Himmel, durch Zufall auf diesen Thread gestoßen. Ich dachte, ich wäre die einzige! Die Fahrposition finde ich auch alles andere als angenehm; als wenn meine Körperproportionen nicht zum Auto passen. Das Problem mit den aufgespitzten Fersen (gefühlt steht mein Fuß senkrecht) am Bremspedal kenne ich gut. Ich habe übermäßig lange Oberschenkelknochen. Rutsche ich dann mit dem Sitz weiter nach hinten, damit mein Fuß und Schienbein nicht schmerzen/kribbeln/krampfen, muss ich permanent meine Arme waagerecht nach vorne selbst halten und kann sie nicht auf den Armstützen ablegen. Was wiederum zu sehr unangenehmen Muskelverkrampfungen in den Schultern führt. Weil: die Armstützen (neues Thema, vielleicht weiß da jemand Rat) für meinen Körper viel zu weit auseinander sind. Tue ich es trotzdem, kann ich das Lenkrad mit den Händen nicht so anfassen, wie ich es will, und es gibt ne Warnmeldung ‚beide Hände ans Lenkrad‘. Ein Teufelskreis.

Nun habe ich hier von der Schaumstoffmatte gelesen. Das probiere ich wohl mal aus. Das behebt dann vermutlich den zu engen Winkel Fuß-Unterschenkel, hilft dann aber nicht gegen das Kribbeln durch die zu sehr gebeugten Kniekehlen, wenn ich Arm-passig sitze.. Habe natürlich schon alle möglichen Einstellungen an Sitz und Lenkrad vorgenommen, aber keine passende Position finden können ☹️

Hallo,
was würde denn passieren, wenn man in die Zuleitung zum Sicherungskasten einen NATO Knochen einbaut, also einen Batteriehauptschalter, ähnlich wie hinten für die Aufbaubatterie? Wieviel Informationen gehen in den Speichern verloren, wenn das Auto nicht mehr versorgt wird? Wir reden ausschließlich über die Starterbatterie.
Gruß

Hallo zusammen,

wir uns vor 11 Tagen einen gebrauchten Nugget Plus HD BJ 2023 zugelegt .
Der hat ja das neue Bedienteil gegenüber unserem vorherigen AD BJ 2020/21.
Gestern auf heute nun der erste "Camper-Einsatz" .

Heute morgen nach dem Frühstück dann festgestellt dass die Touchfunktion des Displays sich seltsam verhält:
- Auswahl der Untermenüs (Wasser, Batterie, etc.) stark verzögert (mehrere Sekunden)
- Die drei Tasten rechts funktionierten aber normal

Als wir wieder zuhause waren wollte meine Frau den Kühlschrank abschalten und meinte lapidar: "jetzt geht gar nix mehr"
Zustand war dann:
- Die drei Tasten rechts funktionierten normal
- Auswahl der Untermenüs ging komplett gar nicht mehr

Hab dann die ZE für 5 Minuten abgeschaltet (via roten Knochen).
Nach dem Wiedereinschalten funktioniert die Touchfunktion wieder normal (das sieht für mich sehr nach SW-Problem aus).

Typenschild:
- Hardwareindex: B
- Software V20400

Servicemenü zeigt auch SW V20400

Da der Nugget noch in der 2 Jahres Westfalia Garantie ist, werde ich erstmal den ursprünglichen Ford Verkäufer kontaktieren.

Frage an das Forum: gibt es mittlerweile eine neuere Version als die V20400 ?

Viele Grüße,
Martin

Hi Conny, Hi Marco,

Daniel hier vom Campingplatz

Da wir 2 Stellplätze weiter standen und ich das System grob durchgemessen habe, kann ich die Ausgangslage kurz erklären.
Der Nugget HD+, ich glaube BJ~22, hat die Starterbatterie / Bord Batterien nicht geladen obwohl Landstrom gesteckt war.

Wir haben folgendes versucht:

Zündung war aus
12V - roter Knochen an
Landstrom aus

Aufbau im Display 12,8V (alles ok soweit)
Vorne im Motorraum 11,5V (Batterien sehr wahrscheinlich schon defekt)

Landstrom dran / FI drin
Aufbau im Display auf 13,2V (also wird geladen)
Zündung immernoch aus / Fahrer und BF Tür zu, Schiebetür auf

Starterbatterien im Motorraum gemessen, nichts immernoch 11,5V
(Jetzt sollte das Ladegerät auch die Starter Batterien laden)

Nugget gestartet und im Motorraum waren 14,6V -> also Lima läuft und läd.



60A + 40A Sicherungen gecheckt, alles ok.

Am letzten Tag habe ich mit ner Starter-Powerbank vorne überbrückt, damit die 2 die Heimreise antreten konnten.
Vorher gemessen nur noch 8,4V.

