fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 schrieb:

Bei der Auswahl des Boosters sollte man sich auch das Datenblatt der (zukünftigen) Batterie anschauen.

So ist es, inzwischen können aber eigentlich alle ab 50A empfohlenem Ladestrom.

fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 schrieb:

100 A - ohne Ladebooster mit AGM Batterien, mit Forscan auf 100 %, Aufbaubatterien sehr tief entladen.
...

Wobei in dieser Konstellation (Aufbauakkus sehr tief entladen) hat die Forscananhebung auf 100% keine Auswirkung, denn bei Ladebeginn - bei sehr tief entladenem Aufbauakku - fließen auch bei korrekter Einstellung (80%) so hohe Ströme. Halt nur nicht so lange.

Grüssle ausm Badischen
Rainer alias Nasenbär

Also bei so tiefer Entladung lieber nicht den Schalter verwenden, damit die Sicherungen nicht durchbrennen?
Welche sind das und wo sitzen die denn?

Grüße

Danke NupluVan, da werde ich mir mal Ersatz besorgen, man weiß ja nie.

Noch eine kleine Ergänzung meines Beitrages #212 zum Thema Trennrelais. Dieses gibt offenbar in gewissen Konfigurationen zu Kritik Anlass. Für normale Anwendungen (also 100% mit Forscan oder Dolomiti-Schalter) finde ich dieses Trennrelas aber abolut sinnvoll und zweckmässig:

1. Wenn das Fahrzeug steht, verhindert das Relais, dass die Fahrzeugbatterie zB. durch den Kühlschrank oder die Heizung entladen wird. Eine gute Sache - so kann man das Fahrzeug auch noch starten, wenn die Wohnraumbatterien leer sind.
2. Sobald das Fahrzeug startet "öffnet" das Relais womit umgehend die Spannung und Ladung zwischen den Batterien ausgeglichen wird. Meistens fliesst dann der Strom ZUR Wohnraumbatterie, weil diese mehr entladen ist als die Fahrzeugbatterie. Das Abfliessen zur Fahrzeugbatterie konnte ich nur ganz selten und nur für wenige Sekunden beobachten, wenn zB. Solar die Wohnraumbatterien voll geladen hat. Denn in jedem Fall kommt ja umgehend Ladestrom von der Lichtmaschine, welche alle Battierien gleichteitig auflädt.

Mit der beschriebenen Funktion gibt es für die meisten Anwender keinen Anlass, dass Trennrelais auszubauen oder durch einen "Ladebooster" zu ersetzen. Schon gar nicht ist zu empfehlen, mit gefährlichem Halbwissen an der Elektrik herumzuexperimentieren.

Ich war kürzlich mit einem Kollegen unterwegs, der einen VW California fährt. Der konnte kaum glauben, wie viel Strom im Nugget zu Verfügung steht und wie zuverlässig das Ganze funktioniert. Auch nach 3 Tagen stehen lässt sich am Morgen immer noch einen Café mit Crema aus der Siebträgermaschine (500W) zaubern .

SwissBüssli schrieb:

2. Sobald das Fahrzeug startet "öffnet" das Relais

Sobald der Motor läuft.
Unsere AGM sind "multi-purpose" die sind auch zum Starten zugelassen (1000 A pro Batterie).
Der kurzzeitig hohe Strom ist also nicht so kritisch wie bei einer klassischen AGM.

Wieso nicht einfach eine Schottky-Diode hinter das Relais setzen?
Der kleine Spannungsabfall sollte ja unproblematisch sein und so wäre sichergestellt, dass die Aufbaubatterien immer nur geladen und nie entladen werden durch die restliche Fahrzeugelektronik. Oder übersehe ich was?
Eine 100A Schottky-Diode kostet weniger als 5€...

Und für die 3 mal im Fahrzeugleben, dass die Starterbatterien leer sind und man mit der Aufbaubatterie starten möchte. könnte man einen Überbrückungsschalter vorsehen... Oder man ist dann halt auf basteln oder externe Hilfe angewiesen...

Da gibt es doch auch schon fertige Lösungen. Schaut mal hier:

www.victronenergy.de/upload/documents/Da...ery-Isolators-DE.pdf

Das müsste doch eigentlich sogar das Trennrelais ersetzen können oder?

VG

Prinzipiell gibt es zwei Szenarien.

A) Fzg ohne Solar.
Wohnraumbatterien werden mit dem Fzg mit geladen.
Aber nur auf 80% wegen dem dussligen Euroshycedregg.
Du kommst abends irgendwo an, machst warm Wasser, noch ein Kaffee, da noch etwas Licht, da noch etwas Laptop.
Schon bist du bei 50% und deine Batterien überlegen ob sie die langsam mal den Mittelfinger zeigen.

B.) Fzg mit Solar.
Suuuuper, du pumpst über Solar schön 100% Ladung in die Wohnraumbatterien und drehst den Zündschlüssel um damit diese dann auf 80% entladen werden. Das BMS schaut, jo verdeckeltnochmol, da ist ja mehr als 80% vorhanden, Lima, wehe du gibst nur ein Ampere von dir ab, ich klobb dir die Baggezäh raus!
Solar hat sich also voll bezahlt gemacht.

Zu A könnte man jetzt schlussfolgern, ich sorge dafür dass immer 100% geladen werden.
Vier Szenarien kenne ich.
1. Forscan, Parameter ändern (geht aber bei den älteren nicht:) ) Zulassungskritisch?
2. Ladebooster für ein Heidengeld installieren, dabei massiv in die Bordelektrik eingreifen. Immer 100%, keine Wahl.
3. Dieser ominöse Schalter, preisgünstig, minimalinvasiv. Wenn gewünscht 100% ansonsten 80%. Ich habe die Wahl.
4. Trennrelais weg und immer schön an Landstrom gehen, nicht wirklich sinnvoll.

Bei B gibt es:
1. Ladebooster, der verhindert, dass die 100% Solar vom Wohnraum in die Fzg-Batterien zurück fließen.
Aber die sind ja eh auf 100% geladen Ladebooster halt, Shit happens.
2.Trennrelais weg, kommt eh genug über Solar (> 150Wp, sonst ist es äääääääh, ja, ned so dolle)
Solar kümmert sich um den Wohnraum, BMS um das Auto.

Wenn es hier wirklich jemand interessiert, wir fahren seit April ohne dieses bescheuerte Trennrelais herum.
Wir nutzen Start/Stopp und der Spritverbrauch ist etwa ein dreiviertel Liter herunter gegangen.
Unser Solar kümmert sich um den Wohnraum, die Batterien haben einen tadellosen Ladezustand.
Das BMS macht das Beste um Kraftstoff zu sparen.

Es gibt viele Elektronikflüsterer, aber die wenigsten haben sich mit dem Lademanagement beim Transit so auseinandergesetzt wie ich.
Wieviele Messfahrten habe ich gemacht, wieviel Schrott habe ich eingebaut aber auch wieder ausgebaut.
Einiges an Lehrgeld bezahlt.

Ich denke, ich weiß was da drinnen vor geht.
Einiges macht Sinn, vieles aber nicht.

LG, Maddin

PS: An dem kleinen Schalter verdiene ich 0,nix.
Aber ich mach die Teile gerne fertig für die, die einen wollen.
Helfersyndrom mit Sprachfehler, kann nicht nein sagen.