Servus,








ich habe 1,5m 90er #36000013 und 1,5m 75er #36000012 sowie 3x 90er Schellen ES und 2x 75er Schellen ES zu 130,50€ hier gekauft: www.derFreitag.eu

der 90er hätte 25cm länger sein müssen damit ich den dritten Abschnitt auch noch ersetzen hätte können...






Montage extrem einfach wenn man sich mal traut alles herauszuziehen. Im hinteren Abgang ist der 75er Schlauch nur an den UB geführt und dort an einer Muffe verschraubt oben gehts mit dem 90er im Schrank weiter; den hab ich auch drin gelassen.
Vorne den neuen Schlauch einfach von unten einfädeln und nach oben schieben mit dem Auslassstück verbinden in Position rücken und den Auslass festschrauben, dann unten zum Verteiler entsprechend ablängen, (Messer und Drahtzange) und verbinden.
Der graue Schlauch fühlt sich etwas besser an, dies kann jedoch beim Roten durch das Alter und entwichene Weichmacher bedingt sein

Hier habe ich den Schlauch für hinten gekauft.

Der Einbau ist vorne und hinten nicht besonders schwer.

Gruß
diemo

Hi Tom ,
jetzt wirst d erst mal gelöchert.
Hast du die Original Schläuche gekauft?
Hast du sie selbst eingebaut?
Gibt es da bessere?
Wie teuer sind die gekommen?

Ciao Werner

Servus,

ich gehe mit Diemo konform, habe dieses Jahr unsere Heizschläuche auch gewechselt, in beiden waren große Flächen auf denen die Spirale weggerostet sind, einige Löcher von den Reststücken im Schlauch selbst ließen die Luft in Rundungen nach aussen treten...
nu ist die nächsten Jahre erst mal wieder Ruhe, ... hoff ich ich...

Den staubigen Geruch hatte ich auch nach dem kauf von meinen gebrauchten.
Fehler bzw. defekt war schnell gefunden. Die Drahtspirale vom Schlauch der nach vorne geht war weggegammelt.
Wenn von außen auf den Schlauch geklopft wurde konnte man den ganzen losen Rostdreck gut hören.
Aber nicht machen wenn die Heizung läuft. Den Fehler hatte ich gemacht.

Gruß
diemo

Hallo Münsters,

bei mir riechen die Standheizungen immer irgendwie etwas nach Plastik und etwas nach Hohlraumwachs.

Euere Beschreibung "irgendwie staubig, nicht muffig" erinnert mich an meinen Ölkesselruß beim Reinigen bzw an heißes Abgas vom Ölkessel. Beim Starten bzw Warmlaufen der Heizung müffelt die zufällig ein wenig "dieselig" im Inneraum? Dann würde ich die Brennkammer prüfen lassen.
Ansonsten mal die dicken Schläuche unterm Auto prüfen, evtl. wird ja irgendwo der Strassenstaub reingeschaufelt.
vg
Max

Hallo zusammen,
bei uns entsteht immer ein etwas unangenehmer Geruch, wenn die Standheizung läuft. Irgendwie staubig, nicht muffig. Dass es stinkt wär zuviel gesagt.
Bisher dachte ich, dass unser Vorbesitzer die Standheizung einfach nie nutzte (War über Winter immer in der Scheune) und habe sie einfach immer wieder angestellt. Auch während der Fahrt und wenn es eigentlich nicht notwendig war, um die Schläuche "durchzulüften". Das hat aber nichts gebracht.
Wie ist das bei Euch? Habt Ihr Ideen?

Danke Euch....

Wir musten unseren auch vor kurzem erneuern, der Boschdienst im Nachbarort hatte ihn am Lager, ich weiss nur nicht mehr was er gekostet hat.

Servus mirste
Siehe hier!

Gruss Rudi

Servus zusammen,
kann mir jemand sagen, wo ich einen passenden Abgasschlauch für die Standheizung herbekomme?
Mir ist das längere Stück wo um dem Auspuff entlang geht abgerissen....

