Hinweis: Die Lösung wurde zwischenzeitlich erprobt und weiterentwickelt. Siehe Kommentar 3!


Da wir hin und wieder frei stehen, und weil wir 4 Personen + Hund sind, ist uns der 42l-Wassertank etwas zu knapp.

Nachdem ich mich nun eine Weile im Forum ( hier , hier und hier ) im Forum schlau gemacht habe, wie man am besten vorgeht, habe ich mich vor allem von Rudolf inspirieren lassen.

Ich schreibe diesen Beitrag, weil ich, obwohl es in den oben genannten Forumsbeiträgen eigentlich ganz einfach aussieht, doch ein paar Erfahrungen gemacht habe, die es sich möglicherweise zu teilen lohnt, und weil ich eine kleine Anleitung geben möchte, welche Teile man braucht. Gerade bei den ganzen Schläuchen, Tüllen und Gedöns sitzt man doch eine Weile, bis man alles zusammen hat. Ich habe mich außerdem entschieden, nicht nur eine Verbindung zwischen den Tanks zu legen, sondern zwei, da ich bei der Befüllung des Ex-Abwassertanks unabhängig vom Waschbecken sein wollte.

Deshalb habe ich Rudolfs Lösung gedoppelt und nun in jedem Tank eine Pumpe installiert. Jede der Pumpen kann über einen separaten Schalter angesteuert werden. Es lässt sich also Wasser aus dem Frischwassertank (i. F. FWT1) rüber in den Ex-Abwassertank (i. F. FWT2) pumpen und dann der FWT1 über den Außenanschluss nachfüllen, oder aber man füllt den FWT2 übers Waschbecken, pumpt dann um, füllt den FWT2 nach, bzw. pumpt eben einfach aus dem FWT2 in den FWT1, wenn der zur Neige geht.
Möglicherweise ginge das auch mit nur einer Pumpe. Aber die Pumpe müsste dann außerhalb des Tanks liegen, man braucht einen Stall Y-Verbinder, Absperrhähne und vermutlich eine Membranpumpe oder muss ansonsten dafür sorgen, dass die Anschlussschläuche immer voll sind (Trockenlauf). Mir waren das zu viele Unwägbarkeiten und auch ein Platzthema, deshalb nehme ich zwei Pumpen, die im Tank verschwinden.

Kosten: ca. 90 €

Meine persönliche Bewertung der Lösung: Es ist mit Abstand die umständlichste und kostenintensivste Methode, die Tanks zu verbinden. Der Vorteil ist aber, dass sie sich ohne Probleme und ohne größere Kosten komplett rückbauen lässt. Es werden nur die beiden Tankdeckel manipuliert (abgesehen von zwei Eingriffen in den Kabelstrang).

Mögliche Ideen für Alternativen:
- Direktverbindung der Tanks im Bereich hinter der Rückbank mittels zwei Tankdurchführungen, einem Schlauch und ggfs. einem Absperrhahn. Nachteil: Loch in beiden Tanks, keine individuelle Nutzung möglich (z.B. Warmwasser, Bier, etc. in einem der Tanks)
- Verbindung kurz hinter dem Tankauslauf. Vermutlich nicht realisierbar, da sich ein Verbindungs-Schlauch nur schwer verlegen lässt, die Anschlüsse sind zu weit voneinander entfernt und schwer zugänglich.
- Verbindung der Austrittsstutzen unterhalb des Fahrzeugs. Wäre möglicherweise am billigsten und am einfachsten. Hygiene und Korrosion sind hier aber sicherlich ein Thema.


Im folgenden eine Auflistung der Teile, die ich für die Lösung gebraucht habe. Wenn man nur eine Verbindung braucht, und nicht zweie, nimmt man einfach nur die Hälfte.

