Hallo Jörg,

ich habe hier ein paar Optionen zusammengefasst: www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...atze-hochdach#332066

madmax hatte eine Lösung beschrieben bei der er ein "Abstandsgewirke" zur Hinterlüftung der Matratze nutzt. Das soll Schimmelbildung verhindern. Schau mal hier: www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...2002?start=11#263106

Grüßle
LeoJo

Hallo Jörg,

wir haben unseren Nugget nun auch schon ein paar Jahre, Schimmel oder Feuchtigkeit an den Betten war bei uns noch nie ein Thema. Wir haben aber auch die Matratzen von Westfalia mit dem Mesh auf der Unterseite, die alten Matratzen in den Baujahren zuvor waren geschlossen. Dies wurde mal bei Westfalia geändert, weil eben Schimmel Problem.

Der Topper hat tatsächlich eine glatte und eine gezackte Oberfläche. Vorgesehen ist, auf der gezackten Seite zu liegen. Habe ich ausprobiert und beschlossen, dass ich die glatte Oberfläche bevorzuge😁. Somit ist die gezackte Oberfläche nach dem falten außen.

Beantwortet dies so deine Frage?

Viele Grüße Michael

@ Michael,

ja, das beantwortet meine Fragen, unserer ist von März 2013, aber hat anscheinend noch die alten Matrazen ohne Mesh. Ich habe jetzt mehrere Mesh Anbieter - von Fritz Berger bis Imtex - gefunden und werde mir die Unterschiede und vor allem Höhen mal näher anschauen. Da bei Deiner Klapptechnik die Topperseite die nachts auf der Matraze liegt, tagsüber nach oben geklappt wird vermute ich mal, dass dies genug lüftet, um Kondenswasser und damit Schimmel zwischen Topper und Matraze zu verhindern.

@ LeoJo,

vielen Dank für die umfangreiche und präzise Zusammenfassung, das hat bei mir eine ganze Menge Unklarheiten beseitigt! Demnach läßt sich das Bett trotz Froli umbauen, wenn man auf die Ausstattung des Fußteils verzichtet. Damit käme auch diese Lösung wieder in Frage. Ist vielleicht noch etwas früh, aber wie sind denn Deine Erfahrungen mit dem Froli Unterbau? Sowohl was den Einbau als auch den Komfort angeht?

Ich glaube ich habe jetzt eine schöne Denksport Aufgabe fürs Wochenende .......

Vielen Dank und viele Grüße

Jörg

No. 135 # Toilettenfachheizung

Hallo zusammen,

der eine oder andere hat vermutlich schon den Teaser auf meinem Instagram-Kanal gesehen, nun folgt noch der ausführliche Bericht zu einem meiner letzten Projekte.

Die Vorgeschichte, wie es zu der Idee kam: Letztes Jahr beim Wintertreffen in Balderschwang fand ich es relativ unangenehm, auf die Toilette zu gehen, wenn der Toilettensitz in der Nacht gefühlte 0 °C hatte. Meine vorläufige Lösung war daher, die Toilette zumindest abends aus dem Fach zu holen, was ich aber auch nicht so toll fand – dann steht sie ständig im Weg rum. Ich habe mir daher überlegt, dass ja der Heizungsschlauch direkt durch das Toilettenfach verläuft und man einfach einen kleinen Teil der Warmluft in das Fach ableiten könnte. Somit wird die Toilette immer auf einer angenehmen Temperatur gehalten; zudem könnte man das Fach so auch als Schuhtrockenschrank benutzen.

Feuchtigkeit ist bei meinem Modell kein Problem, da es im hinteren Bereich eine Zwangsbelüftung hat. Diese haben wohl nicht alle Modelle, meiner aber schon – deshalb ist es in diesem Fach vielleicht auch besonders kalt. Aber egal, ein wenig Lüftung schadet dem Toilettenfach ohnehin nicht.

Ich habe dann geschaut, was möglich ist, und schnell wurde klar, dass hier wieder der 3D-Druck ran muss. Aus diversen anderen Projekten hatte ich zum Glück noch die Maße der Störkanten und der Einbausituation des Faches parat, somit konnte ich einen sehr präzisen Strömungsverteiler designen. Das war tatsächlich gar nicht so einfach, da der abzweigende Kanal in drei Winkelgraden absteht. Zusätzlich hat der kleine Auslass am Ausgang gebogene Lamellen im Flügeldesign, die den Luftstrom tendenziell nach hinten oben leiten. Des Weiteren habe ich noch einen Diffusor konstruiert, der für eine zusätzliche Verteilung im Raum sorgt. Er soll den Hauptstrom von der Toilette ableiten, damit diese nicht zu heiß wird und sich verformt. Am Boden habe ich zudem einen Einweiser eingebaut, damit die Toilette immer Abstand zum Auslass hält und zum Beispiel während der Fahrt nicht nach vorne rutscht.