Da unser Goldstück diesen Monat zum TÜV muss, standen Natürlich bei einem 98er Transit Kastenwagen auch wieder einiges an Arbeit an. Zum einen TÜV Relevant, zum anderen zur Wert- / Bestandserhaltung.
Wobei….. So wirklich TÜV relevant waren eigentlich nur die Bremsscheiben vorne. Hier gab es an der Innenseite schon leichten Rostansatz. Und das sieht der TÜV ja nun nicht gerne. Also gleich auch Beläge und die hinteren Bremsbacken Neu. Kardanwellenlager (Hardyscheibe) hat Spiel, also auch Neu. Zu Schweißen gab es Natürlich auch wieder einiges (1 Stelle TÜV Relevant + 3 fürs gute Gewissen). Und da der Unterbodenschutz mittlerweile nicht mehr ganz frisch war über die ganzen Jahre, habe ich den Nugget gleich mal von unten komplett neu konserviert. Fehlen nun noch die Beseitigung der paar eigentlich (noch) Unerheblichen Rostnester an Schiebetür & Beifahrertüre. Dieses schaffe ich aber nicht mehr vor dem WE. Wollen ja morgen zum Kölner Treffen aufbrechen. Wird also auf die nächste Woche vertagt. Da ich zum Glück sowohl mit Handwerklichem Geschick, ebenso mit einer KOMPLETT ausgestatteten Werkstatt gesegnet bin, bin ich Glück darüber wirklich alle Arbeiten selber durchführen zu können

Nachfolgend mal eine kleine Übersicht der Arbeiten / Materialien der letzten und der kommenden Woche:

• 2x Bremsscheibe vorne inkl. Beläge Neu
• 2x Bremsbacken Trommelbremse hinten Neu
• Kardanwellenlager (Hardyscheibe) Neu
• Beide Zu- & Abluft Schläuche Standheizung Neu
• Insgesamt 14 Stunden Schweißarbeiten Unterboden + Innenradläufe hinten
• Rostbeseitigung Schiebetüre + Ansatz Schweller Schiebetüre
• Rostbeseitigung Fensterrahmen Beifahrertüre
• Kompletter Unterboden + Radhäuser mit insgesamt 25 Litern Unterbodenschutz (Auffrischungs-) Konservierung
• 2x Stoßdämpfer hinten Neu

Mich hat das ganze bisher lediglich ca. 400-450€ fürs Material gekostet. Hier sei erwähnt das dies Preise zum EK sind, in Erstausrüsterqualität (Keine Ford Originalteile).

Was hätte das ganze nun aber beim fFH gekostet? Wenn man mal Überlegt was alleine die Erneuerung der Bremscheiben / Beläge kostet. Da wäre man beim fFH ja Sicherlich locker 3-4.000€ los geworden, wenn man damit hin kommt!
Gott Erhalts mir meiner Fähigkeiten

Unser Nugget war ja immer schon Technisch sehr gut in Schuss. Aber nun nach erfolgtem TÜV (fast) wieder wie Neu

Sollten wir uns 2016 wirklich für ein neues größeres Mobil entscheiden, können sich mögliche Interessenten über einen Nugget freuen, der manch einen anderen der 10 Jahre jünger ist locker in die Tasche steckt
Motor/Getriebe/Differenzial seitig ist er ja gerade erst vor 2 Jahren komplett neu abgedichtet/aufgearbeitet worden. Sprich Zahnriemen / Kupplung / Hochdruckpumpe wurden vor 2 Jahren schon ersetzt. Der Nugget ist von unten Furz trocken. Absolut keinerlei Inkontinenter stellen.

So, jetzt höre ich aber auf. List sich ja fast schon wie eine Verkaufsanzeige
Freue mich im Moment aber einfach nur über genau diesen Tollen Nugget

Gruß aus der Eifel,
Markus.

Die Düse unter dem Sitz ist kein Ausgang, hier wird die Luft für die Standheizung angesaugt.
Das vorne weniger als hinten rauskommt liegt evtl. an einen defekten Schlauch. Mal unters Auto legen...
Musste meine hinteren auch gerade wechseln, den vorderen vor zwei Jahren.