Position	Menge.......	Kommentar
Tauchpumpe	2	Mir war ein guter Wasserdurchsatz wichtig, ich habe deshalb etwas mehr investiert und eine Pumpe genommen, die ca. 22 l pro Minute schafft. Vom Anschluss her sind die Pumpen, die ich gesehen habe, gleich (10mm).
Rückschlagventil passend zur Tauchpumpe	2	Es gibt die Ventile auch separat, aber die zur Pumpe passenden Ventile können einfach aufgesteckt werden. Das spart zusätzliche Verbinder.
Tankdurchführung	4x 10mm	Wer die Rückbank inkl. Fußteil unter dem Küchenblock zum Schlafen braucht, muss bei der Höhe der Tankdurchführungen genau aufpassen!! - Edit: Oder man kauft sich einen passenden Deckel, dann erledigt sich der Punkt. Ich hatte nach den roten Tankdurchführungen, die man auch schön in dem Beitrag von Rudolf sehen kann, gesucht und dann diese hier gekauft: www.fritz-berger.de/artikel/verschraubung-7609. Diese ragen aber zu hoch über den Tank - die Abdeckplatte ging nicht mehr sauber drüber, sie setzte auf den Tankdurchführungen auf. Es gibt, wie ich dann gesehen habe, die Tankdurchführungen auch in dieser Form: www.reimo.com/de/65028-winkelverschraubu...wasserentnahme_10mm/ Ich habe mir zwar dann anders beholfen, aber wenn ich das noch mal bauen würde, würde ich vermutlich zu dieser Variante greifen.
4-Kant-Holz (ca. 5,5cm) und passende Schrauben	3	Selbst mit Versenkung habe ich es allerdings nicht geschafft, ohne zusätzliche 4-Kantstücke auszukommen. Diese befinden sich bei mir nun allerdings nur auf der hinteren Seite des Kissens - die Liegefläche ist damit nicht höhenversetzt sondern steigt lediglich zum Fußende hin um ca 1cm an.
Frischwasserschlauch 10mm	2m	Nein, man braucht keine 2m, aber getreu dem Motto „2x abgeschnitten und immer noch zu kurz“ wollte ich hier nicht sparen. Die Ausführung (z.B. lebensmittelecht Ja/Nein) sei hier jedem selbst überlassen, es gibt auch gute Diskussionen dazu in den Wohnmobilforen. Ich nehme einen transparenten Frischwasserschlauch und sehe so direkt Belagbildung.
Schlauchschellen	4	Ich habe nur außerhalb der Tanks mit Schlauchschellen gearbeitet, da ich keine aus Edelstahl genommen habe. Innerhalb der Tanks verwende ich Kabelbinder.
Gummitüllen für Kabeldurchführung mit 5,5mm Innendurchmesser	2	Die von mir verwendeten Tüllen sind deutlich schmaler als die von Westfalia für die Kabeldurchführung verwendeten Tüllen; dicht waren sie in meinen Tests trotzdem - wer mit dem Nugget keine Fassrollen fliegen will, sollte damit klarkommen.
Kabelbinder	ca. 12-15	Kabelbinder nehme ich im Tank, um den Schlauch an Rückschlagventil und an der Tankdurchführung zu befestigen. Außerdem führe ich damit das Kabel der Pumpe am Schlauch entlang, damit nix irgendwo hängenbleiben kann.
Kabel-Anschlussklemmen 2-polig	6	Ich habe mir die gleichen Anschlussklemmen besorgt, die auch auf den Bildern zu Tebenfelds Lösung zu sehen sind. Sie sind von der Firma Wago und lassen sich schnell und einfach handhaben. Man käme wahrscheinlich auch mit weniger Klemmen hin, aber der Kabelbaum ist sehr straff - was ich hier aufgetrennt habe, musste ich jeweils über ein zusätzliches kurzes Zwischenstück wieder verbinden.
Kabel-Anschlussklemmen 3-polig	4	s.o.
Stromkabel	ca 1m	Ich habe ein 2-poliges Standard-Stromkabel aus dem Baumarkt verwendet. Der Kabelquerschnitt sollte zum Anschlusskabel der Pumpe passen.
Schalter	2	Nachdem ich die automatische Niveauregulierung durch Steuerung via verbaute Tanksensoren im ersten Wurf mal noch weglasse und die bestellten schicken Wippschalter Lieferengpass hatten, kamen nun 2 Druckschalter zum Einsatz, wie man sie auch von Schreibtischlampen kennt.

