Erstmal Danke für Deine detailreiche Dokumentation.

Zu der Leistung deines Boosters: der braucht bei leeren Batterien min. 6,6666 Stunden Fahrzeit, um die 200Ah wieder voll zu bekommen. Und alles, was sofort verbraucht wird, wie zB. Boiler und Kühlbox, geht von der Ladeleistung von 30A auch noch ab.

Für unser Campingverhalten wäre dein Booster absolut ungeeignet, da wir von einer Station zur nächsten selten länger als zwei Stunden unterwegs sind.
Ich würde jedenfalls nicht einmal durch die halbe Republik reisen müssen, um die Batterien wieder voll zu bekommen, bzw. doch auf Landstrom angewiesen zu sein.

Chili schrieb:

Du hast deinen 1212-90 ja auch mit der originalen Verkabelung verbaut, richtig?

Die AGMs laden mit Originalkabel mit bis zu 100A via Trennrelais, bei einer Tiefentladen bis die Sicherung frittiert (120A), es liegen 2x16mm auf ca 70cm das genügt idR.

Kabellänge in Meter: 0,70
Leistung in Watt: 600,00 (ca 50A Regelstrom)
Querschnitt in mm²: 32,00
Eingangsspannung in Volt: 13,00 (Regelspannung)
Elektrische Leitfähigkeit: 56,00
Widerstand Ω: 0,0178
Temperatur ℃: 20°C

Berechnung
Spannungsabfall: 0,28%
Ausgangsspannung in Volt: 12,96
Leitungswiderstand Ω: 0.000389375

Also mein Booster sitzt mit Absicht außen (rechts and er Beifahrerkonsole links im Eck im Einstieg), denn er muss liefern. 70-90A je nach Bedarf. Das ist so unser Roadtrip-Profil. Dabei wird er auf der Platine warm/ab 100A heiß, auch der kleine, WENN er dauerhaft 25-30A liefern soll(te). Dabei sterben die passiv Gekühlten Plaste 30er eher mal weg als die großen metallenen aktiv Gekühlten. Die höhere Sterberate entnehme ich auch diversen anderen Umbauformen. Daher mein gut gemeinter Rat, setze deinen außen auf die Konsole, wenn er regelmäßig an die 2/3 Belastungsgrenze kommt/kommen sollte. Frischluft/Kühlung ist (vor allem im Sommer) sehr wichtig. Aber da hat jeder andere Anforderungen.

Happy Camping.

harrymoppi schrieb:

...der braucht bei leeren Batterien min. 6,6666 Stunden Fahrzeit, um die 200Ah wieder voll zu bekommen...
Boiler und Kühlbox, geht von der Ladeleistung von 30A auch noch ab.

Damit hättest du völlig recht.
Ich gehe jedoch (aktuell) nicht davon aus, dass die 200Ah regelmäßig völlig leer sind.
Beim Freistehen wird Solar (110Wp/220Wp; kommt in einer separaten Beschreibung) unterstützen.

Bei unserem Campster haben wir eine (Blei)-Aufbaubatterie, einen serienmäßigen Schaudt Booster 121225 sowie ein 100Wp Faltmodul.
Stromprobleme hatten wir noch nie.
Gut, einen 200W Boiler gibt's da nicht.
Standheizung, Kühlfach und Beleuchtung sind hingegen in vergleichbaren Größenordnungen.

Kontur schrieb:

Dabei sterben die passiv Gekühlten 30er eher mal weg als die großen aktiv Gekühlten.

Wie kommst du auf "passiv gekühlt"?? Der Lüfter ist doch gar nicht zu übersehen.
Ich kenne die Berichte über "sterbende" VCC 1212-30. Die sind aber meistens nicht richtig "gestorben", sondern da sind die internen Sicherungen bzw. deren Kunststoffsockel weggeschmolzen.
Es gibt die Booster mit gesteckten Sicherungen oder mit eingelöteten Sicherungen - ich habe extra nachgesehen: bei mir sind sie gelötet.

Ich habe da noch etwas in der Hinterhand - steht in der Anleitung auf Seite 13 ganz unten:
Nämlich bei erhöhtem Leistungsbedarf einfach zwei Booster parallel verwenden.
Selbst zwei VCC 1212-30 lassen sich deutlich einfacher IM Sockel unterbringen als ein großer Booster.

