Jo schalte aus! Sehr sinnvoll

Michael123 schrieb:

Oha, bei meinem Fahrzeug funktioniert dann die Servolenkung und Bremskraftverstärker nicht mehr. Dann wollen wir mal hoffen, dass dir nicht mal ein Kind kurz vor der Ampel vor den Wagen läuft…

...goldig schreibt von Motor-AUS (via Zündschloß) bei stehenden Rädern! ..... Das hab ich im EURO5 Nugget auch oft aber nicht an jedem Stop gemacht. Bei uns ist der VW das erste Auto mit S/S. Ungewohnt zunächst genieße ich jetzt oft die Stille an Ampelstopps.
Was nicht mehr geht ist 1. Gang einlegen an der Ampel....(hatte ich oft gemacht).

Wie das bei Ford im Detail gelöst ist ist weiß ich nicht, bei meinem VW gibt es definierte Ladezustände beider Akkus. bei Überschreiten der Obergrenze schaltet die Lima ab, bei Unterschreiten der Untergrenze schaltet die S/S ab (Motor und Lima laufen dann im Stand weiter). Zusätzlich gibt es noch diverse andere "Zustände" bei denen die S/S vom System deaktiviert wird. z.B wenn ein DPF Abbrand lauft......

Eine (nicht nachvollziehbar/häufig) sich selbst deaktivierende S/S deutet darüber hinaus auch auf irgendeinen anliegenden Fehler hin, so sagte mir ein VW- Monteur. Bei meinem Auto war der hintere Wärmetauscher der Innenraumheizung nicht angelernt gewesen, was zur Deaktivierung der S/S führte. Im Grunde eine Art "Früh Warn System".

Warum ich das hier schreibe....
…Bei Ford wird es ähnlich komplex verwoben sein wie bei VW, die Anforderungen der Euro6 Abgaswerte sind hoch, deren Umsetzung ist ein Netzwerk von überwachten Bedingungen, die dann kleinteilig in Summe eine erf. Kraftstoffeffizienz zusammentragen....
Dort unwissend einzugreifen scheue ich mich etwas...... solange ich mir nicht über die wesentlichen Auswirkungen im klaren bin, die so ein Eingriff verursachen würde.

In der Praxis sind viele Situationen S/S geeignet. manche sind es nicht, dafür gibts den Taster.
Dass bei Ford die Aufbaubatterie so unglücklich eingebunden ist, dass sie nur bei deaktivierter S/S vernünftig lädt ...ist unschön und im Grunde völlig unnötig. Ich selbst würde eher an dieser Verschaltung ansetzen als an der S/S rumzuexperimentieren...... Solar ist vielleicht ohnehin die sinnvollste Ergänzung in EUR6 Campern.....


Gruß galli

wie Galli schon schrieb, S/S einfach lassen wie es ist. Ist doch untern Strich hilfreich, teil der Schadstoffminderung und absolut nicht störend.

Alle Vorrichtungen zur dauerhaften Abschaltung der S/S sind, mit Ausnahme des vorgesehenen Schalters, unzulässige Manipulationen. Die Idee beim rollenden Fahrzeug über hunderte von Metern die Zündung auszuschalten ist eine ganz schlechte Idee. Sicherheitsrelevante Systeme wie, z.B. der Notbremsassistent, werden damit deaktiviert. Schnell erforderliche Ausweich- und Bremsreaktionen können aufgrund schnell nachlassender Wirkung oder Komplettausfall des Bremskraftverstärkers und der Servolenkung nicht mehr ausgeführt werden. Von der Verlängerung der Reaktionszeit, dann im Gefahrenfall das Fahrzeug wieder manuell neu zu starten, ganz zu Schweigen.

galli schrieb:

Dort unwissend einzugreifen scheue ich mich etwas...... solange ich mir nicht über die wesentlichen Auswirkungen im klaren bin, die so ein Eingriff verursachen würde.

So sehe ich das auch, einmal davon abgesehen, dass so manche, im Forum beschriebene eingreifende Maßnahme, völlig unnötig ist, so lange man das Fahrzeug wie vorgesehen wartet und nutzt - zumindest ist das bei mir so ....

galli schrieb:

Solar ist vielleicht ohnehin die sinnvollste Ergänzung in EUR6 Campern.

Auch hier bin ich völlig deiner Meinung - bei mir die einzige "Modifizierung" zum Auslieferungszustand meines Campers.
(Bis auf ein paar Kleinigkeiten im Möbelbereich, aber das zählt ja schließlich nicht zur Fahrzeugtechnik)

👍
Cheers, Dymo

Meine S/S funzt seit Auslieferungstag nicht! Die Fahrbatt wird bei Nicht-Camping von mir mit 90% Solar-Ausbeute bedacht (habe 2 Ladeausgänge am Solarregler, die ich frei einstellen kann), so dass die wirklich immer sichtbar (Spannungsanzeige) voll ist. Ich persönlich bin aber nicht so traurig....

@wonkothesane
Genauso wars bei meinem VW (ab Auslieferung kein S/S ) .....ich bin dann nach einer Woche mit Termin zum Freundlichen vor ORt. Dort fand man heraus, dass die Konfig. des hinteren Wärmetauschers nicht fertig angelernt war.....

