei jedoch zu lüften.

wäre es nicht sinnvoller die Fahrzeugbelüftung im amaturenbrett von Zündungsplus auf Dauerplus umzustecken?
Da käme dann relativ leise vorne Frischluft rein die im Heck (Entlüftungsöffnung im Pottischrank) wieder hinausgedrückt wird. Während der Fahrt funktioniert diese Grundlüftung bei mir bestens.

Sirius999 schrieb: Ich hatte hier mal gelesen, dass beim Übernachten zu zweit im AD-Nugget, wenn das Dach heruntergeklappt ist, die Luft knapp werden soll ...
... Von daher fände ich es schon naheliegend, wenn die SH eine Zuluftfunktion hätte. So könnte sie statt 100 % Umluft eine bestimmte Teilmenge Frischluft ansaugen, von mir aus auch manuell am Ansaugschlauch einstellbar.

Hallo,
wir haben schon mehrfach bei geschlossenem AD zu Zweit unten mit Standheizung geschlafen und leben noch !
- Zudem kann man, gerade wenn man Windabweiser montiert hat, ein- oder beide Seitenfenster je einen Daumenbreit offen lassen, das bringt zumindest etwas Austausch mit der Außenwelt.

Es ist fast unmöglich, bei einer (Um)-Luftheizung "Frischluft", d.h. Außenluft, beizusteuern, da die Versorgungsschläuche unter dem Fahrzeug verlegt sind. Dort ist auch der Auspuff der Standheizung, und dort man wird unbeabsichtigt immer auch Abgas mit einsaugen, da es schwerer als Luft ist und bei Windstille unter bzw. neben dem Fahrzeug herumwabert. Die Kollegen, die den neuen Nugget fahren, wissen ein Lied davon zu singen .
Bei einer 'Wasserheizung' kommt die Luft (sofern nicht auf "Umluft" eingestellt), über den Frischlufteingang in Höhe der Motorhaube. Da kommen keine Abgase hin. Ein Nachteil der Wasserheizung ist aber, dass meist auch der Motorblock mitgeheizt wird. Das ist zum Start am nächsten Morgen sicher wünschenswert, aber wer braucht das schon die ganze Nacht über?
Gruß,
Rüdiger

Hallo Butzkopf,
danke für Deine Antwort.
Ich hatte hier mal gelesen, dass beim Übernachten zu zweit im AD-Nugget, wenn das Dach heruntergeklappt ist, die Luft knapp werden soll. Abhilfe könne man durch das Einklemmen von Lüftungsgittern in den Fenstern der vorderen Türen schaffen (Frage wäre die Einbruchssicherheit?).
Aus eigener Erfahrung kenne ich die Kondenswassermengen nach einer kühlen Nacht in einem HD-Nugget. Aber vielleicht hatten wir nur vergessen, z. B. die Dachluke etwas zu öffnen.
Der Lüfter der Heizung verbraucht ja wenig Energie, angeblich soll die Batterie für 48 Stunden Heizungsbetrieb reichen.
Von daher fände ich es schon naheliegend, wenn die SH eine Zuluftfunktion hätte. So könnte sie statt 100 % Umluft eine bestimmte Teilmenge Frischluft ansaugen, von mir aus auch manuell am Ansaugschlauch einstellbar. Elektrisch einstellbar wäre wohl wirklich zu aufwendig.
Ob es einfach realisierbar ist, kann ich nicht beurteilen. Wir bekommen unseren Nugget ja erst im April. Ich hatte mich hier nur mal an hulkyohs Frage rangehängt.
LG Sirius
PS: Schönes Video zu Solarpaneelen hast Du da produziert.

Hallo zusammen, hat jemand von euch schon mal die verbaute Eberspächer D4S um die Funktion "Lüften" erweitert ?
Ich fände die Option für den Sommer ganz interessant, stehe aber nach Studium der Schaltpläne etwas auf dem Schlauch. Wenn ich das richtig sehe, wird der Schalter in die Diagnose-Leitung geklemmt. Interpretiere ich das richtig?
Wenn ja, würde ich nämlich mal schauen ob man das ganze nahe an der Modul-Uhr ( ich fahre einen Euroline ) anklemmen und verbauen kann, nachdem ich die Dauerbeizen-Funktion auch schon nachgerüstet habe.

Gruß

Hulkyoh

Lieber galli, man kann doch nicht von "Glück gehabt" sprechen wenn der Wagen seit März 2010, zunächst in München, später noch 50 Km weiter südlich, draussen steht und immer nur wie oben beschrieben entleert worden war.
Es gibt kein Rückschlagvetil. Das restliche Wasser im Hahn nach dem Leerlaufenlassen sind ein paar wenige Tropfen, die auch gefroren (ganz offensichtlich) nichts ausmachen. Der Großteil des Wassers aus dem Schlauch läuft innerhalb kurzer Zeit zurück in den Tank und von dort aus auf die Straße. Sieht man auch daran, dass nach Wiederbefüllung im Frühjahr das System erst mal eine Zeit pumpt, bis Wasser kommt. Wäre der Schlauch voll, käme ja sofort Wasser.