Gruß
diemo

So, weiter geht es mit der Fragerei. Aus den Luftdüsen der Standheizung kommt hinten viel heiße Luft, an der Schiebetür wenig und aus der Düse unter dem Beifahrersitz nur kalte Luft. Die Schläuche müssen ja verbunden sein, sonst käme ja auch keine kalte Luft. Weiß jemand Rat ?

Hallo,
Ich habe seit etwa drei Wochen einen euroline 2004 und suche nun reparatirbleche für die bekannten Schwachstellen.
Radläufe hinten und zwar innen zur Fahrgastzelle!
ausserdem den flexschlauch am Auspuff der Standheizung. Ich habe zwar den Thread zum Thema Standheizungsauspuff gelesen, das hilft mir aber nicht weiter, da ich nicht glaube dass dies die richtigen Schläuche sind welche dort empfohlen werden.

Schon mal vielen Dank für etwaige Tipps

Umbauten im Pottifach (die Überschrift ist gleichzeitig ein link zum umfangreicheren Originalbeitrag)

Angeregt durch JUH-s Stauraumerschliessung beim Standheizungsschlauch und Radkasten baute ich aus dem Originalbrett die SH-Schlauchverkleidung und setzte ein neues Brett mit Durchgriffloch und abrutschhemmender Kante vor die Originalbefestigungsklötze. Aber das nur der Vollständigkeit halber. Hatte das Bild ja schon bei Juhs Umbauten gezeigt......



Aber nun kommts, diesen Bürstenplatz wollte ich euch nicht vorenthalten.

Ein IKEA-Kunstoffbecher mit extrastarkem Klebeband senkrecht und via 2 radial geschnittener Keilstücke waagerecht an die Pottitür geklebt. Das Material besteht aus Resten aus der Brennholzkiste von meinem Tischumbau. Der so befestigte Bürstendoppelbecher hat inzwischen den Langzeittest bestanden und über ein Jahr problemlos gehalten.


Jetzt einen 2. Stapelbecher (damit der geklebte immer sauber bleibt) und eine kl. Rundbürste (EDEKA) reingestapelt, und schon steht alles benutzfertig neben dem rausgezogenen Klo....



und danach: Klappe zu und weg....

Hej jrangeln,

willkommen im Forum.

Leg dich morgen mal unters Auto - Beifahrerseite unter der Schiebetür.
Dort sollte sich eine Schuhkartongrosse schwarze Kiste befinden, aus der mehrere Schläuche / Rohrleitungen rein und raus gehen.





Mach dann am besten ein Foto von diesem Bereich - dann schaun wir mal

Wie lange hast du denn dein Goldstück schon ?

... und wie äussert sich die Westfalia-Anzeige, wenn du die Standheizung starten möchtest ?

.. ach ja - ein kurzes 'Hallo' und 'Aufwiedertschüss' kost nix - und tut auch meist gar nicht richtig weh ...

Grüsse norge

Nein, aber auch nicht normal!
Trockenheit kann schon deshalb nicht sein wel die Heizung ein Umluftsystem ist. Angesaugte Feuchtigkeit bleibt dem Innenraum im Wesentlichen erhalten!
Vermutlich waren die Leitungen stark staubbelastet. Bei Temperaturen über 55°C "verbrennen" Staubpartikel was auf den Schleimhäuten wie extreme Trockenheit wahrgenommen wird. Der Staub verbrennt nicht wirklich sondern vertrocknet, aber man an nennt das so.
Was hilft ist:
Schläuche entstauben (gelingt nie perfekt)
oder Heizung runteregeln, lieber durchlaufenlassen bei kleiner Temp als husten bie voller power.
Wie gesagt unterhalb einer Lufttemperatur von 53° passiert das garantirt nicht.
In Gebäuden in denen mit Luft geheizt wird muß die Zulufttemp. auf 53° begrenzt werden, aus Gründen der Behaglichkeit.

Gruß T.

