Hallo Wasserfreunde!

Viele Ideen und allgemeine Dusch-Erfahrungen werden im Thread " Duschen im und am Nugget " besprochen; das sollte die erste Anlaufstelle für Dusch- und Boiler-Interessenten sein. In diesem Thread dokumentiere ich nur die Details meiner eigenen Umbauten im Nugget AD L1 zu dem Thema. Kommentare sind willkommen...

Inhalt:
Kapitel 1 : Wasserboiler im Küchenschrank für die Heckdusche
Kapitel 2 : Zusätzlicher Frischwassertank im alten Batteriefach
Kapitel 3 : Heckzelt/Sichtschutz für die Heckdusche
Kapitel 4 : Rund um das Einfüllen von Frischwasser

Kapitel 1: Wasserboiler im Küchenschrank für die Heckdusche

Ich habe einen 6L-Boiler "Elgena KB6 kombi" für die Heckdusche eingebaut.


Mancher wird den Kopf schütteln, aber mir ist es wert, für Warmwasser einen Teil des Schranks unter der Kühlbox zu opfern. Der Einbauort hat auch den Vorteil, nah an der Entnahmestelle zu sein (keine Verschwendung von Warmwasser und Energie in langen Schläuchen). Und die Anschlüsse sind einfach. Warmwasser brauche ich an der Spüle nicht. Der Platz neben den Wassertanks (früher für die Aufbau-Batterie) brauche ich eher für einen zusätzlichen Frischwassertank, der mir auch sehr wichtig ist.


Es gibt schöne Alternativ-Lösungen, z.B. von Voyageur und Dolomiti , die mich inspiriert haben. Siehe auch die vielen Ideen aus dem allgemeinen Thread "Duschen im und am Nugget".

Disclaimer: Die Dokumentation meines dilettantischen und nicht ganz regelkonformen Boiler-Einbaus ist keine fachmännische Empfehlung für eventuelle Nachahmer.

Material:

Elgena KB6 kombi (12V 200W / 230V 660W) (hat mich 269 € und 6 Monate Wartezeit gekostet; Beispiel-Bezugsquelle: Reimo-PAN ). Tatsächliche Maße: L 40,5 inkl. Leuchten x B 23,8 x H 23,8 cm. Für mich ist die 12V-Seite die wichtigste, ich heize während der Fahrt (bin jeden Tag unterwegs) und dusche abends. Eine gute Stunde Fahrt reicht, um 10°C-Wasser auf Maximum zu erhitzen. Ich habe trotzdem ohne große Überzeugung die Kombi-Version gewählt, um vor Kurzreisen das Wasser mit Landstrom zu erwärmen (alternativ: Wechselrichter wie Dolomiti nutzen).

Truma-Mischventil Artikel 40020-00300 (Beispiel-Bezugsquellen: Reimo-PAN , Camping Wagner ) oder Elgena Z 118

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(Gerade die genauen Bezugsquellen mit Links zu den Artikeln finde ich nützlich und fehlen mir zu oft)

Material (1. Fortsetzung):

1 Meter Warmwasser-Trinkwasserschlauch LILIE native warm 10 mm Artikel 98111 (Achtung Verwechslungsgefahr: Artikel 98111 = Außendurchmesser 16 mm, besser biegsam ohne Knick als der ähnliche Artikel 98110 mit AD 15 mm) (Beispiel-Bezugsquelle: Reimo-PAN )

Schlauchschellen (z.B. W4 9-16 mm) (Beispiel-Bezugsquelle: eBay mumbi-shop 20 Stück 9 €)

Für Schritt 5: 1 Winkel-Verbinder LILIE WeißGELB Artikel 69210 (Beispiel-Bezugsquelle: Reimo-PAN )

FLRY-Leitung (etwa 1 m für die Verlängerung bis zur Zentral-Aufbauelektrik und maximal 0,5 m für einen bequemen Massen-Anschluss); ich habe mich für einen Querschnitt von 6 mm² entschieden, weil ich solche Leitungen und die passenden Verbinder parat hatte und somit den Spannungsabfall minimiere, 4 mm² würden aber auch reichen

Verschiedene Kabelschuhe (und Crimpzange)