Bei einigen Tests habe ich unter Volllast eine Temperatur von 75–85 °C an den Strömungsauslässen gemessen. Somit kam wieder das Hochtemperatur-Druckmaterial zum Einsatz, welches bis 180 °C (HDT) formstabil ist. Dieses Material benutze ich z. B. auch für den Kühlwassersensor und inzwischen für alle Teile im Cockpitbereich, da es dort im Sommer extrem heiß werden kann.

Den roten Schlauch habe ich minimal gekürzt, er ist aber immer noch lang genug, um den ursprünglichen Zustand jederzeit wiederherstellen zu können. Das Brett, durch das der Abzweig führt, ist ohnehin ein Spezialumbau von mir zur Raumgewinnung.

Vor ein paar Wochen auf dem Balderschwanger Nugget-Treffen konnte ich den Umbau ausgiebig testen und bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Ein Beispiel für die Temperaturverhältnisse: Außentemperatur -5 °C, allgemeine Innentemperatur 21 °C, Schrankinnentemperatur auf der Küchenseite 5–8 °C, der Toilettensitz dagegen angenehme 22 °C. Somit sind die Verteilung und das Abzweigverhältnis perfekt. Es soll auch nicht zu viel Wärme ankommen, damit nichts „kippt“, aber 18 °C im Urintank entsprechen ja auch einer durchschnittlichen Temperatur im Sommer.

Anbei noch ein paar Bilder und Videos von der Planung, dem Umbau und dem fertigen Einbau ...

Die Planung:








Der 3D Druck:




Das fertige Teil:






Der Einbau:




Das fertige Ergebnis:






Viele Grüße und ein schönes Wochenende

Michael

Wie man so seine Welt angenehmer gestaltet, wenn der Michael es drucken kann ...

Beheizte Toiletten kenn ich bisher nur von Japan - Chapeau

Natürlich hat alles auch seine Schattenseiten; streng genommen steckt in solchen Projekten eine Menge Geld – sozusagen auf umgekehrte Weise.

In meinem Fall ist es nicht direkt Geld, das ich für die Dienstleistung ausgebe (da ich in diesem Moment für mich selbst arbeite), sondern Geld, das ich in dieser Zeit nicht durch Dienstleistungen der selben Art für Kunden einnehmen kann. Da du ja selbstständig bist, verstehst du das sicher.

"Das klassische Dilemma der Opportunitätskosten. Wer für sich selbst arbeitet, schreibt in dieser Zeit keine Rechnungen an Kunden."

Somit ‚kostet‘ mich ein solches Projekt beispielsweise ca. 1.000–1.200 €. Den einzigen Vorteil, den ich habe: Ich muss meine ‚Freizeit‘ nicht versteuern🙈.

Zumindest bis jetzt noch nicht ...🤔😂

LG Michael

No. 136 # Heckklappenarbeiten Teil1: --> Austausch Gasdruckfeder

Hallo zusammen,

heute beginne ich damit, die Heckklappenarbeiten der letzten Monate zu posten, beginnend mit der Erneuerung der Gasdruckfedern. Die alten Gasdruckfedern waren nun schon 10 Jahre alt und konnten die Heckklappe mit Fahrradträger in der kalten Jahreszeit nicht mehr oben halten. Ich habe mich bei den neuen Gasdruckfedern für die Fa. Sodemann entschieden. Hierbei bin ich mit der Federkraft im Vergleich zu den Originalen etwas nach oben gegangen.

Die Wahl fiel auf die GF-10-400-750; die Federkraft beträgt hierbei 750N. Ist passend für mein Baujahr 2013. Achtung, vor Baujahr 2011 sind andere Längen notwendig! Daher immer selber nochmals prüfen...

Anbei die Angaben im Konfigurator:


Und die daraus erhaltene Rechnung:


Der Einbau gestaltete sich sehr einfach. Als Abstützung der Heckklappe verwendete ich einen Vierkantbalken aus Holz, den ich an der Heckklappe gegen Wegkippen gesichert hatte. Die eingeschraubten Kugelköpfe in Heckklappe und Heckklappenrahmen wurden weiterverwendet. Die Anschlussteile, die bei der Montage auf die Kugelköpfe aufgedrückt werden, sind neu und werden bei Sodemann im Konfigurator mitbestellt.

Die Kehrseite: Endlagendämpfung und Rost

Nun zu den nicht so positiven Dingen. Die Gasfedern haben bei mir eine sehr deutliche Endlagendämpfung.