Am BF Sitz hing noch ein alter Fritz Berger PWM Laderegler, an dem die Sicherung unterm Sitz gezogen war.
Es war noch etwas anderes verbaut, was man aber ohne Ausbau des Sitzes nicht erkennen konnte. Evtl ein Ladebooster
des falsch parametriert oder falsch angeschlossen ist. Irgendetwas nuggelt die Starter Batterie leer.


Hoffe ihr seid gut nach Hause gekommen und danke für die 2 Flaschen auf unserem Tisch

Liebe Grüße
Daniel

Hi zusammnen,

von wieviel Spannnung reden wir denn wenn gesagt wird, Batterien sind leer? <12,2V ?

Ich kann nur immerwieder diesen Thread empfehlen um die Spannung der Bordbatterien zu ermitteln.

Bei mir ging auch ständig die Meldung an: "Fahrzeug im Batterieschonmodus" bis ich einen BMS Reset durchgeführt habe.
Seit dem ist Ruhe. Fahrzeug alle 4 Wochen an Landstrom und dazu den roten Knochen vorher an, damit Bord und Aufbau parallel geschaltet werden.
Nach 24h, Knochen wieder aus damit keine Verbraucher die Aufbaubatterien leersaugen.

Gruß

Daniel

Hallo, wenn ich alter Knochen so etwas nicht weiß, google ich es! Das Heynes Werstatthandbuch sagt dazu leider nichts.

Bei www.fordtransit.org u. anderen gibt es unter dem Thema: MK7 Rear View mirror removal auf Seite 1 letzter Post einen Link zu you tube mit einem kurzen anschaulichen Video. In der Halterung an der Scheibe ist eine Sperre die gedrückt werden muss, dann kann der Innenspiegel nach oben aus der Halterrung geschoben werden.

Der Link funktioniert nicht so einfach. Ich habe bei Google : Dismounting Rearview mirror Ford Transit MK 7 eingegeben und dann einen Link gesehen auf der 1. Seite: MK 7 Rear View Mirror Removal auf der Seite vom Ford Transit Forum

Gruß Hans!

Nein, Knochen aus, sonst zieht dir das Display die Aufbaubatterien leer. Die Aufbaubatterie und die Fahrzeugbatterien werden nach 20 min wieder getrennt, dann ist der Ausgleich auch wieder weg.

Alles klar, vielen Dank! Also wäre es alles in allem doch besser, ich lasse den“Knochen“ auf „an“ und lade regelmäßig alle vier Wochen spätestens nach und erreiche so auch direkt die Fahrzeug Batterie? Und ja klar, sobald es mir möglich ist, fahre ich natürlich…

Hallo Katrin,
wenn Du den roten Knochen umdrehst und die Zündung anmachst, solltest Du im Display bei der Elektrik sehen, dass sich die Aufbaubatterie mit einer Stromstärke von mehreren Ampere entlädt. (vorausgesetzt Du hast die Fahrzeugbatterien noch nicht wieder geladen). Die Aufbaubatterie lädt dann die Fahrerbatterie. Ob das wie von xplot vermutet, zum Starten bei diesen Temperaturen reicht, ist fraglich.
Vermutlich kommst Du aber um den bereits vorgeschlagenen Batterietest nicht herum. Die Batterien sind 1 Jahr mit längeren Standzeiten älter geworden und es ist wesentlich kälter als letztes Jahr in der Halle. Beides schwächt die Batterien. Die Aufbaubatterie entladen sich nicht, da du diese mit dem roten Knochen abtrennst. Bei den Fahrzeugbatterien geht das nicht, die entladen sich deutlich schneller und leiden deswegen bei den Standzeiten auch mehr.
Anleitung von Westfalia alle 4 Wochen laden, oder öfters fahren.

Viele Grüße
Christoph

„Knochen“ angedreht und auf dem Boarddisplay Ladezustand 100 % gesehen.
Ich hatte ihn aber auch zusätzlich (vor dem ausstellen des roten Schalters) vor 4 Wochen am Landstrom voll geladen

Danke für die Tips.
Die Aufbaubatterie liegt bei 100%, der „rote Knochen“ ist seit er steht bereits umgelegt/aus, somit ist die Batterie vom Verbrauch abgekoppelt, richtig? Die Aufbau Batterie hält halt auch die Ladung im Moment auf 100 %
Ich habe keine Verbraucher in der 12 V Steckdose und und auch sonst nichts gebastelt…
Seit gestern habe ich in der Motorhaube wieder mein Ladegerät an der Batterie. Aber es kann ja sicherlich nicht richtig sein, diesen Vorgang alle vier Wochen wiederholen zu müssen, weil der Wagen steht…
Schlüssel ist übrigens auch nicht drin und Garantie ist natürlich genau diese Woche abgelaufen

Die Aufbaubatterie liegt bei 100%, der „rote Knochen“ ist umgelegt/aus, somit ist die Batterie vom Verbrauch abgekoppelt, richtig? Ich habe keine Verbraucher in der 12 V Steckdose und und auch sonst nichts gebastelt… Garantie ist natürlich genau diese Woche abgelaufen

Hallo alle zusammen und ein frohes neues Jahr 2025!