1 Sicherungshalter (Beispiel-Bezugsquellen: Pkwteile.de , Reimo-PAN )

Material (2. Fortsetzung):

1 20A-Flachstecksicherung (Beispiel-Bezugsquelle für ein einzelnes Stück, falls man kein Set parat hat oder kaufen will: eBay marshwammlows )

Isolierband, Kabelbinder, Filz und/oder Kabelschläuche

3 Wago-Klemmen Art.-Nr. 221-413 (Beispiel-Bezugsquelle: Hornbach 10 Stück 3,55 €)

Eventuell 1 Befestigungsadapter Wago 221-500 (wg. Vibrationen, besser als fliegende Klemmen - hatte ich aber nicht parat, also nicht verwendet)

Eventuell 1 Abzweigkasten (ich habe einen kleinen genommen, es gibt aber genug Platz für einen normalen, was den Anschluss einfacher gemacht hätte)

Schritt 1: Mischventil und Vorbereitung der Wasser-Anschlüsse

Vorab prüfen, ob der Boiler auf das obere Regal passt und die Schranktür gut schließt. Bei mir passt es knapp (die weiße Boiler-Abdeckung der 230V-Seite ist an der hinteren Abdeckung der Landstrom-Dose angelehnt, und die Innenseite des Türgriffs drückt ein bisschen auf die rote Leuchte der 12V-Seite).
Vorhandenen Kaltwasserschlauch vom Dusch-Anschlussstecker abziehen. Prüfen, wie viel zusätzliche Länge herauszuholen ist (zur Anbringung an das Mischventil). Ich habe den Schlauch aus der Schelle hinter der Zentral-Elektrik gezogen, wo er sowieso einen unschönen Knick hatte (s. Foto), und ihn unter die Küchen-Wand gelegt, was einige zusätzliche Zentimeter bringt.




Position des Mischventils entsprechend festlegen. Prüfen, dass genug Platz für die Schläuche vorhanden ist (sowie für den Drehknopf auf der anderen Seite). 16 mm-Loch bohren und Mischventil anbringen ( Anleitung ). Kaltwasserschlauch an den Mischventil-Eingang anschließen. Ein Stück vom Warmwasserschlauch zwischen Mischventil-Ausgang und Dusch-Anschlussstecker anbringen (mit Schleife, je nach Position des Mischventils, um keinen Knick zu haben).


Schritt 2: Vorbereitung des 12 V-Anschlusses (16 A)

Anmerkung: Die vorhandenen Leitungen vom Boiler sind 85 cm lang und haben einen Querschnitt von 2,5 mm².

Regalbrett herausnehmen, Rückwand entfernen (2 Nupsis), Plastik-Abdeckung des Massepunkts an der D-Säule entfernen.
Verlängerungsleitung für die Masse vorbereiten: eine Seite mit weiblichem isoliertem Spade-Kabelschuh, eine Seite mit M6-Ring (an Massepunkt anbringen).


+12V-Verlängerungsleitung vorbereiten und bis zur Zentral-Elektrik verlegen (1 Meter reicht): beide Seiten mit weiblichen isolierten Spade-Kabelschuhen bestücken.


Halterung für Flachstecksicherung (20 A) anbringen (ich habe sie an einen unverwendeten Steckerblock (Standheizungsfernsteuerung?) vom Kabelbaum befestigt).
Kurze Leitung zwischen 12V-Anschluss (im Aufbau-Sicherungskasten) und neuer Sicherungshalterung: eine Seite mit weiblichem halbisoliertem Spade-Kabelschuh (in einen freien Platz an der unteren Schiene des Sicherungskastens einstecken), die andere Seite mit weiblichem isoliertem Spade-Kabelschuh (für die neue Sicherungshalterung) bestücken.


Ein Batteriewächter einzubauen wäre auch eine gute Idee. Habe ich bis jetzt nicht (ist aber geplant). Siehe #9 .

Nachtrag 25.01.2024: Man sollte ein Relais, einen Schalter oder eine Steckverbindung sowohl in die 230V-Zuleitung als auch in die 12V-Zuleitung (Achtung: 16 A) einbauen (oder die 12V-Sicherung zugänglich machen). Denn man kann leider nicht ausschließen, dass der Frostschutz bei leerem Boiler anspringt, selbst wenn der Drehschalter auf 0 steht. Bei Elgena bedeutet "0" weder "stromlos" noch "Aus". Dieses unerwartete Verhalten wird woanders diskutiert .