Hier eine kleine Übersicht des Werkzeugs, das ich verwendet habe. Vorab: Mein Werkzeugsortiment und ebenso mein Fachwissen steckt noch im Wachstum, an vielen Stellen behelfe ich mir mit den Dingen, die ich zur Hand habe, auch wenn es möglicherweise mit anderen Mitteln besser ginge. Tipps nehme ich immer dankbar an.

Werkzeug	Kommentar / Verwendung
Akkuschrauber	für alles
Holzbohrer, verschiedene Größen	Für die Tankdurchführung und die Kabeldurchführung, sowie für die Aussparung für die Druckschalter
FasenwinkelForstnerbohrer	für die Tankdurchführung braucht man doch ein ganz schön großes Loch! Hier sollte eigentlich „Fräse“ stehen,Ich hatte keinen zur Hand und das weiche Plastik schaffte bei mir ein Fasenwinkel, mit dem man eigentlich die Versenkungen für Schrauben macht, auch ganz gut.
Feile	um zwei Tankdurchführungen nebeneinander auf den Deckel zu bekommen
Rundfeile	um die Bohrlöcher in den Tankdeckeln zu versäubern.
Seitenschneider	Um Ein- / Ausgangspunkte ins Nugget-Stromnetz zu schaffen
Teppichmesser	Um die Schläuche passend zu kürzen
Abisolierzange	Es sind doch einige Verbindungen zu schaffen. Ich bin nicht ungeschickt beim Abisolieren mit dem Seitenschneider, aber hier war ich froh, so ein Ding zu haben.
Strom-Messgerät	Minimiert das Risiko, etwas falsch zu verkabeln.
Kleine Holzsäge	Zur Herstellung von Abstandshaltern für die Abdeckplatte
Meterstab	Zum abmessen

Hier nun meine Vorgehensweise für den Umbau:

1) Polster und liegende Abdeckplatten unter dem Küchenblock entfernen


2) Tanks vollständig entleeren.
Es kann passieren, dass einem beim Hantieren was in den Tank fällt (blöd) oder man versehentlich die noch nicht vollständig angeschlossene Pumpe aktiviert (schlimm). 22l pro Minute sind etwa alle 3 Sekunden ein Liter und das ist da hinten unter dem Küchenblock ziemlich doof.


3) Tankdeckel markieren
Wer es symmetrisch mag, sollte sich die Position der Tankdeckel mit einem wasserfesten Stift markieren. Genau diese Position hat der Deckel nämlich danach wieder, egal wie man anfängt ihn einzudrehen. Daran habe ich leider nicht gedacht.


4) Tankdeckel öffnen
Ist wohl ein Act. Ich hatte dankenswerterweise den Tankschlüssel, den man bei Pascals Regalbrettern (hier im Forum) mit dazu bekommt, damit war es kein Problem, die Deckel aufzubekommen.
Man sollte die Tanköffnungen abdecken, damit nichts unnötig hineingelangt, was nicht hineingehört.


5) Mittelpunkte der Tankdurchführungen auf dem Deckel markieren
Auf den Tankdeckeln ist ein Kreis erkennbar (siehe Foto). Darauf habe ich die Mittelpunkte für die Tankdurchführungen gesetzt.




6) Löcher für die Tankdurchführungen bohren
Ich habe mit Holz-Bohrern (von klein nach groß) und zum Schluss einem großen Fasenwinkel gearbeitet. Mit einer Fräse einem Forstner-Bohrer ginge das möglicherweise schneller und in einem Rutsch.


7) Loch für Kabeldurchführung bohren
ich habe hier einen 6mm-Bohrer verwendet und danach mit der Rundfeile so lange vorsichtig vergrößert, bis die Gummitülle gut hinpasste. Die Durchführung habe ich auch auf dem Mittelstück des Tankdeckels platziert.


8) Löcher für Tankdurchführungen und Kabeldurchführung versäubern
Das ging recht gut mit einer Rundfeile (nicht zu grob).


9) Gummitülle für Kabeldurchführung einziehen
Siehe 7), ggfs. ist etwas Überzeugungsarbeit notwendig, bis die Tülle sauber sitzt.
Wichtig ist, dass die Tülle nicht gequetscht aussieht, sondern ein rundes Loch in der Mitte entsteht, durch welches das Kabel geführt werden kann.