Ich bin leider nicht wirklich technikaffin und stehe vor folgendem Problemen: mein Nugget steht jetzt seit 5 Wochen fest und ist im Alltag nicht bewegt worden. Aufbau Atter habe ich mit dem „roten Knochen“ abgestellt. Vor fünf Wochen war die Batterie soweit entladen, dass sich der Wagen nicht mehr starten ließ. Ich habe ihn also mit einem Ladegerät voll aufgeladen. Nun ist er wieder deutlich entladen und ich frage mich, an welcher Stelle der Strom gezogen wird? Außer einem „Licht aus Nupsi“ habe ich dieses Jahr keine Veränderungen vorgenommen… Hat jemand eine Idee, woran das schnelle Entladen liegen könnte? Im letzten Winter hatte ich, als das Auto bei einem Freund in der Halle über fünf Wochen stand, keine Probleme mit der Batterie...
ich freue mich über eure Tipps und sende herzliche Grüße aus Bonn! Katrin

Bei mir fasst da keiner was an. Kann nur schlechter werden.

Kommen gerade aus Schottland zurück, viel Regen. Mit den hier beschriebenen Tipps alles knochentrocken. Risse in der Leiste scheinen nicht weiter fortzuschreiten.

Natürlich wird weiter beobachtet.

Moin zusammen,
ich wollte ja einmal schauen, wie sich das Überspannungsproblem unter realen Bedingungen im Nugget verhält.

Hier meine Ausstattung
- Fahrzeug: Nugget HD BJ 2017, Euro 6
- Solarpanel: Offgridtec SPR-100Ultra 120W 12 V, Modulspannung 19.8V, Leerlaufspannung 23.35V, Kurzschlusstrom 6.41A
- Solarwandler: Victron 75/15: Ladespannung 14.1V, Erhaltungsladung 13.8V
- LiFePO4: Supervolt SX150, 150 Ah
Die Supervolt Version 2024 hat einen externen An/Aus Schalter, der das BMS steuert und den ich für die Tests genutzt habe um die LiFePO4 wegzuschalten.

Vorbereitung
- LiFePO4 Batterie wurde über Nacht mit der Kühlbox etwas entladen
- Märzsonne scheint auf das Solarpanel
- Verbraucher: Kühlbox: ca 5A + Halogenlampe: ca 5A
- Spannungen und Ströme jeweils aus Victron App abgelesen

Test 1: Plötzliches Wegschalten der LiFePO4 während des Ladens (Bulk) ohne Verbraucher
- Ausgangslage: Batteriespannung: 13.68V / Batteriestrom: 4.9A (= LiFePO4 wird mit Solar geladen)
- Abschalten der LiFePO4 mittels externem Schalter der das BMS steuert:
Batteriespannung: Peak 16.51V –danach 14.1V gemäß Ladeeinstellung

Test 2: Plötzliches Wegschalten der LiFePO4 während des Ladens (Bulk) mit Verbrauchern
- Ausgangslage: Verbraucher: Halogenlampe: 60W, 5A, Batteriespannung: 13.68V / Batteriestrom: 4.3A
- Abschalten der LiFePO4 mittels externem Schalter der das BMS steuert:
Batteriespannung: Peak nach unten 11.05V, danach weiter abfallend

Test 3: Plötzliche Laständerung während des Ladens (Bulk)
- Ausgangslage: Verbraucher: Kühlbox + Halogenlampe an, zusammen etwa 130W/10A, Batteriespannung: 13.24V / Batteriestrom: 4.5A
- Ausschalten der kompletten Last mit Westfalia Hauptdrehschalter (roter Knochen) hinter der Sitzbank: Batteriespannung: 13.36V – kein Peak erkennbar

Test 4: Plötzliches Wegschalten der LiFePO4 während des Ladens (Absorption) ohne Verbraucher
- Ausgangslage: Batteriespannung: 14.1V / Batteriestrom: ~ 0.5A
- Abschalten der LiFePO4 mittels externem Schalter der das BMS steuert: Batteriespannung: 14.1 V kein Peak oder Änderung erkennbar

Interpretation der Ergebnisse
Test 1 ist in Einklang mit den Messungen von Mmame, sollte aber mE in der Praxis nicht auftreten, da das BMS sich während es im Bulk Modus lädt, nicht einfach wegschalten sollte. Warum auch?