Schritt 3: 230 V-Anschluss (3 A)

Ich habe die Leitung (s. Schlaufe auf dem Foto) zur hinteren Steckdose getrennt und eine Abzweigung eingebaut. Man könnte auch normgerecht eine neue Leitung von der Zentral-Elektrik ziehen und eine neue Steckdose einbauen.


Original-Stecker des Boilers (230 V-Seite) abschneiden. Leitungen mithilfe der Wago-Klemmen (optional im Abzweigkasten) anschließen. Optional vorher für die Optik das Kabel durch ein zu bohrendes Loch in der Rückwand ziehen - es gibt aber genug Platz an der vorhandenen Aussparung der Rückwand (rund um die Landstrom-Dose).


Kabel (und Abzweigkasten) am endgültigen Ort positionieren und befestigen, um Vibrationen zu minimieren (Kabelbinder, Filz...).



Schritt 4: Vervollständigung des 12 V-Anschlusses

Boiler-Leitungen (optional durch ein Loch in der Rückwand führen und dann) mit den vorbereiteten Verlängerungen verbinden. Rückwand wieder anbringen. Regal unter den Boiler schieben und wieder anbringen (2 Stifte von einer Seite entfernen, Regal samt Boiler hochschieben und Stifte wieder reinsetzen).


Schritt 5: Vervollständigung des Wasser-Anschlusses

Boiler-Anschlüsse mit dem Mischventil verbinden (der Rest des 1 Meter-Warmwasserschlauchs reicht locker für beide Anschlüsse). Ich musste allerdings einen Winkel-Verbinder einbauen, um einen Knick zu vermeiden.


Test: vor dem Einschalten Wasser einfüllen!

Kapitel 2: Zusätzlicher Frischwassertank im alten Batteriefach

Wie ludwig1770 (Thomas J.), Charlychaplin , Mawe1 und andere (s. deren Fotos und Erläuterungen!) habe ich mich für einen 22L-Tank nach Maß aus PE-HD von DL Kunststofftechnik entschieden. Die Zeichnung und die Maße (L535 B236 H220 mm) von ludwig1770 sind wirklich optimal (wobei zur Klarstellung die Revisionsöffnung oben drauf eingeschweißt und für die Entlüftungsgewinde die obere Wand nach außen verdoppelt werden können - es gibt genug Platz dafür): s. PDF-Anhang - vielen Dank dafür, Thomas!

Laut Hr. Leyh ist der Tank bis 80°C dauerhaft temperaturbeständig, es ist keine Verformung zu erwarten und kein Rahmen erforderlich. Tatsächlich macht der Tank einen sehr robusten Eindruck.

Ein Tank nach Maß ist eine etwas teure Angelegenheit (im Vergleich zu Standard-Kanistern), aber das Ergebnis ist kompromisslos, und diesen Anbieter finde ich ziemlich empfehlenswert (gute Verarbeitung, schnell, unbürokratisch, und günstiger als die anderen von mir angefragten Anbieter). Ich bereue die Investition nicht. Er hat mir übrigens einen kleinen Rabatt gegen eine Rezension im Forum angeboten, was ich abgelehnt habe; die Werbung mache ich ohne Gegenleistung trotzdem, schlicht und ergreifend, weil ich zufrieden bin.



Eine billige (fragliche) Alternative wäre vielleicht ein 15L-Kanister aus China (24 x 24 x 38 cm): B09F8JFLL5 oder B099K2DRCK bei Amazon.

