Was kostet diese Lösung? Und würde eine Werkstatt einen solchen Umbau übernehmen?

RonnyLP schrieb: Hallo Brina,

das Amperemeter kannst du auf zwei Arten anschließen:

1. Du entfernst die Sicherung der 12V-Dosen des Westfaliaaufbaus im Sicherungskasten unter der Küche / am Fußende des unteren Bettes. Zum Testen welche Sicherung zu den 12V-Dosen gehört steckst du einfach irgendeinen Verbraucher in die 12V-Dose und guckst, wann er nach dem Ziehen der Sicherung aus ist (glaube zweite Sicherung von rechts, alternativ siehe Bordbuch).
Du steckst dort einfach den Messfühler dran. Die rausgenommene Sicherung steckst du einfach in den Messfühler, dauert 10 Sekunden und ist jederzeit entfernbar und wie vorher abgesichert. Nachteil: Die durchsichtige Abdeckkappe des Sicherungskastens bekommst du nun nicht mehr drauf und die Sicherungen sind gegen Stöße mit den Füßen oder durch Gepäck ungeschützt.





2. Du schraubst das Brett ab, an dem der Sicherungskasten montiert ist, kneifst das entsprechende Kabel, welches von der Sicherung weg führt, durch und setzt einen zusätzlichen Sicherungshalter zwischen. In diesen Steckst du dann den Messfühler.



Zusätzlicher Sicherungshalter

Ich habe, nachdem ich Variante 1 erfolgreich getestet habe, Variante 2 gewählt. Würde ich auch so empfehlen. Erstmal testen, schauen ob es funktioniert und für dich ok ist und dann so lassen oder ggf. später dann den Messfühler hinterm Brett montieren.

Gruß,
Ronny

Hallo Ronny,

ich ging davon aus, dass das Amperemeter die aktuelle Leistung des Solarpanels anzeigen soll, müsste es dafür nicht an das Kabel zwischen Solarregler und Batterie angeschlossen werden? (da ist auch eine Sicherung drin). Was du hier beschreibst, zeigt doch die Leistung des entsprechenden Verbrauchers an oder?

Danke & viele Grüße,
Micha

Soweit ich verstanden habe, ist die Kabel-Sicherung diejenige, welche vom Solarladeregler zur Batterie geht. Damit kannst du den Solarladestrom messen. Dies wiederum gibt indirekt Aufschluss über die Solarleistung.

Die Abgabeleistung des Panels lässt sich damit grob errechnen, indem du die Batteriespannung mit dem Ladestrom multiplizierst. Dazu müsstest du noch den Verlust des Solarregler mit einreichen, bei MPP ca 95% Wirkungsgrad annimmst, bei PWM 100% (bei PWM ist der Strom gegenüber MPP bei Sonne geringer, somit relativieren sich die 100% trotzdem zu einer geringeren Leistung).

Modulleistung [W] = Ladestrom [A] * Batteriespannung [V] * 100/Wirkungsgrad [%]

Die aktuelle Batteriespannung wird an der Zentralelektronik angezeigt. Die Abgabeleistung entspricht nicht der maximal möglichen Leistung des Panels (vorallem nicht bei PWM), sondern gibt die momentane erzeugte Leistung an.

Sonnige Grüße
Kai

Kann man nicht einfach sowas direkt an die Batterie anklemmen und als Anzeige nutzen?
www.amazon.de/dp/B06Y2J6ZFD/ref=psdc_2076415031_t1_B078JDL61X

Vorrausgesetzt es schaltet keiner den Modus um

Hallo zusammen,

ich habe mir jetzt auch den ELV EM291 zugelegt, allerdings steht dort hinten drauf "20A/23V für max. 10 Sek.".

@Ronny: so wie ich dich verstanden habe, nutzt du das Gerät als Daueranzeige? Und das funktioniert?

Interessant wäre diesbezüglich noch, ob der zu messende Strom nur durch den Stecker fließt oder über den dünnen Draht bis zum Display.

Viele Grüße,
Micha

Auch bitte mal die Bürdenspannung beachten, das ist die Spannung, die über die beiden Eingänge des Messgerätes abfällt. Ist meist bei dieser Sorte Messgerät im Bereich 0,2 V. Damit wird die Spannungsmessung des Solarladereglers verfälscht (zu hoch) und als Resultat stimmt die Ladekurve für die Batterie nicht mehr (Ladevorgang wird zu früh abgebrochen).

Sonnige Grüße
Kai

Wenn ich das Gerät für gelegentliche Tests nutzen möchte, müsste ich jedesmal die Module abschatten, um es zu stecken. Denn man soll den Strom unter Last ja nicht trennen.

Viele Grüße,
Micha

auf Seite 15 wurde nochmal nach Lösungen für einen Solareinbau gefragt.
Hier der Link meines Umbaus mit Bildern.
www.nuggetforum.de/forum/umbauten-ab-201...d-rueckbaubar#182796

das Bohren ins GFK Dach inkl. durch den Teppich ist überhaupt kein Problem....
Ich hab von innen nach außen gebohrt um an der "richtigen" Stelle innen zu sein. Außen ist die Position nicht so relevant.
Bei mir läuft das Kabel ja innerhalb des Zeltstoffes. Ausserhalb geht sicherlich auch irgendwie, man muss aber noch einmal durch die Karosserie und da biete sich meiner Meinung nach innen mehr an.
Das Kabel sollte so kurz wie möglich sein um Verluste zu vermeiden, daher würde ich nicht über den Küchenblock gehen.
Die Einspeisung ist am Ende die Batterie unter dem Beifahrersitz.

Hallo zusammen,

würde Ronnys Lösung bedeuten, dass ich über eine Wohnraum 12V Dose die Wohnraumbatterie laden und über die Dose im Cockpit die Starterbatterie laden kann.

Danke und Gruß,
Basti