Test 2 zeigt keinen Spannungsanstieg --> kein Problem
Test 3 zeigt keinen Spannungsanstieg --> kein Problem
Test 4 zeigt keinen Spannungsanstieg --> kein Problem

Bitte beachtet, der gemessene Peak in Test 1 von 16.51 V wurde erst durch das manuelle Wegschalten der LifePO4 verursacht – nicht andersrum. Ansonsten zeigt der praxisnahe Test 3, dass die LiFePO4 evtl Schwankungen der Eingangsspannungen glättet. Die Spannung im System bleibt unterhalb der Ladespannung. Dies mag bei AGM’s mit höherem Innenwiderstand anders sein (siehe Problem das Maddin geteilt hatte).

Insofern sehe ich auf Basis dieser Testergebnisse erstmal kein Problem mit den Vctron MPPT 75/15 in Kombination mit einer LiFePO4, möchte dies aber gerne zur Diskussion stellen.


Bild Test 1:


Bild Test 2:


Bild Test 3:


Bild Test 4:


Gruß, Guido

danke - fast nix passiert - ich hab kleine Knochenabsplitterungen an den Daumen sonst nix.
Sind eingegipst und hoffe dass das schnell wieder ausheilt. Der Fahrerin ist, soweit ich weiß, nix passiert.
Dank und Gruß

......als gelernter Tischler nehm ich jetzt mal das Holz in Schutz.

Das. a r b e i te t. !!

Bei Vollholzquerschnitten ist das normal und abhängig von Feuchtegehalt und den Jahresringen des Holzes (radial zum Jahresring doppelt so stark wie tangential)....

Bei Holzwerkstoffen guter Qualität sollte das eigtl. nicht vorkommen, die Ebenen der Klebeschichten sperren das ab.....Es passiert aber doch, nämlich orthogonal (lotrecht) zur Klebefläche. Also über die Dicke der Furnierschichten......
wenn diese Furnierschichten beim zusammenleimen im Holzwerk stark unterschiedlichen Feuchtegehalt hatten......
Und/oder dort stark unterschiedliche Furnierqualitäten gemischt wurden, krümmt sich das ganze später, sobald sich die Holzfeuchte ändert....(und das geschieht immer analog zur Luftfeuchtigkeit).

Die folierten Latten dürften auch aus Furniersperrholz sein. Momentan ist die Luftfeuchtigkeit eher hoch.... Bei Knochentrockner Luft (über 2-3 Wochen am Stück) z.B. bei Dauerfost zeigt das Lattenensemble dann evtl. ein anderes "Höhenprofil"......



Mir ist jüngst bei einer ca 80cm langen Möbeltür aus Multiplex (Furnierschichten) passiert...... bei feuchter Witterung wie jetzt ist sie planeben im Möbel, bei grosser Trockenheit steht sie unten 1cm aus dem Möbel heraus. Hier zieht die äußerste Schicht offenbar beim Trocknen starker nach, als die Gegenseite. Man kann das durch ein entsprechend geformtes Gegenwerkstück in formschlüssig geeigneter Holzverbindung handwerklich "absperren". Ich werde ein Innentürfach dagegen setzen.

Bei den Latten könntet ihr (theoretisch) unter jede Latte identische Stichbögen montieren...(Formschlüssig !!, z.B eingegratet....) Das erhöht nebenbei die Tragfähigkeit der Latten und egalisiert deren Form.

Aber ich glaube, der zu betreibenden Aufwand entspräche in keiner Weise dem Mehrwert....

Danke Maddin für die schnelle Hilfe! Ich denke auch das wäre das beste. Aber wo klemm ich das Ladegerät dann an? Möchte bzw. habe nicht die Möglichkeit den Beifahrersitz auszubauen. Am 3 poligen Stromstecker? Gibt es einen Adapter? Am nato knochen? Muss das auch irgendwie kindersicher kriegen, denn die Kids schlafen unten.
Gerne paar Tipps zur Ausführung - bin engagiert aber Laie
Besten Dank!!!