Zusätzliches Material:

PP-Push-In-Tankdurchführung (Schottverschraubung) KwiQ-Fit P-823 3/4" (Bohrung in der Tankwand Ø 35 mm, Durchfluss 18 mm, Anschluss AG 3/4", Dichtung max Ø 43 mm) (Beispiel-Bezugsquellen: PVC-Welt , Schlauch-Profi )

Stufenbohrer Ø 35 mm (Beispiel: B01KRDFK6I bei Amazon)

Schlauch 3/4" (19 mm) zur Verbindung beider Tanks, z.B. "Trinkwasserschlauch FITT Pure - KTW A - DVGW W270 - EU 10/2011" (bis 70°C, Biegeradius 9 cm) bei Schlauch-Profi (8,35€/m), wobei die 20mm-Tüllen leider schwierig in den 3/4"-Schlauch einzuschieben sind

2 Schlauchschellen, z.B. Schneckengewindeschellen W4 - Edelstahl V2A, 9 mm Bandbreite, Spannbereich 20-32 mm bei Schlauch-Profi (2x 0,61€)

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Zusätzliches Material (Fortsetzung):

PP-Winkel-Aufschraubtülle (für Schlauch 19 mm) IG 3/4" für den Anschluss an der Push-In-Tankdurchführung (Beispiel-Bezugsquelle: PVC-Welt ) oder (meine Wahl) gerade Schlauchtülle (Beispiel-Bezugsquelle: Schlauch-Profi 1,63€) + Winkel IG 3/4" x IG 3/4" (Beispiel-Bezugsquelle: Schlauch-Profi 1,01€)

PP-Winkel-Einschraubtülle AG 3/4" (für Schlauch 19 mm) für den Anschluss an der am Zusatztank eingeschweißten geraden Muffe IG 3/4" (Beispiel-Bezugsquelle: PVC-Welt )

Schlauch zur Entlüftung des zusätzlichen Wassertanks, z.B. LILIE Art. 88111 Kaltwasserschlauch 10mm AD 16mm o.a. (z.B. irgendwas bei Schlauch-Profi mitbestellen)

Winkel-Einschraubtülle 10mm AG 3/8" für die Entlüftung, z.B. LILIE-Einschraubtülle 90° 3/8" (Beispiel-Bezugsquelle: Reimo-PAN 1,40€), empfehlenswert, weil etwa 3 mm niedriger als beim PP-Fitting von PVC-Welt; letzteres passte bei mir aber gerade noch millimetergenau unter das Holzbrett

Y-Verbinder 10mm für Entlüftungsschlauch, z.B. von LILIE WeißGELB

4 Schlauch-Schellen für die Entlüftung (s. #3 vom Kapitel 1)

Gewindedichtband

Antirutschmatte

Einige Winkel aus Metall, damit der Tank an seiner Stelle bleibt, z.B. 2x Breitwinkel verzinkt 74x20 mm und 1x 30x30 mm (+ Filz)

Sperrholz, für einen Schutzkasten um die Push-In-Tankdurchführung herum

* Die 5 markierten Artikel (mit Sternchen) habe ich übrig und könnte ich einem Nachahmer weitergeben; bei Interesse bitte PN schicken.
Einige der Fittings von PVC-Welt kann man auch bei DL Kunststofftechnik erhalten.

Ich möchte auch hilfreiche Hinweise zu Einheiten/Gewindemaße/Schlauchgrößen
sowie zu Materialien empfehlen/verlinken.

Meine Einbau-Anleitung:

Vor dem Einbau prüfen, ob der Abwasser-Überlaufschlauch im Weg ist, so wie bei mir:


=> Schelle öffnen, Schlauch hinter das Gestell führen:


Und natürlich die Sitzbankverlängerung abmontieren (verfügbare Höhe unter der umgeklappten Sitzbankverlängerung vorher messen).

Ich habe eine Antirutschmatte als Unterlage (zwischen zusätzlichem Frischwassertank und Abwassertank) sowie am Gestell (vorne und rechts) verwendet:


Loch Ø 35 mm in den Original-Wassertank bohren und Push-In-Tankdurchführung einbauen (s. Installationsvideo ).


Das Loch ist bei mir etwas niedrig, das war mit der Innen-Dichtung an der Tankwand-Rundung sehr knapp. 1 cm höher wäre sicherer gewesen (und kein Problem für die Sitzbankverlängerung).

Schlauch unter dem neuen Tank am besten vor dem Einbau anschließen (und Dichtigkeit in der Badewanne zu Hause prüfen):


Die restlichen Verbindungen nach dem Tank-Einbau fertigstellen. Detail meiner Fittings am Original-Tank:


Ich habe den neuen Tank gegen "Abheben" oder Verrutschen mit Metall-Winkeln (am Gestell verschraubt) sowie mit einem Holzklotz (vorne rechts in Fahrtrichtung) abgesichert.