Aber soweit sind wir noch nicht, dass das notwendig wäre.

Stimmt liegt am Plast, nicht am fehlenden Lüfter... pardon.

Nach dem Hinweis von xpilot habe ich meine Zeichnungen korrigiert.
Die Ausgangslage ist tatsächlich so:


Auf das Zielbild wirkt es sich dann folgendermaßen aus:


Wie man jetzt sehen kann, blockiert das Westfalia Relais den Pfad von und zur Starterbatterie.

Bei Landstrom würde das Relais schließen und der Rückladezweig des Boosters könnte arbeiten.
Während der Fahrt hingegen bliebe es offen und der Booster könnte nicht arbeiten.

Wie ich das gelöst habe folgt...

Mein Credo für den Umbau (eines immerhin nagelneuen Autos) lautete und lautet auch weiterhin:
So minimalinvasiv wie nur möglich!

Und so habe ich es umgesetzt.
Zunächst habe ich die Gehäuse der beiden 60A Sicherungen und der 40A Sicherung "entkernt".
Jeweils nur eine Seite - die Seite Richtung Basisfahrzeug habe ich unangetastet gelassen.




Das Entriegeln geht ganz einfach: oben neben den Steckkontaktschlitzen sind zwei Öffnungen. Da mit einem klitzekleinen Schraubendreher rein und die Rastnasen sind frei.
Das sind die drei gelösten Kabel. Die zwei dickeren gingen von den 60A Sicherungen zur Aufbaubatterie-Plusklemme (die gemeinsame Ringöse hatte ich ja schon abgeschnitten, siehe frühere Beiträge). Das dünnere Kabel ging von der 40A Batterie ebenfalls zur Batterieklemme.


Sinn des Ganzen war, eins der dickeren und das dünnere Kabel zu vertauschen.
Das dickere geht jetzt von der 40A Sicherung ab (zum Booster-Eingang).
Das dünnere geht von einer 60A Sicherung ab (zum Booster D+ Eingang).
Letztere passte nicht, es war immer noch zu dick. Ich musste ca. 20 Litzen abbrechen, damit es in die D+ Klemme ging:


Insofern war das Tauschen vielleicht zuviel des Guten.
Das dünnere hätte auch von der 40A Sicherung (wo es ja dran war) zum Booster-Eingang gehen können, denn zwischen Ford und der 40A Sicherung ist es genauso dünn.
Dann hätte ich mir einzig etwas einfallen lassen müssen, um das dickere an die D+ Klemme zu kriegen.
Nunja.

Für den Anschluss vom Booster zur LiFePo4 habe ich übrigens solche fliegende Sicherungshalter verwendet für die üblichen KfZ ATO Flachsicherungen.
Die gibt es aber in verschiedenen Querschnitten!! Also Obacht beim Einkauf.
Ich habe 6mm² verwendet und einen schönen Ringkabelschuh aufgepresst (nicht gequetscht):


Der Booster selbst liegt jetzt bequem hinter dem Sicherungshalter.
Rechts unten das Kabel mit Sicherung zur LiFePo4:

Hi,
sorry aber ich verstehe hier den ganzen Aufwand nicht wirklich. Bis jetzt hat doch niemand beim umrüsten so einen Aufwand betrieben. Kannst du allgemeinverständliche erklären warum du so einen Aufwand betreibst? Booster wegen der Kennlinie ist klar (würde da aber eher auch min 50- 60A nehmen, zumal man öfter von Schäden an dem kleinen liest). Manche lassen das originale Landstromnetzteil für LIFEPO umprogrammieren was dann aber nicht mehr zu den Starterbatterien passt, andere nutzen es weiter. Da gibt es bestimmt keinen Königsweg. Vielleicht ist ein neues Landstromladegerät nur für die LIFIPO besser? Das alte bleibt für die Starterbatterien.

Grüße

Und? Was fehlt?
Richtig, die Unterbrechung durch das Westfalia-Relais ist ja noch da.