Moin zusammen in nah und fern,

@ Andreas: Vielen Dank, dass Du Deine Erfahrungen mit uns teilst. Deine Beobachtungen sind hochinteressant. So entkräften sie schon mal meine Haupt-Befürchtung, dass wir unseren Nugget grillen könnten, wenn wir Landstrom bei versehentlich noch aktiviertem "Dolomiti-Schalter" anschließen.
Dass sowohl KFZ- als auch Aufbaubatterien unter 230 V parallel geladen werden, und zwar unabhängig von der Stellung des roten Aufbauknochens, war wohl erwartbar. Neu ist für mich, dass Du bei Anschluss Deines Solarpanels über die 12 V Buchse im Aufbau gleichzeitig auch Deine KFZ-Batterien laden konntest, wenn Du den "Dolomiti-Schalter" aktiviert hast (hast Du es auch mal mit deaktiviertem "Dolomiti-Schalter" versucht?), womit u.U. bewiesen sein könnte, dass der Hochleistungsmodus trotz abgeschalteter Zündung zumindest während des Ladevorgangs - egal ob nun über 230 V oder 12 V - weiterhin aktiv bleibt und somit alle Batterien koppelt.
Dies könnte aber auch bedeuten, dass der HLM grundsätzlich bei ausgeschalteter Zündung, also auch außerhalb eines Ladevorgangs, die KFZ und die Aufbaubatterien via Lastabwurfrelais verbindet (was MartyMcFly bei seiner 4 Batterie-Konfiguration sehr entgegenkäme )

@ Maddin: Demgegenüber steht allerdings Maddins Überlegung, dass der HLM ja erst vom Bordnetzsteuergerät (BCM) aktiviert wird, im Falle einer Deaktivierung des BCM via ausgeschalteter Zündung demzufolge dann aber auch kein Lastabwurfrelais mehr gesteuert werden könnte und somit die KFZ-Batterien wieder von den Aufbaubatterien getrennt würden. Diese Argumentationsweise schein mir sehr plausibel um nicht zu sagen zwingend zu sein.

Mir fehlt leider das technische Fundament, aber wäre es nicht denkbar, dass das BCM nicht nur über Zündung, sondern auch via Ladevorgang aktiviert und somit das Lastabwurfrelais geschaltet wird?
Oder dass das BCM auch nach Ausschalten der Zündung weiterhin im Hintergrund läuft?

Wie auch immer, der freundliche A.-Bote hat gerade das neue Multimeter geliefert, sodass ich nochmal mit meinen Messungen beginnen kann:
Versuchs-Rahmen: Zündung aus, alle Batterien über Landstrom voll aufgeladen (vom Landstrom dann natürlich getrennt), Ausgangsspannungen vorne und hinten gemessen, "Dolomiti-Schalter" ein, Boiler und Kühlbox ein.

Ich bin gespannt, wie's ausgehen wird und melde mich später nochmal.
Bis dahin, beste Grüße,

Wolfgang

PS. Und Dir, Andreas, (und allen Mitlesenden, die auch dahin fahren) viel Spaß in Gedern. Wir wollten auch hinfahren, aber leider ist uns was dazwischengekommen.

Hallo Rolf und Wolfgang,

hier kurz meine Erfahrungen mit eingeschaltetem Hochleistungsmodus und Ladung:

ich habe zwei ähnliche 12V-Stecker-Messgeräte, mit denen ich die Spannung am Kundenanschluß = Fahrzeugbatterien und über der Schiebetür = Aufbaubatterien ständig messe, bzw. im Blick behalte, alle weiteren Infos gelten für Schlüssel außerhalb des Zündschlosses

=> bei 230V Landstrom zeigen beide Stecker die gleiche Spannung je nach Füllstand der Batterie, sowohl bei eingeschaltetem als bei ausgeschaltetem roten Aufbauknochen (obwohl zum Aufbau gehörend, erhält die 12V-Buchse über der Schiebetür ja weiter Strom aus der Aufbaubatterie, da die Absicherung nicht über den Sicherungskasten/ Knochen im Heck läuft, sondern über eine eigene Sicherung in der B-Säule)

=> wenn der Nugget länger steht und es halbwegs Sonne ist, packe ich das Solar-Faltpanel in die Windschutzscheibe (dann kein 230V Landstrom) und den im Solarkabel integrierten Fox 062 Laderegler in die 12V -Steckdose. Wenn der rote Aufbauknochen an ist, kann ich im Dometicpanel (Aufbaubatterien) die gleiche Spannung ablesen wie über meine Steckeranzeige am Kundenanschluß, wenn der rote Aufbauknochen ausgeschaltet ist, lese ich die Spannung über alle vier Batterien am Kundenanschluß ab, wo ich auch mit dem Multimeter messen würde, wenn ich nicht meine Steckerkonstruktion hätte….

=> der Nugget steht jetzt vor meinem heutigen Aufbruch nach Gedern seit ca. 12 Tagen ohne Landstrom nur mit dem Faltpanel in der Windschutzscheibe im ungünstigen Halbschatten vor der Garage, roter Knochen ist abgeschaltet, Panelstecker über der Schiebetür eingesteckt, die Steckeranzeige am Kundenanschluß zeigt die Panelladung in alle vier Batterien mit Spannungen tagsüber bei 13,4 - 13,6V (Schlussspannung, wobei auch zwischendurch immer wieder der Blaupunkt Air Purifier lief, damit ich sehen kann, ob nachgetankt wird), morgens immer zwischen 12,8 und 13V…. Eigentlich brauche ich daher Landstrom nur bei längerem Stand im tiefsten verregneten November….