10) Ringstück zur Befestigung der Schlauchdurchführung seitlich abfeilen.
Damit sich später die Ringstücke beider Schlauchdurchführungen nebeneinander anbringen lassen, muss je eines der Ringstücke pro Tankdeckel seitlich ein paar Millimeter abgefeilt werden (die Stabilität des Rings wird nicht wesentlich beeinträchtigt). Hier habe ich nach Augenmaß gearbeitet, bis sich zunächst das abgefeilte Ringstück und anschließend das unbearbeitete Ringstück nebeneinander eindrehen ließen.
Bevor man feilt, sollte man eine der Schlauchdurchführung einmal wie im Einbauzustand befestigen, um herauszufinden, welche Seite gekürzt werden muss.




11) Schlauchdurchführungen versenken
Wenn man gleich die richtigen Tankdurchführungen nimmt, braucht man diesen Schritt wahrscheinlich nicht. Ich hatte bereits die falschen, wollte aber nicht nochmal nachbestellen. Deshalb habe ich mir 4 kurze Rohrstücke (Plastik) zurechtgesägt und mit 2-Komponentenkleber mit der Tankdurchführung verbunden.
Damit sitzen die Auslass-Stutzen oberhalb des Tankdeckels tiefer.
Sowie ich das hier schreibe, kommt mir die Idee, dass es auch mit einer passenden Edelstahlmutter gehen müsste. Das wäre dann wesentlich einfacher.


12) Kabel der Pumpe durch den Deckel führen.
Hier muss man langsam und vorsichtig arbeiten, damit man die Gummi-Tülle nicht versehentlich aus der Bohrung herausschiebt. Ansonsten ist der Schritt kein Problem, wenn man in Schritt 9) sauber vorbereitet hat.


13) Pumpe mit Tankdurchführung verbinden
Man braucht je Tank eine Verbindung von der Tankdurchführung zum Nachbartank (oberhalb) und eine Verbindung von der Tankdurchführung zur Tauchpumpe (das Rückschlagventil behandele ich hier als ein Teil der Pumpe).
Der Einlass bleibt innerhalb des Tanks jeweils ohne Schlauch.
Die Schlauchlänge innerhalb der Tanks sollte so gewählt werden, dass die Pumpe gerade so auf dem Tankboden aufsitzt. Wenn der Schlauch zu lang ist, wird der Einbau stark erschwert, weil die Konstruktion dann beim Eindrehen des Deckels überall hängen bleibt. Ist er zu kurz, verbleibt Frischwasser ungenutzt im Tank und kann nicht umgepumpt werden.

Das vorbereitete Schlauchstück auf den Ausströmstutzen der Pumpe und auf das untere Ende der Tankdurchführung aufziehen.
Bei mir fließt das Wasser im Uhrzeigersinn, also bei Draufsicht im Einbauzustand von der Küche aus gesehen durch den hinteren Schlauch vom FWT1 nach FWT2 und durch den vorderen Schlauch wieder zurück.
Mittels Kabelbinder wird der Schlauch an Tankdurchführung und an der Pumpe fixiert.
Mittels weiterer Kabelbinder wir das Stromkabel am Schlauch befestigt, damit sich später beim Einbau nichts verhaken kann.



Auf dem Foto wird die Länge der Gesamtkonstruktion ungefähr deutlich (Nugget 2018). Bitte aber nur als Näherungswert betrachten und lieber mit einem etwas längeren Schlauch starten und langsam an die richtige Länge herantasten (da der Schlauch leicht gebogen ist, braucht man etwas mehr als Tankhöhe).
Edit: Außerdem sind die Schlauchlängen der beiden Tanks unterschiedlich - für den Frischwassertank braucht man ein paar cm mehr!




14) Dichtigkeitsprüfung
Die Konstruktion, bestehend aus Tankdeckel, Schlauch und Pumpe kopfüber drehen und mit Wasser voll machen. Nach Belieben hängen lassen und prüfen, ob Tankdurchführung und Kabeldurchführung Wasser durchlassen.


15) Tankdeckel wieder in den Tank eindrehen
Die gesamte Konstruktion wird nun in den Tank eingebracht. Hierbei darauf achten, dass man nicht z.B an den Wasserstandssensoren oder der bereits eingebauten Pumpe hängen bleibt und dass die Pumpe am Tankboden ankommt. Vorsichtig eindrehen, ggfs. neu beginnen.


