Ok, dann war in meiner Phantasie was anderes, jedenfalls müssen da nur drei Kabel dran die brücke bleibt zwischen D+ und D-.
Das ding Funktioniert einwandfrei.

Lieber Guido,

Danke! Das Dokument hatte ich während der kontroversen aber sehr lehrreichen Diskussion zwischen RolfB und Chili angesehen und gemäß RolfB verstanden dass man dieses Signal auf den L-Eingang des Booster schalten muss.
Jetzt heißt es aber, das wäre gar nicht notwendig und da hänge ich nun fest?
Funktioniert Beides oder nur eine Möglichkeit und wenn ja welche?

Wir haben einen Euro6 Nugget mit dieser Lichtmaschinen Abschaltung, leider.

Hallo qwei,

mit Baujahr 2018 hast Du da auch schon Euro 6 und eine Lichtmaschinen Abschaltung?

Das ist nämlich genau der Punkt an dem ich es nicht verstehe!

Lichtmaschine aus, Spannung runter, Booster schaltet ab und erst wieder an wenn die Spannung über 12,4V (laut Madmax) steigt. Wenn der Booster abgeschalteter Lichtmaschine unterhalb arbeiten würde würde er doch auch im Stan arbeiten. Und deshalb brauche ich ein Signal vom Motor.

Entschuldigung wenn ich immer wieder das gleiche frage. Für mich ist es leider noch unklar

Ich habe Euro 6 und ein Freilauf der Lichtmaschine, ein Batterie Management habe ich auch.
Hirnrissig das ganze hier.

Hirnrissig hin oder her. Ich würde es trotzdem gerne verstehen.

Entschuldigung für meine wiederholende Frage.

Schönen Abend

Hallo Schnabeltasse,

m.E. sollte beides funktionieren:

1) Ohne D+ bzw D- (Kabelbrücke + ggfs noch mit mechanischen Schalter der vom Fahrersitz aus bedienbar ist) wird der Ladervorgang des* Boosters über den Pegel der Eingangsspannung gestartet*. Da das Lastabwurf-Relais, welches die Eingangsspannung zur Wohnraumbatterier bzw dann Boostereingang freigibt, über die Zündung gesteuert wird, kommt es tendenziell einen Tick zu früh. Im Orion-Handbuch wird dieses nicht empfohlen, aber wenn du den Mindestpegel auf 12.1 V setzt und davon ausgehst, dass der Anlasser die Spannung auf unter 11V runterzieht und deswegen keine gleichzeitige Belastung durch den booster stattfindet, sollte es eigentlich passen. Würde ich mal testen und bei Problemen auf die Variante 2 gehen.

2) Mit D- vom Wohnraumstecker (+ ggfs noch mit mechanischen Schalter der vom Fahrersitz aus bedienbar ist) bist du auf der sicheren Seite. Der Booster geht erst an, wenn der Motor läuft. Zusätzlich kannst bzw solltest du noch die Mindestspannung auf 12.1V setzen. Sicher ist sicher.

Schönen Abend, Guido

Ps: Bin mir jetzt nicht sicher ob 12.1V Mindest-Eingangsspannung eine gute Wahl ist, Bei 50 A Stromfluss wird es einen nicht ganz unerheblichen Spannungsabfall zwischen Lima/Starterbatterie und Boostereingang geben. Evtl müsste man auf 11.7 V oder so gehen.

Vielen lieben Dank Guido,

ich glaube jetzt ist der Groschen gefallen!

Das Lastabwurf-Relais hatte ich nicht bedacht. Daher kann oder besser muss man die Spannung auf einen sehr kleinen Wert wie bspw. 11,7 oder 12,1V stellen und der Booster schaltet nicht ab, auch wenn die Lichtmaschine aus ist. OK, verstanden.
Hab das mit den Berichten über ausgebaute Trennrelais verwechselt und dachte der Booster hängt die ganze Zeit an der Starterbatterie.
Leider muss ich jetzt nochmal RolfB hiermit ins Spiel bringen: www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...r-zu-oeffnen?start=0
Wenn das richtig ist, dann trennt das Lastabwurfrelais erst zeitverzögert und solange zuzelt der Booster im Stand dann doch die Starterbatterie leer. Im schlimmsten Fall 50A eine halbe Stunde lang. Und wenn wir zum Fenster öffnen kurz mal die Zündung anschalten doch auch wieder?

Ich glaube ich wähle Deine 2) sichere Variante mit D+ die der von RolfB entspricht. Da ist nach meinem Verständnis der Booster sicher aus. Jetzt bestelle ich noch die passenden Kabel bei Fraron und diese Sicherungshalter und dann geht es los mit dem Einbau.

Vielen lieben Dank für die Geduld

P.S.
Dieser kleine Unterschied mit oder ohne D+ in Deinen beiden Varianten, war das der Grund dafür das Chilli RolfB Bastelei vorgeworfen hat? Ach Du meine Güte!

GuidoHH schrieb:

Ohne D+ bzw D- (Kabelbrücke + ggfs noch mit mechanischen Schalter der vom Fahrersitz aus bedienbar ist) wird der Booster über den Pegel der Eingangsspannung eingeschaltet.

Nein.
Das ist wieder das gleiche Missverständnis.

Ihr müsst unterscheiden zwischen "Einschalten" und "Laden"! Das sind zwei verschiedene Dinge.

Das D+/D- schaltet den Booster nur ein - ohne zu laden.
Der Ladestart/-abbruch funktioniert trotzdem spannungsgesteuert!
Jedenfalls solange diese Spannungssteuerung (die heißt "Motorabschaltungserkennung") aktiviert bleibt.

Die Spannungssteuerung kann nur den Ladestart/-abbruch anstoßen, aber sie kann den Booster NICHT einschalten. Das Einschalten MUSS vorher über die Drahtbrücke oder D+/D- erfolgt sein.

Wenn man die Spannungssteuerung deaktiviert, dann - und nur dann - lädt der Booster direkt nach dem Einschalten los.
Dann kann man sich - meiner Meinung nach - den D+/D- Anschluss sparen und die Drahtbrücke lassen. Dann schaltet der Booster ein und lädt, sobald durch das Lastabwurfrelais die Eingangsspannung anliegt.

Ein Sonderfall ist es, Spannung auf den "L" Eingang zu geben. Damit wird eine aktivierte Spannungssteuerung außer Kraft gesetzt. Das findet in Rolfs SetUp aber keine Anwendung.

Das passt doch dann

Ein und ausgeschaltet wird der Booster über D+ und Laden beginnt er spannungsgesteuert ab 11,8 oder 12,1 V. Was passt denn daran nicht?

Leider verstehe ich Deine Aussagen immer sehr schwer.

Sehr gut.
Habs dann mal direkt oben korrigiert

GuidoHH schrieb:

1) Ohne D+ bzw D- (Kabelbrücke + ggfs noch mit mechanischen Schalter der vom Fahrersitz aus bedienbar ist) wird der Ladervorgang des* Boosters über den Pegel der Eingangsspannung gestartet*.

Einen schönen Abend, Guido