Meines Erachtens werden die Batterien also bei eingeschaltetem Hochleistungsmodus nicht getrennt, denn ich konnte bei eingeschaltetem HLM noch nie unterschiedliche Spannungen zwischen Kundenanschluß und Steckdose über der Schiebetür sehen. Ich bin mit dem Setting aber sehr zufrieden, da ich mit einem Blick auf den Kundenanschlußstecker den aktuellen Spannungszustand ablesen kann - und zwar über alle Batterien. Bei 12,4V werde ich nervös und versuche irgendwie nachzuladen …

Ich hoffe, ich habe nicht noch zu mehr Verwirrung beigetragen, wollte nur meine Erlebnisse mitteilen. Ach ja, ich hab den nupsi an der Schiebtür permanent dran und das Hupen im BC abgeschaltet (Ob alle Türen abgeschlossen sind, muss ich dann mit gutem Ohr am 1x klack = alle Türen zu oder 2x Klack = eine Tür hat keinen Schließkontakt, zum Glück kann man das Hupen inzwischen deaktivieren:))

Herzliche Grüße eines Techniklaiens aus Bonn
Andreas

Hallo,

Der Nugget sollte beim Umbau natürlich nicht laufen, der Natoknochen aus und auch kein Landstrom angeschlossen sein.
Und natürlich zwei Batterien mit gleichem Alter/Verschleißgrad, idealerweise neu und aus der selben charge!

Ich würde auch vor dem Einbau mal die Leerlaufspannung der beiden Batterien messen und vergleichen. Wenn es hier größere Unterschiede gibt überlegen warum und ggf. balancen, d.h. auf gleichen Ladezustand bringen.
Ab einem gewissen Unterschied fließt beim Anschluss ein nicht unerheblicher Ausgleichsstrom zwischen den Batterien und es kann recht unangenehm Funken...

LiFePo4 kann man natürlich machen, dann muß aber auch die Ladeelektronik nachgerüstet werden. Einfach nur Austauschen wird zwar mitunter von Batterieherstellern propagiert, geht aber meiner Meinung nicht!

Gruß,
Flyerbo

PS: Ich hab meine beiden gerade erst nach knapp 8,5 Jahren ausgetauscht - wieder durch AGM Typen - die Technik bleibt einfach, die Ladeströme sind zumindest bei stärker entladenen Batterien (und da ist es für micht eher relevant) deutlich höher (ich sehe 60 - 70A, die Typischerweise verbauten Ladebooster (und der ist bei LiFePo4 ein unbedingtes Muss) haben in der Regel bei 30A Ihr Limit. Außerdem ist es billiger und es gibt keine Probleme beim Laden in der Kälte. Dass man bei AGM Batterien nur 50% der Kapazität nutzen soll, stört mich auch nicht - die 190Ah sind ja doch recht üppig....

Welcher Topper für wen komfortabel ist, dass ist persönliches Empfinden. Der Topper im Nuggetstore könnte eine gute Lösung sein, dass mit dem Falten und dem Kompressionssack würde ich ausprobieren.

Ich habe mir mehrere Topper-Varianten auf den Boden gelegt und dann "gefühlt" wo meine "Mimi-Beckenknochen" nicht mehr gestöhnt haben.
Den jetzt genutzten Topper hatte ich mir schon für Leihnugget besorgt und dann notdürftig zurecht geschnitten und den Bezug umgeschlagen.

Über Karneval habe ich mir dann die Zeit genommen den Bezug richtig anzupassen
und vor allem einen Hilfsüberzug beim Zusammenrollen zu basteln,
der den Topper beim Hochwuchten ins HD zusammen hält und besser gleitet, als ein Spannbetttuch,
dabei keinen Platz wegnimmt und beim Schlafen unter dem Topper bleibt.

(Im Anhang ein paar Bilder mit Hinweisen zum Selber Anpassen)

Mir ist gerade etwas eingefallen.
So beim durchlesen der Beiträge.
Es gibt eine Möglichkeit, auch bei den Neuen die Aufbaubatterien vom Fzg zu trennen.
Mit einem NATO-Knochen zum Beispiel.

NATO Knochen

Einfach die Zuleitung zu den Aufbaubatterien kappen und den zwischen rein setzen.
Und schon kann die Solaranlage sich um den Aufbau kümmern.
Und es fließt kein Strom zurück zur Fzg-Batterie.