Erklärung:
"Die Endlagendämpfung bei Hydraulikzylindern bremst den Kolben kurz vor Erreichen der Endlage ab, um harte Anschläge, Beschädigungen und Verschleiß zu verhindern. Sie arbeitet, indem sie das ausströmende Öl über einen einstellbaren Bypass drosselt, wodurch sich ein Gegendruck aufbaut."

Das heißt, die Heckklappe schwenkt um 80° auf und bleibt erst mal dort stehen. Bei 80° ist die Gasdruckfeder aber noch lange nicht ganz ausgefahren; mit Nachdrücken geht sie dann bis 90°. Nun weiß ich noch nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll. Zum einen nervt es etwas, wenn man ständig nachdrücken muss, zum anderen könnte es den Regen besser nach hinten ableiten. Bei 80° habe ich mit meinen 1,82 m allerdings das Problem, dass es etwas zu niedrig ist.

Ein weiterer besonders negativer Punkt ist, dass die Gasdruckfedern schon nach 4 Monaten massiv anfangen zu rosten. Bestellt habe ich die Federn im September und eingebaut im November. Nun haben wir März – nach nur 4 Monaten habe ich nicht mit so viel Rost gerechnet. Nicht nur der eingelaserte Schriftzug rostet, auch oben und teils mittendrin fängt es schon an.

Mein Tipp für alle, die diese Federn verbauen:
Ich habe die Vermutung, dass hier am Lack gespart wird. Wer sie neu einbaut, sollte sie am besten direkt mit einer Schicht Hartwachs oder einem Korrosionsschutzspray (z. B. Wachsspray) behandeln. Das versiegelt die Poren im Lack, besonders dort, wo der Laser die Oberfläche beim Beschriften eventuell geschwächt hat. Der Tipp von RolfB mit dem Schrumpfschlauch hätte auf der Fläche sicher auch geholfen, schützt aber leider die Enden oben nicht.

Schreibt mal in die "Kommentare": Wie lange habt ihr eure Sodemann schon verbaut und wann kam bei euch der Rost (falls überhaupt)?

Anbei noch ein paar Bilder von den eingebauten Gasdruckfedern und dem beginnenden Rost:
















Viele Grüße Michael

BodenseeNugget schrieb:

No. 136 # Heckklappenarbeiten Teil1: --> Austausch Gasdruckfeder

…Der Tipp von RolfB mit dem Schrumpfschlauch hätte auf der Fläche sicher auch geholfen, schützt aber leider die Enden oben nicht….

Guten Morgen Michael,
die „Enden“ einfach mit MikeSanders dünn einschmieren, mit einem Fön verflüssigen, dass es sich schön verteilt und dann ist da auch Ruhe.

Bis dato ist kein Rost zu erkennen. Wichtig ist es Schrumpfschlauch mit Kleber zu verwenden.

Beste Grüße an den Bodensee,
Rolf

Moin moin aus Hannover!
Ich habe mich auch schon etwas länger mit der leidigen Heckklappe rumgeplagt.
Die originalen Dämpfer waren (mir) zu schlapp und zu kurz.
Bin hier im Forum auf einen Umbauvorschlag für Großgewachsene gestoßen (Verlängerungsstücke).
Habe dann neue Federn von Febrotec (stärker und mit Verlängerung) eingebaut.
Dann wollten wir unbedingt unseren "Teppich" noch am Heck in einem HD-Rohr eingerollt mitnehmen.
Das hat die Klappe prompt mit Erektionsstörung quittiert.
In der Annahme, Sodemann-Federn wären hier vielleicht die bessere Wahl habe ich die dann verbaut.
Schöner Mist - diese Endlagendämpfung ist supernervig...und so richtig hochgedrückt haben sie die Klappe auch nicht.
Rost habe ich übrigens auch dran (nach ca. 2 Jahren).
Ich habe dann etwas mit der Aufnahme an der Heckklappe experimentiert.
Ca. 5cm weiter nach unten/aussen verlegt bewirken Wunder - Hebelgesetze halt...
Hier sollte man aber ungefähr wissen was man tut. Ich habe stabile Nietmuttern aus Edelstahl und ein Verstärkungsblech eingesetzt.
Freiraum für das Einfahren der Dämpfer natürlich auch vorher ausgemessen.
Bleiben die ziemlich schwach dimensionierten Scharniere. Wurde hier schon öfters angeführt - man kann halt nicht unendlich Zeugs an die Heckklappe binden...
Ich würde wahrscheinlich als nächstes wieder auf die Febrotec Federn rückrüsten (ohne Endlagendämpfung).

ich habe seit 2018 Febrotech 750N Federn verbaut - auch diese stoppen erstmal bei ca. 80% und rosteten ziemlich früh, aber ansonsten verrichten seit nun 8 Jahren zufriedenstellend ihre Arbeit.

Jörg