16) Tankdurchführungen miteinander verbinden
Mittels kürzerer Schlauchstücke werden die Anschlüsse miteinander verbunden und mit den Schlauchschellen fixiert. Die Schlauchschellen so anbringen, dass die Anzieh-Schraube leicht schräg steht, damit Höhe eingespart werden kann.




17) Abdeckplatte abschrauben
Um an den Strom zu kommen, muss die Abdeckplatte unter dem Küchenblock links runter. Am besten baut man sie gleich ganz aus, da man dann auch gleich die Bohrungen für die Schalter machen kann. So lange man unter dem Küchenblock arbeitet, hilft alles, was Platz schafft.


18) Verkabelung 1 - Plus
Ich wollte zuerst hinter den separaten Schalter für die Wasserpumpe gehen. Wenn ich richtig gemessen habe, liegt hier aber nur Strom an, wenn der Mikroschalter des Wasserhahns/Dusche aktiviert ist.
Strom zweigt man sich deshalb am besten hinter der Sicherung für die verbaute Wasserpumpe ab (siehe ggfs. Handbuch). Hierzu wird das dort abgehende rot-weiße Kabel aufgetrennt und mittels einem kurzen Kabel-Zwischenstück mit einer 2-poligen Wago-Kabelklemme und einer 3-poligen Klemme wieder verbunden. Über ein weiteres Verbindungsstück verbindet man eine weitere 3-polige Klemme mit dem verbleibenden Anschluss und hat so die Anschlusspunkte für die beiden Schalter (auf dem Foto noch nicht zu sehen).
Ich habe falsch gemessen. Man kann (und sollte) sich den Strom auch bei dem Wippschalter für den Wasserkreislauf abholen.




19) Verkabelung 2 - Minus
Ich bin dem braunen Kabel vom Anschlusstecker der verbauten Wasserpumpe bis zum Kabelbaum gefolgt und habe an passender Stelle (hinter der Abdeckplatte) das Kabel durchtrennt. Vorsicht: Es gibt mehrere braune Kabel in unterschiedlichen Stärken und Schattierungen!
Anschließend analog Pluspol eine 2-polige, eine 3-polige Kabelklemme und ein Verbindungsstück verwenden, um die Verbindung wiederherzustellen. Der freie Anschluss nimmt das etwas längere Verbindungsstück zu einer weiteren 3-poligen Klemme auf (diese Klemme wird auch in der Nähe des Sicherungskastens positioniert.




20) Verkabelung 3 - Verlängerung der Pumpenanschlusskabel
Die Anschlusskabel der Pumpen waren bei mir zu kurz, um sie bis hinter die Abdeckplatte zu führen. Ich habe sie deshalb mit je 2 2-poligen Klemmen und 2 Stromkabeln so verlängert, dass es bequem bis hinter die Abdeckplatte reicht.
Mittels einer Schrauböse und einem Kabelbinder sind die Kabel außerdem so fixiert, dass bei Aus- und Einbau nichts hängenbleiben kann.






21) Verkabelung 4 - Schalter anschließen
Die Schalter werden mittels kurzer Verbindungsstücke mit den gelegten Stromanschlüssen verbunden.







22) Abdeckplatte (Elektro) wieder verschrauben

-


23) Vierkant-Hölzer auf Kissen-Abdeckplatte anbringen
Es ist mir leider nicht geglückt, selbst mit versenkten Tankdurchführungen die Abdeckplatte wieder sauber aufliegen zu lassen. Ich brauchte noch zwei schmale Stücke am hinteren Rand der Abdeckplatte, sowie ein schmales Stück zur Verlängerung des bereits vorhandenen Abstandshalters.
Da es aber dank der Versenkung ausreicht, nur am Fußende diese Abstandshalter anzubringen, hat man weiterhin eine durchgehende Liegefläche im Erdgeschoss des Nugget. Sie steigt lediglich zum Fußende hin um etwa 1 cm an. Dies merkt man aber beim Liegen nicht.

Zwischenzeitlich habe ich mir diese Lösung noch mal vorgenommen.

Leider bin ich vorher nicht auf die Idee gekommen, mal nach passenden Ersatzdeckeln zu schauen.

