Vielen Dank für das Teilen der Erfahrungen mit einer Isolation hinter dem Innentemperatursensor.
Das werde ich jetzt auch mal angehen, denn auch wenn es draussen sehr kalt ist (deutliche Minusgrade) und die Sonne auf die Seite scheint, wo der Sensor sitzt, wird der über das Blech so erwärmt, dass die Heizung abschaltet, obwohl es im Fahrzeug an anderen Stellen deutlich kälter ist und weiterhin eine Beheizung angenehm ist.

Grundsätzlich ist es bei unserem Fahrzeug bisher so, dass so lange nicht der gesamte Innenraum mit Möbeln etc. durchgewärmt ist, die Heizung deutlich stärker die Leistung herauf- und herunterregelt, da die Temperatur im Innenraum noch schneller abfällt und somit wieder Wärme zugeführt werden muss. Ab dem zweiten Tag Dauerheizen ist das in der Regel ganz ok, aber sicherlich kann die Isolierung des Sensor zur Ausseinseite der Karrosserie hier noch einen Beitrag leisten, weil der Sensor dann weniger durch die Aussentemperatur abgekühlt wird und mehr die Innentemperatur im Fokus ist.

Ergänzung mit nachträglicher Dämmung hinter dem Sensor:
Ich konnte die Wirkung vor kurzem zwei Nächte bei um die Null Grad aussen testen. Auf dem Küchenblock entspricht die gemessene Temperatur jetzt ziemlich gut der eingestellten Temperatur. Unter dem ausgeklappten Bett ist es wie zuvor 1-2 Grad wärmer, am Boden je nach Zone auch mehr oder weniger nach unten abweichend. Am wichtigsten ist: Nachts hat die Heizung nun bei diesen Aussenbedingungen nur gelegentlich und kaum merklich die Lüfterdrehzahl erhöht, um die eingestellten 16 Grad zu halten (alle Vorhänge zu, Fahrhaus zusätzlich mit einem Vorhang abgetrennt, dort das Seitenfenster 1-2 cm offen, ebenso die hintere Dachluke für den Luftaustausch). Damit hat die Heizung geräuschseitig nachts überhaupt nicht mehr gestört, zuvor hat sie bei gleichen Bedingungen doch von Zeit zu Zeit die Leistung/Drehzahl manchmal etwas stärker erhöht, was zu mehr Geräusch geführt hat. Folglich gibt der Sensor nun ein konstanteres Temperatursignal an die Heizung, sodass diese weniger nachheizt, weil primär dem Sensor kalt wird.
Fazit: Es lohnt sich.

Dank dir 👍😀

Hallo, so, haben jetzt nach dem dämmen hinter dem temperaturfühler das ausgiebig getestet.
Minus 3 grad, Bett zusammengeschoben, 19 grad eingestellt…. Heizt Vollgas auf die eingestellte Temperatur, und ist dann super leise über 2 std. Temperatur haltend gelaufen, alles super 👍

Haben dann das Bett ausgezogen im HD plus
3std. Geschlafen…. Dann war die Nacht wieder zuende…. Die Heizung hat wieder „überheizt“ dann abgeschalten um dann nach absinken der Temperatur wieder Vollgas mit Getöse zu starten…. Immer und immer wieder….. bin dann mit der temp mal etwas Rauf und runter… hat nix gebracht…. Den hinteren luftausströmer, dieser war auch wieder dermaßen laut, mit Socken verschlossen etwas besser aber dann wieder das selbe in etwas längeren Abstand.
Erkenntnisse:
Bett zusammen geschoben, großer Luftraum im Wagen und Wärmeverlust durch die ( geschlossenen) Fenster im Hd….alles gut
Bett ausgezogen, Bett verkleinert den Luftraum, wenig warme Luft kommt nach oben, Bretter oben werden langsam warm…. Kaum wärmeverlust…. Heizung schaltet in minimal Betrieb bei eingestellten 19 grad, aber da Zuviel Leistung steigt temp auf 20 grad und schaltet dann ab usw……
Das ist echt übel und verdirbt uns den Spaß am Nuggi….
Fenster auf ist keine Option..
Evtl. Ausströmer vorne verschließen das alle Wärme nach hinten geht und auch mehr nach oben?

Vg Andi

Du hast es ja selbst schon geschrieben:
Die Heizung hat einen Regelbereich und eine Mindestleistung.

Wenn selbst die Mindestleistung noch zuviel ist und die Temperatur weiter steigt, dann kommt es zwangsläufig zum Abschalten und späterem Wiederanlauf.

Entweder nimmt man das in Kauf.
Oder man sorgt dafür, dass die Heizleistung abgenommen wird. Bleibt nur "Fenster auf" und Wärme abführen.

Luftauslass verstopfen führt dazu, dass die Heizung ihre Mindestlast nicht abführen kann, überhitzt und abschaltet. Damit gewinnst du gar nichts.
Dann eher noch einen Warmluftschlauch nach draußen verlegen.

Ist zwar Energieverschwendung, aber einen Tod muss man sterben.

Moin Knilch,

Fenster auf ist alternativlos, um die Luftfeuchtigkeit abzuführen und Kondenswasser im Bus zu vermeiden – auch, um die CO2-Konzentration niedrig zu halten.
Die Heizung läuft dann ebenfalls wesentlich ruhiger; den Grund hat Chili ja schon genannt.

Wenn möglich, am besten querlüften:
Fenster an der Beifahrertür und das Heckfenster (falls vorhanden) jeweils einen Spalt weit auf.

Um einen ruhigen Durchlauf in der Nacht zu haben, stelle ich die Heizung vorm zu Bett gehen auf 14.5-16 Grad ein. Dann schnurrt sie wie ein Kätzchen und im Bett bleibt es wohlig warm.
Ich bemerke sie ist läuft besser, wenn sie nicht zu hoch eingestellt ist, beim ausgezogenen Bett.

Wobei das kaum zu erklären ist.
Die Mindestleistung (0,9 kW glaube ich) ist unabhängig von der eingestellten Temperatur.
Nur, dass die Solltemperatur eben früher erreicht wird und daher noch eher zur Abschaltung führt.

Der Wärmeverlust des Fahrzeugs ist abhängig von der Temperaturdifferenz innen/aussen.
Heißt: je höher innen die Temperatur, desto mehr Wärme geht nach außen verloren.

Also müsste die Innentemperatur so hoch sein, dass der Wärmeverlust über 900 Watt liegt. Dann kann die Heizung auf niedriger Stufe durchlaufen.
Ich fand das aber schon unangenehm warm, weswegen wir immer mindestens das Ausstellfenster am Bett unten offen hatten.