Erster verwegener Gedanke war,
ich nehme die beiden dicken Kabelschuhe vom Relaishalter raus:


Da wollte ich mit einer Maxi Sicherung die Brücke realisieren.
Das Relais hat 9,5x1,2 (mm) Anschlussfahnen, eine Maxi Sicherung theoretisch 8x1,2 (mm).
Pustekucken. Die saßen nicht fest, die Flachsteckhülsen rutschten leicht runter. Zu leicht. Immerhin sollen da mal 30A drüber.

Was nun?
Ich hätte einfach die Flachsteckhülse vom Basisfahrzeug kommend abknipsen und das Kabel direkt an den Booster anschließen können.
Da war mir nicht wohl bei. Minimalinvasiv und so.
Zudem wäre die einzige Sicherung zum Booster nur noch die gewesen, die im Ford Sicherungskasten (unter dem Fahrersitz; siehe Beitrag #4 sitzt.

Also die Flachstecker zurück in den Relaissockel und selbigen zurück an seinen Platz.

Soll ich mir jetzt zwei Flachstecker 9,5x1,2 bestellen und die mit einem kurzen Kabelende als Brücke in den Sockel stecken?
Dauert wieder bis die da sind.

Also habe ich das ganz anders gemacht.
Das Relais kostet so zwischen 3,- und 5,- EUR. Das opfere ich.


Kappe ist nur gesteckt:


Das ist der Relaiskontakt:


Der Spulenteil ist auch nur gesteckt und kann rausgehebelt werden:


Da das Relais immer noch angesteuert werden würde (ich habe den Sockel ja im Ursprungszustand belassen),
habe ich die beiden Nasen mit der angelöteten Spulenwicklung schlicht abgebrochen:


Den Relaiskontakt habe ich mit einer geradezu ästhetisch anmutenden Lötung dauerhaft verbunden:


Da man dem wieder zusammengebauten Teil das nicht ansieht und damit da später keiner in eine Falle tappt,
habe ich das aussen markiert:


Et voilà!

Und so sieht der Stromlaufplan dann aktuell aus:


Ich bis für's erste sehr zufrieden.
Praxistests folgen.

Alle Sicherungen sind jetzt 40A. Auch dort, wo vorher 60er waren.
Für die D+ Strecke hätte ich gerne was kleineres, 1A gibt's aber nicht als Maxi.

Vielleicht konfektioniere ich das Kabel von der Sicherung zum D+ Eingang später doch nochmal neu.
Das mit den angezwickten Litzen ist nicht mein Anspruch.

Der Sicherungshalter und die Crimpkontakte sind TE/AMP.
Die Nummern sind:
964595 (Gehäuse)
734531 (Kontakt für 2,5 bis 4mm²)
734532 (Kontakt für 4 bis 6mm²)
734533 (Kontakt für 6 bis 10mm²)

Ich müsste nur eine Quelle finden, wo es die in kleinen Stückzahlen gibt.
Oder ich nehme das übrig gebliebene zweite dickere Kabel und löte an den Kontakt einfach ein dünneres Kabel an.
Aber Lötstellen und Vibrationen im Auto sind so eine Sache...

Nachtdigital schrieb:

Bis jetzt hat doch niemand beim umrüsten so einen Aufwand betrieben.

Oh doch. Es bleibt nur allzuoft im Dunklen und du siehst nur das Ergebnis.

Nachtdigital schrieb:

Kannst du allgemeinverständliche erklären warum du so einen Aufwand betreibst?

So wahnsinnig viel Aufwand ist das ja gar nicht.
Die Beweggründe stehen alle ganz vorne im Thread.

Nachtdigital schrieb:

Vielleicht ist ein neues Landstromladegerät nur für die LIFIPO besser? Das alte bleibt für die Starterbatterien.

ich habe hier noch zwei Victron blue smart liegen (ein 12/15 (1) und ein 12/15 (3)).
a) zwei Ladegeräte finde ich übertrieben (das bisherige 25A nur für die Starter ist völlig überdimensioniert)
b) das zweite Ladegerät bräuchte einen Einbauplatz
c) das zweite Ladegerät müsste verkabelt werden, sowohl 230V-seitig als auch 12V-seitig

Allein c) ist ein Vielfaches an Aufwand verglichen mit dem hier bisher beschriebenen.