Wenn man sich einen entsprechenden Schraubdeckel für die Revisionsöffnung (Durchmesser 120mm, Kosten pro Stück: 4,99 €, z.B. bei Camping Wagner) beschafft, wird einiges einfacher und besser:

- Originaldeckel müssen nicht angebohrt werden und die Lösung ist ggfs. ohne höhere Kosten rückbaufähig.
- Die Fußablage muss nicht höhergelegt werden, da die Tankdurchführungen nicht so weit oben auskragen.
- Befestigungsmuttern der Tankdurchführungen müssen nicht mehr angepasst werden.

So siehts dann aus:




Die Deckel sind nicht ganz so hoch, wie die Originale, das Gewinde ist aber gleich und man kann die Originaldichtungen weiterverwenden.






Diesmal sind auch die Bohrungen einigermaßen an der richtigen Stelle, dann schaut das ganze auch etwas ordentlicher aus.






Mir bereitete etwas Kopfzerbrechen, dass die Durchführungen nun nicht mehr am höchsten Punkt des Deckels liegen, sondern bei voll gefülltem Tank gewissermaßen auf oder knapp unterhalb der Wasseroberfläche.
Entsprechend habe ich die Dichtheit noch getestet.



Bisher hält es auch in der Praxis - bei rumpeligen Fahrten und bei Steigung blieb bisher alles trocken.

Es wird wieder Zeit für ein kleines Update. Nachdem ich mit der Lösung nun eine Weile gefahren bin, haben mich folgende Punkte gestört:

• Entlüftung ist hakelig. Zum Betanken mit Frischwasser muss (nur bei mir, wegen diesem Umbau / Bild ) zur Entlüftung der Überlauf am Ex-Abwassertank (i. F. Tank2) aufgemacht werden. Auch beim Zurück-Pumpen ist das wichtig. Vergisst man es, entsteht durch das Umpumpen ein Unterdruck im Tank - der ganze Tank verformt sich dadurch, sicher nicht so gut fürs Material, wenn das zu oft passiert.
  Pumpt man grade nicht, muss das Ventil geschlossen werden, da ansonsten Wasser aus dem Waschbecken über den Überlauf in den Tank gelangen kann.
• Betanken mit Frischwasser ist umständlich: Überlaufventil auf, Wasser Marsch am Einfüllstutzen, je nach Wasserdruck Pumpe zum Umpumpen einschalten, Warten bis der Tank überläuft, Pumpe aus, Überlaufventil schließen, Original-Wassertank (i. F. Tank1) vollmachen.
• Ist der Tank1 leer, muss erst umgepumpt werden, damit wieder Frischwasser am Hahn/Außendusche gezapft werden kann.
• Kein Problem des Umbaus, aber mich nervt, dass man den Sicherungsschalter für die Pumpe unter dem Küchenblock nicht mehr richtig erreichen kann, wenn man dort Ladung mitführt. Während der Fahrt oder bei längerer Abwesenheit will ich die Wasserversorgung immer ausgeschaltet haben. Durch Ladung unter dem Küchenblock ist es auch schon vorgekommen, dass sich der Schalter aktiviert hat.

Es wurde also Zeit für eine MARK-II-Version: Ich habe nun folgende Verbesserungen umgesetzt:

• Ein Niveau-Schalter beendet den Umpumpvorgang an Tank2 automatisch, sobald der Tank voll ist.
• Entlüftung von Tank 2 läuft über Entlüftung von Tank1 mit.
• Frischwasserentnahme ist aus beiden Tanks möglich. Über einen Auswahlschalter kann auf die Pumpe des gewünschten Tanks gewechselt werden.
• Es gibt einen zusätzlichen Sicherungsschalter in Griffweite unter dem Waschbecken.

Hier sind ein paar Details zur Umsetzung beschrieben. Ich habe die Konfiguration jetzt seit etwa einem halben Jahr im Einsatz und bin sehr zufrieden damit!

