Da mein Transit ein reines Sommerfahrzeug ist, hab ich nicht nachkonserviert.

Auch weil ich in einem Auto, in dem ich schlafe, nicht monatelang den Wachsgestank einatmen möchte. Diesen Punkt solltet ihr nicht unterschätzen und den Termin zur Hohlraumversiegelung nicht unbedingt direkt vor die große Urlaubsfahrt legen.

Auch die salzhaltige Luft in Meeresnähe sollte man nicht unterschätzen, selbst wenn man sich nur im Urlaub dort aufhält.
Der UBS stellt auch gegen Steinschlag und andere Einwirkungen eine zusätzliche Schutzschicht dar. Deswegen verbraucht er sich mit der Zeit in besonderes beanspruchten Bereichen.
Kontrolle, Nachbessern oder Erneuern gehört über einen längeren Zeitraum dazu.
Beim aktuellen Nugget würde ich immer einen UBS machen.

Viele Grüße Tmax

Ich kann aus jahrelanger Erfahrung mit deutlich rostanfälligeren Young- und Oldtimern guten Gewissens sagen, dass die Meeresluft nichts ausmacht.

Fahrzeuge, die hier ausgestorben sind, finden sich in Italien, Südfrankreich, Spanien oder auch Japan regelmäßig im Jahreswagenzustand. Ich denke der Mythos kommt eher daher, dass in Meeresnähe das Salzwasser bei Sturmflut auch gern mal bis ins Hafenbecken schwappt und die Leute durch die entsprechenden Pfützen fahren.
t
Unterbodenschutz bekommen bei mir nur Autos, die ich auch im Winter fahre. Und dann nur auf transparenter Wachs- oder Paraffinbasis. Ich will unbedingt noch das Blech darunter sehen und nicht nach Jahren böse Überraschungen erleben.

Das Innotec Hi-Temp Wax ist da übrigens mein Favorit.

Gegebenenfalls werde ich beim Transit irgendwann mal die Achsteile damit behandeln, da diese ja wirklich nur eine dünne Lackschicht aufweisen und mit den Jahren schnell unansehnlich werden.

Ah, einen Punkt für den Threadersteller möchte ich noch erwähnen: Hast du einen Handschalter?

Dann vergiss die Schaltempfehlungen und fahr so, dass du immer bei mindestens 1750 - 2000 Umdrehungen liegst. Beim Abrufen von viel Leistung am Berg auch gerne höher. Bei mir gilt generell: 5. Gang ab 100 km/h, 6. Gang erst ab 120 km/h.

Motor, Motoraufhängung und Zweimassenschwungrad werden es dir danken und der Verbrauchsnachteil ist minimal.

Ach und wenn wir's schon vom Zweimassenschwungrad haben: Versuche langsamer zu kuppeln, als du es normalerweise würdest! Besonders beim Auskuppeln, wenn das Fahrzeug im starken Schubbetrieb ist, also z.B. du mit Motorbremse im 1. Gang einen steilen Berg hinunter rollst. Ansonsten schnalzen die Federn des ZMS hin- und her, was sich hässlich anhört und bestimmt auch auf die Lebensdauer geht. Bin selber immer wieder verblüfft wie oft ich dieses Geräusch z.B. auf Campingplätzen höre. Hat was von Gabel auf Schiefertafel...

Danke PeterPro

für Deine Hinweise.

Was ich aber durchaus noch wissen wollte, worauf (auf welche berufliche Grundlagen und/oder Erfahrungen) diese Hinweise basieren und auf welchen Nugget Du diese Hinweise beziehst.
Leider kann man/ich lezteres nicht aus Deinem post schließen und es ist auch nicht in Deiner Signatur ersichtlich.

Für meinen Nugget ist der Bereich 1500-2000 min^-1 für das maximale Drehmoment angegeben und in diesem versuche ich meinen Nasenbär zu bewegen.
Das bedeutet in 30-Zonen fahre ich im 2. Gang, i.g.O. ansonsten im 3. Gang, auf Landstraße fahre ich ab ca. 90 km/h im 5. Gang und wenn ich schneller darf, so ab ca. 110 km/h im 6. Gang.


Grüssle ausm Badischen
Rainer alias Nasenbär

Meine Hinweise beziehen sich konkret auf die 2.0 Ecoblue-Diesel-Generation.

Im Prinzip geht's mir nur darum, dass man sich eher auf sein Gehör, als auf die Schaltempfehlung verlassen soll. Mir ist es anfangs regelrecht schwer gefallen, diese zu ignorieren.

Man sollte aber auch wissen, dass die Schaltempfehlungen bei den Prüfstandsmessungen zu Kraftstoffverbrauch und CO2-Ausstoß berücksichtigt werden. Eine Schaltempfehlung, die auf maximale Kraftstoffeinsparung ausgelegt ist, spart also auch den Hersteller bares Geld.

Zweimassenschwungräder werden unter anderem genau deshalb verbaut, um Brummfrequenzen bei niedrigen Drehzahlen herauszufiltern und eine niedertourigere Fahrweise mit entsprechender Kraftstoffeinsparung zu ermöglichen.

Ich versuche deshalb, einfach so zu fahren, als ob ich kein ZMS hätte, um damit erst gar keine schädlichen Frequenzen zu erzeugen.

Auch generell ist der Stress durch eine leicht erhöhte Drehzahl für Motorlager, Kolben, Pleuel, etc. meines Erachtens weniger schädlich, als hohe Lastzustände und Verbrennungsdrücke.

Bestimmt halten die Komponenten auch bei Beachtung der Schaltempfehlung so lange, wie vom Hersteller kalkuliert. Allerdings bin ich es normalerweise gewohnt, "Verbrauchtwagen" zu fahren und daher in diesem Bereich besonders sensibel.