Das System ist durch den offenen Ablauf der Tanks stets etwas belüftet. Daher belasse ich es im Frühjahr beim Schließen des Ventils für den Frischwassertank und dem laufenlassen des Wasserhahns während der Befüllung für einige Zeit, so dass alles ein wenig durchgespült wird.
Keine Algen, kein Geruch.
Das Wasser versetze ich mit diesem Pulverzeugs aus dem Campinghandel zur "Frischhaltung" des Wassers. Wir putzen damit Zähne und kochen. Noch nie irgendwas gewesen. Wenn ich beim Campen mal Bauchweh hatte, dann bei einer Tour mit den Jungs nach 15 Weißbier...

Vom Einsatz von Isopropanol rate ich ab. Es wird irgendwann den Kunststoff angreifen. Insbes. unbeschichtete Dichtungen sind nicht so happy damit.
Der Aldi-Korn hingegen wird nicht schaden. Aber auch nichts bringen.
Ich würde eher empfehlen, im Herbst und Winter die Standheizung intensiv zu nutzen, so dass das Wassersystem auch richtig durchtrocknen kann. Dem Rest des Fahrzeuges schadet das natürlich auch nichts.

Schon beim Thema "Einmotten" fand ich es interessant, was manche so für Klimmzüge machen.
Wir sprechen hier von einem Auto. Autos sind spätestens seit 1970 weitgehend winterfest und höchstens noch mehr oder weniger rostanfällig.
Autobatterien sollte man nicht ewig ungeladen herumstehen lassen. Egal ob sie im Auto stecken oder nicht.
Von November bis März aber überlebt eine gesunde Batterie ohne großartige Zuwendung. Nur wenn der Standplatz andauernd Frost bietet, sollte man alle 6-8 Wochen mal eine Nacht nachladen, wenn man auf Nummer sicher gehen will. Wer natürlich absolut keine Lademöglichkeit hat und im Winter einmotten will, hat ggf. Pech. Aber unter Nuggetfahrern dürfte das eine kleine Minderheit sein.

Wasser entleeren, Dieseltank füllen, ggf. Entfeuchtergranulat reinstellen, Luftdruck 3,2 bar, fertig.
Mehr braucht ein modernes Auto nicht fürs Überwintern. Weder Dieselzusätze noch Batterieausbauen oder was hier noch so alles propagiert wird.

Meine Oldies, ein W123 Benz und ein Alfa Spider, sprangen auch nach 5 Monaten Standzeit über den Winter im Frühjahr meist ohne jedwede Nachladung der Batterien an. Wenn es wirklich mal ein langer Winter war, hängte ich am Abend vor dem ersten Start mal das Ladegerät an die Batterie. Ich habe in meinem Leben genau 1x eine neue Autobatterie gekauft. Und ich fuhr einige alte Autos.
Die beiden o.g. liefen bei uns jahrelang auch im Alltag. Der W123 sogar 3 Jahre mit Winter. Dann etwas entrosten und den lahmen Säufer verkaufen. War ein ungepflegtes Erbstück, den ich für meinen Bruder am Laufen hielt.
Der Spider lief bei mir mit einer Batterie unbekannten Alters mehr als 8 Jahre, bis ich ihn mit nach wie vor funktionstüchtiger Batterie verkaufte.

Autos sind zum Fahren da. Wenn man dies mit ihnen tut, noch dazu vernünftig, hat man auch lange Zeit keinen Ärger.
Fahrt doch die Nuggies lieber, als sie dauernd herumstehen zu lassen. Macht Spaß...!

Gruß,
M.

Hallo XXL-Tom,
verstehe nicht ganz, was du meinst. Ich habe vom Abgasschlauch geschrieben. Scheint bei deiner Bezugsquelle genau der gleiche zu sein. Angebot scheint auf den ersten Blick günstiger, bezieht sich aber nur auf 0,5m und kommt mit Versand dann mindestens genauso teuer (für 1m). Der Shop ist jetzt nur über Ebay aufrufbar, im Katolog sind keine Preise.
VG GB

Guten Morgen,
hier hab ich in 2010 meine Heizungsteile bekommen www.ncmarine.de/ .
4x Schelle,Übergangsstück 90/75 und 2m isolierter Spiralschlauch.
Für 63Euro
Schlauch war während der Fahrt mit Übergangsstück fliegen gegangen.
SG Eckhard