Auf dem nächsten Foto ist die Trennwand in Fahrtrichtung links unter dem Küchenblock abgebildet. Wenn man die Trennwand ausbaut, kann man viel besser dran arbeiten. Dann sieht auch das Ergebnis gleich schöner aus als auf den Fotos von meinem ersten Wurf, bei dem ich dafür noch zu faul war.
Hierfür sind neben den Befestigungsschrauben nur jeweils die Schrauben von Sicherungskasten, FI-Schalter und Batterie-Hauptschalter zu lösen.

Man sieht hier 2 neue Kippschalter und einen Auswahlschalter.

• Der Wippschalter rechts bietet An1/Aus/An2 und ersetzt den bisherigen Sicherungsschalter der Wasserversorgung. An1 bindet die Pumpe aus Tank 1 in den Stromkreis für den Pumpenstrom ein. An2 aktiviert entsprechend die Pumpe aus Tank 2. In Schalterposition aus ist gar keine Pumpe in den Stromkreis eingebunden.
• Der Kippschalter in der Mitte bietet An1/Aus/An2 und lenkt den Steuerstrom für das Relais in Position An1 über den Druckwasserschalter (hier gehts zum Artikel) (Normalbetrieb) und über Position An2 über den Niveau-Schalter für Tank2 (Betanken Tank2 aus Tank 1). Die Position Aus unterbricht den Stromkreis für den Steuerstrom.
• Der Kippschalter links bietet An/Aus und dient als zusätzliche Sicherung des Niveau-Schalters für Tank 2. Sollte man sich hier mal vertun, muss man schon zwei Schalter in entgegengesetzte Richtung falsch bedienen, damit die Pumpe in den Dauerbetrieb geht. Ob ich diese zusätzliche Sicherung beibehalte, wird sich zeigen. Das Bohrloch war eben schon da und verlangte nach einem schönen Schalter. Und der Schalter war auch da...

Hier in eingebautem Zustand:



Hier ein Blick unter die Haube. Ich habe auf unterschiedliche Kabeltypen und Farben gesetzt, um Steuer- und Laststrom besser voneinander abgrenzen zu können.
Für den Steuerstrom wird der rot-weiße Klingeldraht verwendet. Der Laststromkreis verwendet die typischen Farben blau und braun. Außerdem sind die Kabel zu den Pumpen direkt an den Farben rot-schwarz zu erkennen.




Von dort geht es rauf Richtung Waschbecken. Der rot-weiße Klingeldraht verbindet den Druckwasserschalter. Die blauen Kabel binden den neuen Hauptschalter in Griffweite unter dem Waschbecken ein.




Hier kommt das Kabel für die Pumpe zu Tank1 wieder raus. Da man hier Plus (gelb-rotes Kabel, nur bei geschlossenem Stromkreis) und Minus (braunes Kabel in der 3fach-Wago-Klemme) am besten abgreifen kann, laufen hier ein paar mehr Kabel, damit auch die Pumpe zu Tank2 versorgt wird. Die rot-schwarzen Kabel für Pumpen-Plus sind gut erkennbar. Das schwarze Kabel bringt Minus zur Pumpe von Tank2.




Die Verbindung der beiden Wassertanks erfolgt nun über den Schlauch für die Trinkwasserentnahme. Mittels eines 4-fach-Schlauchverbinders kann Wasser aus beiden Tanks entnommen werden (je nachdem, welche Pumpe angesteuert wird). Soll der Tank2 gefüllt werden, muss nur ein Kugelhahn geöffnet und der Niveau-Schalter für die Ansteuerung aktiviert werden. Die Rückschlagventile an den Pumpen (und ein geschlossener Wasserhahn) sorgen dafür, dass das Wasser nur dort ankommt, wo es hinsoll.
Damit vereinfacht sich das System dahingehend, dass nur noch in einer der Verschlusskappen Bohrungen notwendig sind:

• Anschluss für Trinkwasserentnahme (im Bild in Blickrichtung rechts)
• Anschluss für Befüllung (im Bild unten)
• Anschluss für Entlüftung (im Bild links oben)
• elektr. Anschluss für Wasserpumpe (im Bild mittig, hell ummanteltes Kabel)
• elektr. Anschluss für Niveau-Schalter (im Bild links, schwarzes Kabel)

Auch reduziert sich die Anzahl der Pumpen von bisher 3 auf 2. Ich habe die Originalpumpe ausgebaut und durch das leistungsfähigere Modell ersetzt, das zuvor nur für das Umpumpen zuständig war. Damit arbeiten in beiden Tanks die gleichen Pumpen. Theoretisch kann man sicher auch die Original-Pumpe weiterverwenden, das gibt aber in meiner Konfiguration mit dem Druckwasserschalter Probleme.

