Hallo ihr beiden,

ich danke Euch für Eure Beiträge, die meine erste Vermutung bestätigt. Ja, den Boiler hatte ich auch in Betrieb und mit dem originalen Solarpanel bin ich bisher gut mit der Batterie und reichlich Solarertrag (jeder Tag sonnig) hingekommen. Das ist also zur Vergangenheit geworden.
Bei der Diagnose sollte auch ein Motorstart den Heizungsstart verbessern, was schon einige geschrieben haben.

Herzliche Grüße,
nuggar

Letztes Wochenende hatten wir erneut das Problem, dass die Standheizung nicht startete und bei einigen der Versuche im Display die Meldung Unterspannungsfehler aufgetaucht ist. Dieses Mal hatte die Batterie 90% und 12,6V und der Boiler war aus. Nach einigen Versuchen ist sie dann doch noch hochgelaufen.

In der technischen Beschreibung der Airtronic M3 D4R steht zur unteren Spannungsgrenze: "ca.10,5 Volt bzw. 21 Volt"
"Ansprechzeit Unterspannungsschutz: 20 Sekunden ±1"

Das würde bedeuten, dass an der Standheizung <10,5 V ankommen. Und das bei 12,6 V Batteriespannung, die sowohl vom Dometic Display als auch von meinem Victron SmartSolar angezeigt werden.

Ich würde ja gerne mal nachmessen, welche Spannung da wirklich an der Standheizung ankommt. Das gestaltet sich aber ein bisschen schwierig wegen der Montage am Unterboden und der schlecht zugänglichen Verdrahtung.

Ich sehe gerade, die Batteriespannung sollte aber aber auf dem Diagnose Stecker Pin 1 und Pin3 liegen. Da werde ich im ersten Schritt mal nachmessen...

Nugget Standheizung läßt sich seit Hauptuntersuchung 30.12. KÜS nicht mehr einschalten

• zuvor alle 2-3-Wochen Heizung angestellt (22°, 20-min. evt. zu wenig)
• Tank bisher 50%, heute vollgetankt, keine Änderung
• kein weiterer Verbraucher an
• mehrfach Hauptschalter ein/ ausgeschaltet und 1-5-min. gewartet, keine Änderung
• Display leuchtet und ist bedienbar (Gradzahl und Auswahl Intensiv/ Umluft läßt sich ändern, Ein-/ Ausschalten ist möglich, aber danach bleibt das Display an, schaltet aber das Menue Heizung Ein/ Ausschalten aus
• keine Fehlermeldung (außer kein Frischwasser)
• Nugget steht waagerecht
• Batterie 100%, Spannung Bordnetz bei 12,6 Volt
• Heizung läßt sich weder bei Zündung an/ aus einschalten
• Landstrom derzeit via Ecoflow (Anschluß Landstrom wird im Display angezeigt, vorher 12,6 Volt)
• Dolomitischalter ist auch unschuldig (ein-/ aus ändert nichts, wieso auch ?)
• alle Sicherungen unter Beifahrersitz kontrolliert (nur Sichtprüfung)
• keine Gasprüfung durchgeführt (hätte auch nicht mit der Dieselheizung zu tun)

Evtl. wurde bei der Hauptuntersuchung an der Heizung am Unterboden versehentlich etwas berührt/ verstellt.
Morgen habe ich erneut Termin.
Hat dennoch jemand eine Idee ?

Danke

P.S.: Die Abgasprüfung erfolgte ohne Mängel.

Problem ist/ scheint evtl. gelöst. Standheizung funktioniert wieder.

Wieso ?
Bei Bestellung meines Nugget im Frühjahr ´21 habe ich uA das Extra Höhenkit gewählt (ca. 550€ Aufpreis). Bis Auslieferung 12-´21 gab es einen Modellwechsel mit neuem Display (jetzt hinten) und neuer Heizung (mit eingebautem Höhenkit).

Mein Händler wollte vor Abholung die Kaufpreiszahlung, die Rechnung sollte ich erst bei Abholung erhalten. Zahlung ohne Rechnung ? Diskussion. Dann Zusendung der Rechnung mit Zusammenfassung aller Extras in einem Betrag. Diskussion. Dann Rechnung mit einzeln aufgeschlüsselten Positionen aller kostenpflichtigen Extras.

Wahrscheinlich hat mein Händler das von mir bestellte Extra Höhenkit, zwischenzeitlich aber in der neuen Heizung integrierte Höhenkit, versehentlich dennoch berechnet. Aber es wurde auch ein Schalter verbaut.