Ich befürchtete, ein ungünstiger Stoß gegen die Push-In-Tankdurchführung könnte einen Riss verursachen. Daher habe ich noch einen groben Schutzkasten aus Sperrholz-Resten gebastelt. Keine Angst, der Kasten ist praktisch unsichtbar, sobald die Sitzbankverlängerung wieder eingebaut ist.




Übrigens bewahre ich meine etwas überdimensionierten Gripmatten (Froli-Gripmatten 27374, 750 x 245 mm) hinter der Sitzbankverlängerung auf, an der waagerechten Gestell-Stange (mit Klett-Gummis) hängend, vor den Wassertanks, und auf dem Schutzkasten ruhend. Da passen sie perfekt.

Die weiteren Kapitel folgen demnächst...

Kapitel 3: Heckzelt/Sichtschutz für die Heckdusche

Es gab schon diverse Heckzelt-Vorschläge in anderen Threads, z.B. da .

Hier ist meine billige, einfache aber funktionale Lösung. Dafür etwas schwer/sperrig. Wichtig für mich sind die Windfestigkeit, und dass das Zelt auch nachts bei Innenbeleuchtung blickdicht bleibt.



Ich nutze zwei günstige Abdeckplanen aus Bändchengewebe à 3 x 2 m (damals 2x 3,99 € aus dem Baumarkt ). Ich bin damit zufrieden. Ich befestige sie mit Klettband an der Heckklappe und an den Seiten (im "Außenbereich" zwischen den hinteren Leuchten und dem Gummi der Klappe). Zur Sicherheit (gegen Wind) habe ich rund um die Klappe (und entsprechend an den Planen) zwei halbwegs parallele Klettbänder angeklebt, eines waagerecht, eines senkrecht (die Plane macht einen 90°-Winkel direkt unter der Klappe). Klettband-Bezugsquelle: Chinamazonien (2 Packungen à 9 € mit jeweils einem 8-Meter-Rollenpaar). Diese Klettbänder kleben bis jetzt nach 7 Monaten immer noch gut, und scheinen tatsächlich hitzebeständig zu sein (der Sommer steht jedoch noch aus).







An der Seite, aus der der Wind kommt, stelle ich noch eine Alu-Teleskop-Duschstange zwischen Boden und Ecke der Klappe auf, sodass die Plane nur wenig eindrückt:



Zusätzlich verbinde ich die beiden Planen unten mit einer dicken Klammer. Bei Bedarf (starker Wind) nutze ich auch noch Heringe.
Die leichte Duschstange bewahre ich am Fuß der Matratze des AD auf (in zwei dünnen Schnur-Schlaufen hängend):



Beim Duschen stehe ich lieber auf einem sauberen Bodenrost als direkt auf nasser Erde mit Grünzeug. Dafür nutze ich zwei Terrassen-Klickfliesen à 30 x 30 cm mit Holzlatten (damals 2x 2,59 € aus dem Baumarkt ).



Es ist genug Platz im Zelt, um die Plane beim Duschen nicht oder nur minimal nass zu machen, was die Trocknung vor dem Abbau vereinfacht.

Inzwischen habe ich einen Batteriewächter ( Victron BatteryProtect BP-65 ) installiert, für den Fall, dass ich vergesse, den Boiler auszuschalten. Ich habe ihn nicht nur für den Boiler, sondern für die gesamte Aufbau-Elektrik (zwischen rotem Schalt-Knopf und Sicherungskasten) geschaltet, weil erst eine ziemlich niedrige Spannung den Original-Lastabwurf auslöst.
Programmierung: Mode A 8 (Abschaltung bei 12 V, Wiedereinschaltung bei 13 V).



Im Nachhinein wäre es aus Platzgründen vielleicht klüger gewesen, den Batteriewächter unter dem Sicherungskasten statt im engen Raum neben dem Schalt-Knopf zu positionieren.

Ich hab mir nen externen Warmwasserbereiter zugelegt, heißt, ich kann soviel Warmwasser machen wie ich dabei habe. 40l oder 80l. Oder 20l.
Grüße