Dabei ergaben sich 2 "Problemstellen" Der obere Schrank ist sehr "eingeklemmt" durch den Umleimer des unteren Schrankes. Ging aber dann, indem man den kompletten Schrank leicht nach vorne ankippt und dann den Oberschrank über den Umleimer heben kann. Die nächste Hürde war dann, den unteren Schrank über den Rohrstutzen der Standheizung (der Schlauch muss komplett ab!) zu heben. Hierzu muss der hintere obere Winkel unbedingt ganz abgeschraubt sein, dann geht's leicht.

Danach hat man dann viel Platz im Kofferraum, um Dinge zu transportieren




Der Schrank wurde dann auf den OP Tisch gelegt und mit Klebeband abgeklebt und darauf angezeichnet wo die Tür hin soll. DANKE AN THOMAS!!!! Die Maße auf der Zeichnung stimmen mit meinem Schrank überein, sodass ich das alles einfach übertragen kann.
Gleich gehts los, noch ist kein Loch drin, Anschlag für die Fräse steht:




Dann nur mutig ran, die langen Bahnen gehen ja mit Anschlag recht einfach. Für die "Silberne Ecke" habe ich eine Erhöhung aus harter Pappe gebaut, sodass die Fräse die "Silberne Ecke" nie berührt hat und somit auch nicht beschädigen konnte.




Wie gesagt. Gerade aus war einfach:

Hallo!

Sind seit März auch bei 5 Jahren. Aktuell ca. 78.000 Km.
Der 2. TÜV war mängelfrei.
Auto läuft bestens. Jeden Tag im Familienalltag.

Ab 1.500 - 1.600 U/min läuft der Wagen in allen Gängen jeweils ruckfrei. Auch bei Dieselmotoren sind zu niedrige Drehzahlen schädlich für die Kurbelwellenlager. Man spart hier an der falschen Stelle. Schön bei 1.800 U/min schnurren lassen und alles ist gut.
Bei uns verbraucht der AD ca. 8-9L bei viel Kurzstrecke.

Der Ford Transit ist nach wie vor die beste Wahl, wie ich finde.
Selbst ein Motorschaden würde nicht dazu führen, dass ein VW T5 wirtschaftlicher wäre.
Wobei ich nach erneutem Softwareupdate nun bester Hoffnung bin, dass der Motor noch eine Weile laufen wird. Lt. Ford ist unser 2010er Modell nicht aus der problematischen Serie. Dass es andere Stimmen hierzu gibt, weiß ich.
Das Auto ist nach wie vor weitgehend rostfrei. Es gibt lediglich Flugrost an den Blattfedern und einzelnen Schrauben unten.
Es wurde gleich bei Neukauf mit Hohlraumversiegelung und Unterbodenschutz versehen.

Was mich allerdings nervt, ist das Klappern der Heckklappe. Hierfür gibt es hier ja mittlerweile einen Lösungsansatz. Werde mich der Sache mal annehmen, falls es an einem der nächsten Wochenenden mal nicht regnen sollte.

Diesen dämlichen Auspuff für die Standheizung hat meine Frau schon 2x abgefahren. Ich dafür beide Außenspiegel.

Einmal rutschte bei Km Stand 1.000 der Turboschlauch ab. War gleich wieder erledigt.

Bin noch nie so lange von einem Auto begeistert gewesen. Einsteigen und Urlaubsfeeling haben. Was will man mehr?

So, hab nun auch meine Dieseldosierpumpe getauscht. Ist normal wirklich eine Arbeit von 10 Minuten. Leider waren die Schlauchschellen so verrostet, dass ich sie aufsägen musste. Wenn man dann 3 neue zur Hand hat geht der Tauch wirklich in 1 Stunde über die Bühne. Die Heizung springt dann wieder super an. Hatte nach ca. 3 Minuten den Fehler F19 (entweder war es am Wochenende zu heiss oder es gab irgendwie eine Luftblase in der Leitung durch den Tausch). Habe es heute noch einmal 15 Minuten laufen lassen ohne Fehler und die Heizung läuft sehr gut.