Hier eine Ansicht des Deckels für die Revisionsöffnung. Der Anschluss für die Entlüftung ist abgesägt, damit sie immer gut funktioniert, auch wenn der Tank voll ist. Den Schalter habe ich übrigens auf gut Glück bestellt und er hat genau die richtige Größe! Der Tank2 wird schön voll, aber läuft nicht über.




Der Entlüftungsschlauch läuft vom Anschluss hoch Richtung Spüle und nimmt dann den gleichen Weg wie die Kabel zum Wasserhahn.
Ich habe mich dafür entschieden, den Schlauch nicht auf Tankhöhe zu legen, damit sich darin kein Wasser sammeln kann.
Auf der anderen Seite kommt der Schlauch dann wieder runter und mündet über einen Y-Verbinder (im Bild mit schwarzem Tape umwickelt) in den Entlüftungsschlauch für Tank1.




Hier noch der zusätzliche Hauptschalter für den Wasserkreislauf. Man kommt bequem dran, wenn man vor dem Waschbecken steht, aber er ist weit genug weg, dass er nicht durch Beladen versehentlich eingeschaltet wird.
Der Kippschalter ist der neue Hauptschalter. Der Wippschalter daneben schließt den Steuerstromkreis. Das ist ein Notnagel, falls uns mal der Druckwasserschalter im Stich lassen sollte.




Alles in allem gestaltet sich die Lösung für uns nun wesentlich angenehmer und bewegt sich schon recht nah am Optimum: Ein großer Tank, oder dauerhaft verbundene Tanks.
Denn wie schon in den vorigen Posts beschrieben, ist die technische Lösung für unser Bedürfnis nach mehr Frischwasser weiterhin ziemlich komplex und ich hätte es eigentlich gerne einfacher. Mal sehen, wie es hier noch so weitergeht. Ich werde dann wieder berichten.

Danke für das Update aus dem Praxisbetrieb!
Hatte deinen Umbau auf Marker gesetzt und will tanktechnisch wohl auch in Richtung "aus zwei mach eins".

So ähnlich habe ich auch schon das eine oder andere Bastelprojekt umgesetzt: viel Nachdenken, Bauen und dann durch Feldversuch auf V2.0 feinoptimieren
Kann ich mir hier dank deiner Vorarbeit dann sparen - merci!


P.S.: "Den Schalter habe ich übrigens auf gut Glück bestellt und er hat genau die richtige Größe!"- welcher ist das?

Habt jemand eine Lösung für mehr Abwasserkapazität?
Mehr Frischwasser löse ich mit 3 Kanister a13L. Das nachfüllen des Originaltanks sehe ich unproblematisch. Aber jetzt habe ich ja knapp 40l mehr Abwasser. Zz nutze ich einen Faltkanister von 10l. Im Bedarfsfall aber das reicht nicht wirklich.
Grüße aus Schweden

MartyMcFly schrieb:

"Den Schalter habe ich übrigens auf gut Glück bestellt und er hat genau die richtige Größe!"- welcher ist das?

Dieser hier.

Nachtdigital schrieb:

Hat jemand eine Lösung für mehr Abwasserkapazität?

Ich hab grade eine in Erprobung: Ein selbst gebauter Unterflurtank mit 28l Kapazität.
Ich stelle das als separaten Artikel ein, dauert hoffentlich nicht mehr lange.

Nachtdigital schrieb:

Aber jetzt habe ich ja knapp 40l mehr Abwasser.

Glaub ich dir nicht. Außer du verwendest dann 80 l Wasser zum Abwaschen und Zähneputzen.
Da geht doch einiges fürs Kochen, Trinken und für die Außendusche weg.

Ansonsten schau’ mal hier im Forum nach Abwassersack. Das ist denke ich auch nicht schlecht, zumindest wenn man für länger am selben Ort ist.
Oder natürlich ein mobiler Abwassertank, der hat ein Volumen von ca 19l.