Lösung des Heizungsproblems.
Bei der Hauptuntersuchung muß der Prüfer an den OBD-Anschluß, hierfür die Blende demontieren. Und genau auf dieser Blende ist der Schalter Höhenkit montiert.



Versehentlich hat er den Schalter auf > 1.500m gestellt.
Und die Heizung sprang deshalb nicht an.
Jetzt läuft die Heizung auf 38°

Frage wg. des Höhenkit und Heizung.
Habe ich jetzt 2-Höhenkit? Und das interne Höhenkit der Heizung ist ohne Funktion ? Der externe Schalter Höhenkit funktioniert ja anscheinend.

Oder wurde entgegen meiner Modellversion die alte Heizung verbaut (und die neue : ?) ?



Hat noch jemand einen Nugget Bj. Ende ´21 mit neuem Display und zusätzlichem Schalter Höhenkit ?

Guten Abend,
ich habe die Standheizung nur selten benutzt und seit dem Sommer, wo der Nugget eine neue Batterie und ein neues Ladegerät bekommen hat, nicht mehr. Nun habe ich versucht, die Heizung zu starten und es passiert nichts. Es ist kein Geräusch zu hören.

• Batterie zeigt 12,7V
• Tank heute vollgetankt, keine Änderung
• mehrfach Hauptschalter ein/ aus ohne Änderung, auch bei laufendem Motor
• Display leuchtet und ist bedienbar, Heizung wird angezeigt
• Nugget steht waagerecht
• die Sicherungen unter der Spüle habe ich kontrolliert (nur Sichtprüfung)
• erst nach längeren Versuchen habe ich eine Fehlermeldung erzeugen können

Wo könnte ich noch ansetzen, um den Fehler zu finden?
An wen könnte ich mich im Raum Berlin sinnvoller Weise für eine Überprüfung bzw. Reparatur wenden?
Viele Grüße,
Jakob

Regelmäßig einschalten :
www.nuggetforum.de/forum/2-allgemeines/8...einschalten?start=50

Ist eine zusätzliche Fehlermeldung auslesbar?

Alkoven, ich denke du hast ein doppeltes Höhenkit aufgrund von Chaos bei Westfalia beim Übergang zur neuen Elektronik verbaut. Airtronic M3 D4R ist inklusive Höhenkit laut Eberspächer/Google. Nun ist die Frage, was Westfalia da genau an den Schalter angeschlossen hat, 2. Pumpe wäre ja normal und könnte sogar vorhanden sein, ist aber anscheinend nicht mehr kompatibel mit der moderneren Airtronic M3 und sie verweigert dann den Dienst. Ich würde den Schalter ausbauen und die Verschaltung in der funktionierenden Stellung "fixieren".
Oder alles ausbauen und verkaufen, scheint ja ein komplett überflüssiges Kit zu sein...

Nein, keine weitere Fehlermeldung.

Ich hatte in #82 schon davon berichtet, dass unsere Standheizung gelegentlich nicht anspringt und dabei im Display der Meldungen für einen Bruchteil einer Sekunde eine Meldung "Unterspannung Standheizung" oder so ähnlich aufblitzt.

Die Batteriespannung liegt dabei immer noch deutlich über 12V (12,5V..12,6V) und bricht während dem Startversuch auch nicht unter 12V ein.

Zwischenzeitlich bin ich der Sache mal auf den Grund gegangen.

Die Zusammenfassung:

Das Problem liegt im viel zu hohen Spannungsabfall in der Verdrahtung und es gibt eine recht einfache Maßnahme zumindest einen Teil des Spannungsabfalls zu eliminieren.

Die Langfassung:

Eberspächer schreibt in der Anleitung zur Airtronic M3 D4R:



In beiden Extremfällen (2x 5m 4mm² oder 2x 8m 6mm²) kommt man auf einen Zuleitungswiderstand von etwa 0,05 Ohm.

Beim Starten zieht die Heizung knapp 10A zum Vorheizen des Brenners. Diese 10 A führen an 0,05 Ohm zu einem Spannungsabfall von 0,5V.

Bei 12,5V Batteriespannung sollten also während des Vorheizens noch mindestens 12,0V an der Standheizung ankommen. Tatsächlich habe ich bei ersten Messungen am Diagnosestecker neben dem Grauwassertank unter der Küche beim Vorheizen aber nur knapp über 11V gemessen.

Dabei ist die Spannung am Diagnosestecker nicht die Spannung, die die Heizung sieht. zwischen dem Diagnosestecker und der Heizung liegen weitere ~2m Kabel, auf dem nochmal Spannung abfällt.