Gruss stempe

So, habs jetzt auch geschafft und bin nach unserem Frankreichurlaub (es war leider kälter als gedacht) unter den Bus gekrochen und hab die Nummer der Dieselpumpe ausfindig gemacht. Bei meinem 2005 Nugget ist eine Dieselpumpe mit der Nummer 22451901 verbaut. Da das Angebot bei Ebay nicht mehr aktiv ist, habe ich die Pumpe bei KFZ Komfort für 90 Euro bestellt. Den Tipp dazu habe ich auch aus dem Forum ( Link Forum ).
Leider sind die Schlauchschellen und Pumpe ähnlich stark verrostet wie bei diemo - mal schaun wie lang der Einbau dauert (ich freu mich schon darauf für 1 h unter dem Nugget eingeklemmt zu liegen )

hi,
beim reifenwechsel hab ich eine "böse" überraschung erlebt.
der flexible schlauch des auspuffs der sthzg. hat komplett gefehlt.
lediglich an den anschlüssen hingen ein paar schimmlige reste. auch die schelle am fzg-rahmen (leider nicht im bild) war komplett verrottet.





find ich nicht so gut bei meinem baujahr und der tatsache, daß die brennkammer erst nach 10 jahren getauscht werden soll(te)
also mal gucken, ob der schlauch noch da ist

danke fürs anhängen, der fred ist mir komplett entgangen
ps: die schläuche scheinen jetzt alle unter webasto zu firmieren (auch die mit 24 mm innendurchmesser).
beispiel: webasto heizung
unter eberspächer findet man auch noch was, aber nur 1 meter

Hallo,
zurück zum ursprünglichen dünnen Schlauch, der ja nur für die Zuluft der Flamme der Standheizung benötigt wird.
Oft abgeschert direkt am Auslassknick des Schalldämpfers (damit das ansaugen der Luft nicht so laut ist und gegenüber vom Auspuff, damit Luft und nicht nur CO2 angesaugt wird), ist es nicht kritisch, wenn mal kaputt (nur etwas lauter)!
Das kann man in Ruhe auch nach dem Urlaub machen. Die Schläuche hat normalerweise auch jeder KFZ Betrieb da, welcher Standheizungen einbaut, z.B. Bosch Dienst. Ich habe da mal einen halben Meter für knapp 10€ geholt und mittels kleinerem Rohrstückchen als Adapter wieder in den Schalldämpfer hereingesteckt, ohne diesen aufzuschrauben. Hängt jetzt im größerem Bogen heraus und wollte ich irgendwann mal öffnen und enger einführen, hält jetzt aber schon 2-3 Jahre ohne dass der neue Schlauch irgendwo hängen geblieben ist

Vielen Dank an alle, dann bestelle ich mal den Schlauch, etwas handwerkliches Geschick ist ja vorhanden, die Lust es zu tun steht halt oft im Weg. Ich gehe dann mal davon aus, dass in unserem 2012 eine Eberspächer werksseitig verbaut ist, oder?

Hallo,
ich weiss nicht, auf welche ebayauktion Du Dich beziehst, aber wenn der/die Durchmesser stimmen, dann sollte es klappen (30 mm?). Es kann allerdings sein, dass die Schlauchschellen so sehr korrodiert sind, dass sie auch erneuert werden müssen. Also, erst mal genau ansehen.
Gruß,
Rüdiger

Hi,

unter 1.500 m ist die pumpe mit Sicherheit zu mager, deshalb haben die ja den Switch dabei. Ich würde einfach nur die Pumpe zurücktauschen, ausser Du fährst jeden Tag von Seehöhe auf 1.800 m

Hab bei meiner oben erwähnten Pumpentauschaktion was ganz wichtiges vergessen:

Alle Diesel Verbindungen waren bei mir mit diesen per Zange verquetschten Schlauchschellen montiert. Da ist nix mit schnell mal auf und zu, so ohne Schrauben. Hab alle vor längerer Zeit gegen richtige "Schraub" Schellen ausgetauscht!

Jo, definitiv die Pumpe - ist fest gegangen. Hatte sie über`s Wochenende mit Waffenöl gefüllt und regelmäßig Saft drauf - rührt sich nix mehr.