Sollte die Energie mal knapp werden, Knochen rein und den Hochleistungsmodus aktivieren.
Dann wird alles voll geladen.

LG, Maddin

Hey Frank11,

Tausend dank für die Anleitung!
Hat super geklappt, Dichtung ist ab, Knochenstöpsel noch dran und mit Gaffertape überklebt. Zum Testen.

Im Anhang ein paar Bilder als Dokumentation.

Servus,
an den Knochenstöpseln die Dichtung erst nach links/rechts ziehen und über die eine Seite des Stöpsels streifen.
Dann die andere Seite abstreifen.
Das an allen Stöpsel, und schon ist die Dichtung ab.
Dann die Stöpsel mit einer Zange ziehen. Die segnen dabei dann zwar das Zeitliche, brauchst sie aber nimmer.
Wenn Du Dir unsicher bist ob das die Ursache ist, dann lass die Stöpsel drin, und klebe über die Stöpsel erstmal mit Tape ab.
Solltest Du weiterhin Wassereintritt haben, kannst Du die Dichtung wieder dran machen.
Wenn jedoch trocken, dann noch die Stöpsel rausnehmen und ordentlich mit Lackschutzfolie abkleben.
Ich fahre jetzt seit Jahren ohne die Dichtung, und verstehe immer noch nicht den Sinn der Dichtung.
Evtl. hat es etwas mit Windgeräuschen zu tun beim normalen Transit Custom. Aber da der Nuggi ja ein HD oder AD hat, entsteht dort beim Fahen eine Leewalze und somit kein Windgeräusch an dem Spalt zwischen Heckklappe und Karosserie. Soweit mal meine Theorie....

Berichte dann mal wie es bei Dir weitergeht.

Gruß Frank11

Servus, das Wasser dürfte von der oberen Dichtung der Heckklappe kommen. Die ist mit kleinen Knochenstöpsel in der Karosserie befestigt. Diese haben einen O-Ring. Wenn alt = undicht. Manchmal auch neu und undicht.....
Dichtung entfernen (ist eh unnütz) und mit Lackschutzfolie (oder jetzt zum Testen mit breitem Tesa) abkleben.
Wurde an anderer Stelle bereits ausführlich beschrieben.
Finde ich jetzt aber auf die Schnelle nicht.
Gruß Frank11

Bei geplanter längere Standzeit, mache ich genau aus den von Dir genannten Gründen, nämlich um nicht die Bordbatterie leerzusaugen, folgendes:

Hauptschalter = roter Knochen 🍖 an der Rückseite der Küchenzeile auf: aus stellen. Nimmt damit alle „unscheinbaren“ Verbraucher vom Strom!

Hallo,

es ist die Dichtung oben zwischen Heckklappe und Karosserie.

Diese ist mit Knochenstöpsel befestigt.
Die Stöpsel haben einen kleinen O-Ring als Dichtung. Sind jetzt alt und spröde.
Ich habe die Dichtung komplett entfernt und die acht Löcher mit einem langen Streifen Lackschutzfolie abgeklebt.
War vor 4 Jahren. Seit dem dicht.
Die Dichtung hat für mich keine erkennbare Funktion.
Grüße Frank11

Moin,

wir haben keinen Strom mehr in unserem Nugget. Was bisher geschah:

* 4 Tage auf dem Campingplatz ohne Landstrom (Stecker vergessen )
* Standheizung nachts an plus Kühlschrank dauerhaft
* Spannung lag zuletzt bei 12,0V ohne das ein Verbraucher aktiv war - bis dahin alles problemfrei
* Runter vom Campingplatz, danach Auto abstellen zum bezahlen
* Beim wieder ins Auto stei gen sehe ich wie das Westfalia Display komplett aus ist, erst bei Motor starten geht es wieder an
* Westfalia Display geht sofort wieder aus bei Motor aus
* 5 Stunden nach Hause gefahren - Spannung im Westfalia Display bei konstant 12,2V, nicht mehr
* Jetzt zuhause an Landstrom angeschlossen aber es wird nicht geladen

Also ohne laufenden Motor ist alles komplett tot. Wenn ich den Knochen auf "AUS" drehe und Landstrom angeschlossen ist höre ich das/die Relais alle paar Sekunden schalten. Ist der Knochen auf "AN" passiert das nicht, aber geladen wird auch nicht - am eingesteckten Leistungsmesser sehe ich dass nix lädt.

Ich habe alle Sicherungen am FI hinten geprüft und auch die großen unter dem Beifahrersitz direkt an den beiden Wohnraumbatterien. Die Spannung liegt bei 12,2V wenn ich direkt messe. Das passt auch mit der Anzeige im Westfalia Display bei laufenden Motor: ist bei 12,2V angenagelt und die Balken stehen auf halb voll/leer.