Kein Wunder also, dass die Heizung für mehr als 20s eine Spannung <10,5V sieht und abschaltet.



Ein Blick auf die Zuleitungen verrät auch den Grund für den Spannungsabfall: Die verwendeten Leitungen sind viel zu dünn.

Westfalia hat hier ab dem Sicherungsverteiler für die Plusleitung bestenfalls 2,5mm² verwendet, vermutlich nur 1,5mm². Ab dem Diagnosestecker bis zur Heizung wird die Leitung nochmal dünner. Dann sind es vermutlich nur 1,5mm² oder 1mm².

Für die Masseleitung (die kommt vom Massepunkt am linken Rücklicht) wurde 1,5mm² oder 2,5mm² verwendet.

Sowohl Masseleitung (vom linken Rücklicht zur Heizung unterm Beifahrersitz) als auch Plusleitung (von der Batterie zu den Sicherungen unter der Küche und zurück) sind sicher länger als 5m. Diese müssten also nach Einbauanleitung durchgehend mit 6mm² verdrahtet werden.

Auf der Suche nach einer Lösung habe ich das ganze Drama noch mal mit einem Oszi aufgenommen:

Bezugspotential: Minuspol der Aufbaubatterie

Blau: Plus-Spannung der Batterie direkt am Pluspol
Rot: Plus-Spannung am Sicherungsverteiler unter der Küche
Grün: Plus-Spannung am Diagnosestecker
Gelb: Minus-Spannung am Diagnosestecker
Violett: Gesamtspannung am Diagnosestecker (Differenz aus Grün und Gelb)



Der Ausschnitt zeigt das Einschalten der Vorheizung. Den Stromverlauf konnte ich mangels Messzange nicht mit aufnehmen. Die Standheizung regelt den Strom für die Vorheizung durch Puls-Pausen-Modulation. Da der mittlere Strom bei 9..10A liegt, dürfte der Strom während der aktiven Pulse bei ca 13A liegen.

Der Spannungsdrop von ca 0,6V auf der Masseleitung verrät, dass schon in der Masseleitung bis zum Diagnosestecker etwa 0,04 Ohm verbaut sind. In der Plusleitung von Batterie bis Diagnosestecker weitere 0,08 Ohm. Zulässig wären 0,05 Ohm.

Auf der Suche nach einer aufwandsarmen Abhilfe habe ich kurzerhand die Masseleitung abgekürzt. Dazu die Masse Leitung aus dem dreipoligen Stecker neben dem Grauwassertank rausgenommen und mit einem kurzen Kabel an eine Schraube unter der Küche angeklemmt.

Ja, auch das ist gepfuscht und ist nach BEMM nicht zulässig. Lindert aber den anderen Pfusch der Standheizungsverkabelung.

Das Kabel:



Der Einbau: Das braune Masse-Kabel war in dem weißen dreipoligen Stecker rechts oben im Bild.



Das Ergebnis:



Der Spannungsdrop auf der Masseleitung (gelb) ist deutlich reduziert. In gleichem Maße reduziert sich der Spannungeinbruch der Gesamtspannung (Violett).

Das ist noch nicht wirklich gut, aber hoffentlich ausreichend, dass die Standheizung einigermaßen zuverlässig auch bei etwas niedriger Batteriespannung noch startet.

Eine gute Lösung würde sowohl Plus als auch Masse direkt an der Aufbaubatterie unter dem Beifahrersitz abgreifen und auf kurzem Weg an die direkt darunter verbaute Standheizung führen. Schließlich sind dort ja bereits Sicherungen für Sitzheizung etc. verbaut. Da hätte man auch gleich noch eine für die Heizung spendieren können.

Ein direkter Anschluss an die Batterie hätte noch eine weiteren netten Effekt: Das Geflackere der Beleuchtung bei Starten der Heizung hätte ein Ende oder wäre zumindest deutlich reduziert.

Aktuell "sieht" die Beleuchtung nämlich die Spannungseinbrüche der roten Kurve von ca. 0,5V auf der Zuleitung von Batterie zum Verteiler unter der Küche. Bei einem direkten Anschluss der Heizung an die Batterie würde die Beleuchtung nur noch die Einbrüche der blauen Kurve (Spannung an der Batterie) von ca. 0,06V sehen.

Eine mögliche Lösung wäre demnach, mit von dem Westfalia verbautem Plus- und Minuskabel ein Arbeitstromrelais anzusteuern und dadurch möglichst nah an der Standheizung die Stromversorgung zu realisieren.

So haben wir das u.a. bei einigen T4 damals mit den H4 Scheinwerfern gemacht.