Nach wie vor erstaunlich ist die Häufigkeit der Fehlstarts ohne Sperrung (F15) des Steuergeräts. Nach meinen ca. 7 Versuchen brauchte ich noch 5 Starts zum Entlüften der Leitung, kein Problem.

Manuelles Entlüften der Pumpe und Schlauch:
Externe 12 Volt auf die Pumpe, sie öffnet nur den Weg! Das Pumpen an sich sind Impulse - an - aus ....
Bei geöffnetem Weg kann man mit einer Injektionsspritze dann den Diesel durchjagen.

Ersatzteile hatte ich bei Volodymyr bestellt, mit der Beurteilung allerdings gewartet:

Der Laden ist konkurrenzlos billig, meine Frage nach "neu und Original" wurde bejaht.

Die "neue" Pumpe 224519010000 (nicht in Eberspächer Verpackung) kostet € 85,-
Als Vergleich, Preise von € 145 (England) - € 160 - € 190 per Google gefunden.
Einen neuen leiseren (nicht gewaltig leiser) Schalldämpfer 221000401900 mitbestellt,. Nach Handeln war auch der billiger als bei der Konkurrenz. Ausgangsseitig ist ein kurzer Edelstahlstutzen "angeschweisst", so kommt der nicht von Eberspächer. Woher? Das Innenleben sah aus wie neu, die Oberfläche leicht verlagert, auch nicht in Eberspächer Verpackung.

Und:

Aufgrund der Differenzbesteuerung nach Paragraph 25a erheben wir keine Umsatzsteuer. Die MwSt. wird nur bei einigen Produkten separat in der Rechnung ausgewiesen.

Für Gewerbetreibende also ein Rechenexempel, bei € 85 brauchte ich allerdings nicht lang überlegen.

Telefonischer Kontakt mit Frau G. war vorbildlich. Falls der Schalldämpfer wegen des Stutzens nicht passt, wird der anstandslos getauscht.

Weitere Alternativen zu Ersatzteilen:

Impek, Berlin - Händlerpreise anfragen = günstiger.
standheizung-ersatzteile.com/standheizun...behoer/eberspaecher/

Warmpol - München
www.warmpol.eu/so_funktioniert_es

Die ständig steigenden Preise der Ersatzteile und der immer härterer Wettbewerb machen es nötig, nach neuen Wegen und Lösungen zu suchen.
Unsere Lösung heißt: Generalüberholte Standheizungsteile!

sympathischer Gedanke. Werde mal meine defekte Pumpe mitnehmen und bei Gelegenheit dort direkt auf den Tisch legen.

Auto Bendig
shop.auto-bendig.de/catalog/index.php?cPath=250

Hallo und guten Tag,

suche jemanden im PLZ 7 , Ba - Wü Bereich, der mir obige Standheizung Fachgerecht einbauen kann, soll in einen Ford Nugget 1987, Diesel Womo rein.
Falls möglich zu einem Festpreis - oder wenigstens überschaubarer Endpreis.

Neue Heizung wäre ein kompletter Einbausatz. Hier und da muss wohl was umgebaut werden( Schlauch ), aber für einen Fachmann wohl kein Problem

Seither ist eine alte D2L drin - diese scheint defekt zu sein.
Das ganze sollte so im März - April 2015 stattfinden, Fahrzeug derzeit abgemeldet.

Vielleicht hat jemand auch eine Adresse wo ich das günstig machen lassen kann ?