Was ist da los? Tiefentladen sind die Batterien bei der Spannung doch noch nicht, oder? Ich dachte ab 11,8V wird es kritisch...Warum lädt das Westfalia Ladegerät nicht mehr? Was kann ich noch probieren? BMS Reset vielleicht?

Auf den Batterien steht: LA95 12V 95Ah
Der Ladeadapter: Axxellon 288 030 345 112

Ich bin für jede Rückmeldung dankbar.

Gruß
Sascha

Hallo Community,ich muss das Thema nochmal aufgreifen und hoffe auf eure Hilfe. Ich versuche auch keine Romane zu schreiben und es möglichst kurz und verständlich zu halten. Also, wie beschrieben habe ich den Victron Regler demontiert und wieder den Votronic Regler zusammen mit dem Solarcomputer von Votronic angeschlossen.Zu Testzwecken hatte ich den Regler mit zwei fliegenden Leitungen direkt an die Bordbatterien angeschlossen (mehrere Tage) und obwohl es diesmal über den Messshunt lief habe ich einen Unterschied von ca. 0,10- 0,15V an Westfalia Panel, Voltmeter und Solarcomputer. Daraufhin habe ich die fliegenden Leitungen entfernt und nutze wieder die Anschlüsse der Einbaufirma, habe aber die Plusleitung auf den Knochen zusätzlich abgesichert ( gem. Votronic Schema). Dies aber nur am Rande, kommen wir zur Hauptproblematik:Laut Votronic Schema kann man eine 2,5mm² Plusleitung zur Starterbatterie legen, so dass diese mit max. 1Amp mitgeladen werden kann. Das erschien sehr praktisch, so dass ich die gesamte Innenverkleidung demontiert habe und eine entsprechende Leitung durchs Fahrzeug verlegt habe.Am Pluspol der Batterie sitzt eine Flachöse mit der Leitung zum Trennrelais und darüber so ein Plättchen mit der BMS Sicherung (siehe Aufbaurichtlinie).Laut meiner Fordwerkstatt sollte ich problemlos die Leitung unter dem „BMS Plättchen“ anschließen können, wichtig sei nur, dass nichts auf den Minuspol gelegt werden darf ( also eine zusätzliche Minusleitung) weil man so das Battery Monitoring umgehen würde.Somit habe ich dann eine mit 5amp abgesicherte Leitung entsprechend angeschlossen. Resultat: Spannung gemessen1.) direkt an der Batterie =12,43V,2.) an Ringöse und Minuspol= 12,43V, 3.)am Solarregler und 4.)am Trennrelais=12,43V. Spannung der Bordbatterien zu diesen Zeitpunkt 13,5V Erhaltungsladung. Während ich dann alles zurückgebaut habe (es war sehr sonnig) stieg die Spannung der Starterbatterie sogar auf 12,6V-> prima,scheint zu funktionieren.Heute habe ich dann aber etwas beobachtet, dass mich skeptisch werden lässt:wie ihr euch erinnert war es ja so, dass aufgrund meines Anschlusses der Messshunt die Ladung nicht registriert hatte und deswegen die Balkenanzeige nach einiger Zeit auf diesen Stand by Modus (erster und letzter Balken schwarz) geschaltet hat.Da ich die alte Anschlussmethode wieder nutze müsste dieses Phänomen nach meinem Verständnis auch wieder auftreten, tut es aber definitiv nicht!Heißt für mich, da fließt Strom den der Shunt registriert- kann mE nur das Trennrelais sein?! Oder es liegt am Solar Computer???Tagsüber in der Sonne folgende Spannungen:Bord 13,5V und Starter 12,9V,jetzt bei Dunkelheit gemessen an Trennrelais, Zigarettenanzünder und Anzeige Solarcomputer :beide Batterien exakt 12,72V (dummer Zufall?!)!Meine Schlussfolgerung: Plusleitung vom Solarregler zur Starterbatterie überbrückt irgendwie das Trennrelais, so dass sich die Batteriespannungen ausgleichen. Ich habe das Kabel bis zur Klärung erstmal wieder vom Solarregler getrennt und gut abisoliert.Meine Fragen an die Experten:1.) Stimmt ihr meiner Schlussfolgerung zu?wenn ja 2.) Hängt dies evtl damit zusammen, dass der Solarregler am Massepunkt unter der Spüle angeschlossen ist und nicht direkt an der Batterie?3.)Wenn dadurch das BMS beeinflusst/ beeinträchtigt wird- wie kann ich das feststellen? Muss ich mit Folgeschäden rechnen?4.) kann ich die Votronic Option mit der Starterbatterie somit gar nicht nutzen?Ich bedanke mich schon mal für die Mithilfe und wünsche einen schönen Abend.