In diesem Zusammenhang bekam ich die Info vom diensthabenden Schrauber, dass eine nicht funktionierende S/S auf eine Vielzahl von Fehler(n) hindeuten könne, ggf auch auf solche die langfristig Schäden verursachen... er empfahl: " immer klären lassen warum das ausfällt" ....



gruß galli

Bei meinem Auto werden nie die Batterien über 86% geladen, da ist egal ob ich das system umkonfiguriert habe oder den Schalter umgelegt habe vielleicht ist das ganze Software Stand abhängig oder BJ bedingt.
Wenn ich mit 100% geladenen Batterien losfahre werden die auf 100% gehalten egal wie lange ich fahre, stehe ich eine Nacht und fahre mit 70 protzentiger ladung los macht die Lichtmaschine die Batterien bis 86 Prozent voll mehr geht nicht während der Fahrt und das dauert dann schon 200km.

Tut er nicht. Er rollt auf die Ampel zu.

schrieb:

Beim lockeren Ausrollen vor roter Ampel schalte ich die Zündung in einer Entfernung von max. 200 m aus.

galli schrieb:

Dass bei Ford die Aufbaubatterie so unglücklich eingebunden ist, dass sie nur bei deaktivierter S/S vernünftig lädt ...ist unschön und im Grunde völlig unnötig.

Tut sie nicht, nur im Stand, siehe auch hier .

Ich finde das Start/Stop ganz gut, aber es funktioniert nicht out-of-the-box. Daher manage ich es aktiv. Vor der roten Ampel schalte ich es ein, im Stau, oder an einer Kreuzung, wo man immer ein Stück vorfährt eben aus.
Beim Schalter ist das ja noch entspannter, da muss man ja schon den Gang rausnehmen, damit der Motor ausgeht. Beim Automatik ist es etwas nerviger / bequemer, je nachdem: Sobald man anhält geht der Motor aus.

Hallo zusammen,

nachdem ich die vielen Threads zu diesem Thema in den letzten Jahren vermutlich so ziemlich alle interessiert mitgelesen habe, muss ich jetzt mal eine (vielleicht dumme) Frage stellen:

@Dolomiti: Macht dein Schalter irgendwas anderes, als Start-Stop dauerhaft zu deaktivieren? Ist also der einzige Vorteil gegenüber der Deaktivierung mit dem Taster im Armaturenbrett der, dass ich nach dem Abstellen und wieder Starten des Motors (Tankstelle etc.), wobei das Start-Stop-System automatisch wieder aktiviert wird, nicht vergessen kann, den Taster wieder zu drücken, um es wieder auszuschalten?
Oder hab ich hier was übersehen / falsch verstanden?

Ich löse das Thema für mich bisher, indem ich bei längeren Fahrstrecken das Start-Stop System per Taster ausschalte (wobei ich dann oft direkt am Kombiinstrument sehen kann, wie die Ladespannung steigt).

Ansonsten bin ich mit einer Kombination aus Fahren, Landstrom auf dem Campingplatz und 120 W Solartasche bisher sehr gut hingekommen. Demnächst geht es für 3 Wochen nach Schweden, bin gespannt, wie es da dann wird.

Zum Messen der Spannung / des "Füllstandes" der Aufbaubatterien hab ich mir vor Kurzem dieses Bluetooth-Voltmeter zugelegt.
Das gab es im Sonderangebot für 20 €, da konnte mein inneres Spielkind nicht vorbei.
Hab es einfach direkt an eine der Batterien unter dem Beifahrersitz abgeklemmt, kein Hexenwerk. Jetzt kann ich die Batteriespannung auf dem Handy ablesen. Nach dem ersten Test bilde ich mir ein, dass das Ding genauer ist, als das Kombiinstrument. Ob es wirklich mehr ist als eine Spielerei, muss der Langzeittest noch zeigen.

Hi,
nachdem ich ja ausreichend Test/Mess#Fahrten gemacht habe.
Dabei mit Forscan und mein Digitaloszilloskop Daten gesammelt habe bin ich zu folgendem Ergebnis gekommen.

Ohne was gedrückt, wenn unter widrigen Voraussetzungen ausreichend Last gefordert wird bleibt der Motor an.
Das kann sein, unter 5 Grad Celsius und Heizung an oder Scheibenheizung läuft.
(Ich meine mal was gelesen zu haben von > 70 Ampere)

Start/Stopp verhindert primär nur das Ausgehen vom Motor beim Stopp.
Sekundär habe ich keine signifikanten Auswirkungen auf das Lademanagement festgestellt.

Der Hochleistungsmodus bewirkt, dass das Lademanagement dazu gebracht wird, die maximale Spannung von der Lichtmaschine anzufordern. NICHT DEN STROM! Die Spannung wird auf bis zu 15 Volt angehoben.
Das hat zur Folge, dass der „Druckunterschied“ so hoch ist, dass die Batterien die maximale Ladekapazität erreichen können.

Letzteres ist chemisch gesehen der Schlüssel zum Erfolg.
Alleinig die Spannung ist dafür verantwortlich, dass ausreichend Strom fließen kann und, dass die maximale Kapazität erreicht werden kann.

Ich hoffe dass das nicht wieder zu Fachchinesisch war oder muss ich da nochmals nachbessern?

LG, Maddin