Alternativ auch gern Check und eventuelle Reparatur der alten Heizung

Danke für Antworten

Salut Sebastian,

zu 1) Nein, eher 'nice to have' ...
Durch die Trennung der Stromkreise 'Fahrzeug' und 'Wohnraum' durch das serienmässige Trennrelais entlädt sich die Starterbatterie im Stand auch nach mehreren Tagen am gleichen Ort nicht, bzw. nur in sehr geringem Masse.
Einen wesentlichen Anteil daran hat die von Ford / Westfalia sehr umfangreiche Zuordnung wesentlicher Fahrzeugfunktionen (z.B. Radio, Zentralverriegelung, etc.) an die Wohnraumbatterie. Ob das immer sinnvoll ist (... Warnblinkanlage ...) möchte ich jetzt nicht wieder diskutieren - Fakt ist, dass die Starterbatterie ja i.d.R. durch's fahren gut geladen am Stellplatz ankommt und dann nicht mehr wirklich gefordert wird. Bei der Wohnraumbatterie sieht das schon anders aus - Kühlschrank und Beleuchtung sind ja eigentlich immer in Betrieb, evtl. kommen noch die Standheizung, Radio, ... hinzu.
Die Standheizung braucht den meisten Strom beim Start, danach frisst das Gebläse seinen Teil - auf kleiner Stufe durchlaufen lassen ist sparsamer als alle paar Stunden Neustart.

zu 2) Klar gibt es Alternativen, aber Sika 252 ist bewährt und teilweise in Verbindung mit speziellen ABS (Kunststoff) Spoilerprofilen typgeprüft. Und so arg überteuert ist es auch nicht ...

zu 3) Es gibt spezielle UV-beständigere 'Solarkabel', zwei einzelne separate Kabel mit Querschnitt (min. 2,5 ...) 4 mm² (Aussen-Ø ca. 5,5 mm) lassen sich deutlich flexibler besser im Nugget verlegen als ein dickes mit zwei innen liegenden Kabeln.
Länge 5,5m kommen mir etwas knapp vor - ich hatte je 10m in rot und schwarz - allerdings auch reichlich Rest ...
... im Moment kann ich nicht nachmessen wie viel übrig blieb, kann ich aber gerne nächste Woche nachreichen.
Bei Preisen von ca. 1,10 ... 1,25 Euro/Meter (x2) kommt es doch aber auf 1-2m extra eigentlich nicht an - oder ?

zu 4) Da spricht gar nichts dagegen - ich habe meine Kabel hinter den Schränken durch einen alten Gartenschlauch als Scheuer- / Quetschschutz geführt. Der Solarregler sollte nahe an der Wohnraumbatterie sitzen, also am ehesten unterm Küchenblock und in der Zuleitung zur Batterie wie von Andreas geschrieben abgesichert sein - bei mir mit 20A (100W Standard-Modul mit Votronic SR140 DuoDig).
Wenn du unten an der Batterie anfängst und etwas Reserve zum Anschliessen lässt, kannst du ja die Kabel unten hinter den Schränken zum 'Gewürzregal' führen, dann hinter den Verkleidungen nach oben und die Kabelreste dort erst mal aufrollen.
Wie der Hochschrank und das 'Bücherregal' demontiert werden hat Juh in seinen Umbauten sehr gut beschrieben.

zu 5) neben den 'üblichen Verdächtigen' amazon, Ebay ... findest du vieles z.B. bei Offgridtec oder Fraron

Hier gibt es auch weitere sinnvolle Kleinteile die gerne vergessen gehen :

* die o.g. 20 A Sicherung - Installation in der Ladeleitung vom Solarregler zur Wohnraumbatterie
* Kabelschuhe für Gewinde M6 (oder M8) zum Anschluss der Solarkabel an die Batterie
* Schrumpfschlauch zur dauerhaften Isolierung der Kabelschuhe
* Gewebeklebeband um Klappern der Kabel zu verhindern (siehe auch Umbauten von Juh)

Als Alternative zu den Kunststoff-Spoilerprofilen kann man auch einfache Alu-L-Profile verwenden (z.B. 40x40x4 oder 50x50x5) - sehr stabil und dauerhaft - sehen halt nicht so elegant aus - sind aber von unten sowieso nur teilweise zu sehen ...

Die Kabeldurchführung sollte hinter oder unter dem Modul sitzen - mit Kabeleinführung von hinten oder seitlich kommen - nicht in Fahrtrichtung von vorne ...
Die Kabelverschraubungen der Durchführung kannst du zusätzlich noch mit etwas dauerelastischer Butyldichtmasse (z.B. DekaSeal) eindichten, dein Klebebetrieb hat bestimmt eine Kartusche davon offen (wird z.B. beim Fenster- / Dachlukeneinbau verwendet)

Grüsse aus Kärnten

norge