PeterPro schrieb: Ich kann aus jahrelanger Erfahrung mit deutlich rostanfälligeren Young- und Oldtimern guten Gewissens sagen, dass die Meeresluft nichts ausmacht.

Fahrzeuge, die hier ausgestorben sind, finden sich in Italien, Südfrankreich, Spanien oder auch Japan regelmäßig im Jahreswagenzustand. Ich denke der Mythos kommt eher daher, dass in Meeresnähe das Salzwasser bei Sturmflut auch gern mal bis ins Hafenbecken schwappt und die Leute durch die entsprechenden Pfützen fahren.

Hallo PeterPro,

ich bin beruflich im Baubereich tätig und die Auswirkungen von Meeresluft sind definitiv kein Mythos.
Zum Beispiel werden die Anforderungen an Schutzsysteme von Stahlbauteilen über Korrosivitätskategorien definiert.
Betrachtet werden die korrosionsrelevanten Einflüsse aus der Umgebung über Luftkontakt .
Die Einwirkungen im Küstenbereich mit mäßiger Belastung durch Salz im Außenbereich werden als starke Belastung definiert, in der gleichen Klasse befinden sich im Innenbereich zum Beispiel Schwimmbäder und Chemieanlagen.
Diese erhöhten Anforderungen in Meeresnähe finden sich bei allen Bauteilen wieder die der Außenluft ausgesetzt sind und korrosionsanfällig sind.
Das gilt zum Beispiel auch für Bewehrungskorrosion bei Stahlbetonbauteilen.

Möglich, dass Du bisher keine schlechten Erfahrungen damit gemacht hast.
Ein trockenes, eher feuchtigkeitsarmes Klima wie in Südeuropa ist von Vorteil wenn es um Korrosion geht.
Ein auf Youngtimer und Klassiker spezialisierter Autohändler in unserer Nähe bezieht gerne alte Volvos und Saabs aus Nordschweden.
Im Winter wird dort kein Salz eingesetzt, es wird auf Schnee gefahren.

Beim Nugget mit Neupreisen ab ca. 40 tsd € ist eine Investition von 300 bis 500 € brutto für ein Standard-UBS-System doch wirklich wenig.
Auch umfangreiche Premium-UBS und HVS sind gute Investitionen und zahlen sich auf Dauer aus.
Darauf verweisen auch Beiträge zum Thema Rostvorsorge gerade beim älteren Transit.

Als wir in den letzten Herbstferien Ende Oktober auf Sardinien waren musste ich auf der Rückfahrt auch mit gesalzenen Autobahnen in der Schweiz und Norditalien rechnen. Manchmal gibt es früher Wintereinbrüche. Gleiches gilt für den Frühling.
Letztendlich ist es eine persönliche Entscheidung wie bei der Auswahl von Zusatzausstattung, brauch ich es oder nicht...?

Viele Grüße

Tmax

Tmax schrieb: Beim Nugget mit Neupreisen ab ca. 40 tsd € ist eine Investition von 300 bis 500 € brutto für ein Standard-UBS-System doch wirklich wenig.
Auch umfangreiche Premium-UBS und HVS sind gute Investitionen und zahlen sich auf Dauer aus.
Darauf verweisen auch Beiträge zum Thema Rostvorsorge gerade beim älteren Transit.

MIr geht's ja nicht ums Geld, ich mag nur den Gestank und die Sauerei nicht. Und ja, wenn ich meinen Transit im Winter fahren würde, würde ich ihn definitiv auch nachträglich konservieren. Egal, wie gut der Rostschutz bei den neuesten Modellen angeblich ist (hieß es das nicht bei jedem vorherigen Modell auch?)

Ich glaube dir schon, dass Meeresluft salzig und korrosiv ist. Bedenke aber bitte, dass ein Auto von Haus aus für viel schlimmere Expositionen ausgelegt ist. Zum Beispiel wenn du auf der salzlakegetränkten Autobahn in der Gischt des Vordermanns fährst und die Brühe in jeden Hohlraum kriecht. Und außerdem, geht man bei Bauwerken ja von einer ganz anderen Lebensdauer aus.

Meine Erfahrung zeigt jedenfalls, dass Autos aus Gegenden, in denen kaum Streusalz verwendet wird, auch im fortgeschrittenen Alter üblicherweise keine strukturellen Rostprobleme haben. Das muss gar nicht Sizilien sein, die Lombardei reicht schon. Fahrzeuge aus Nordschweden hatte ich noch nicht, kann es mir aber gut vorstellen. Und Japan versorgt trotz Meeresklima die ganze Welt mit überdurchschnittlich gut erhaltenen Youngtimern.

Hallo Forum-Gemeinde !

Indirekt zum Thema Nugget-Pflege.
Der Lack auf dem HD, ist das der original Ford-Autolack ( Acryl-Basis, oder wasserbasis ) , oder ein Gelcoat ( UP-Basis) oder ein PUR -Lack ?
Frage weil dementsprechend die Pflege anders ist.

Gruss Daniel

PeterPro schrieb: Ah, einen Punkt für den Threadersteller möchte ich noch erwähnen: Hast du einen Handschalter?

Danke, aber habe einen Automatik

Das mit dem UBS/HRV lief nun etwas spontan ab: Der Händler hat bei sich in der Werkstatt eine Hohlraumversiegelung durchgeführt. Glaube ihm, dass er das nach bestem Wissen und Gewissen gemacht hat. Auch die Aussage, dass die 290 EUR brutto Selbstkostenpreis für ihn wären nehme ich ihm zumindest grob ab.
Unterbodenschutz hat er nicht extra gemacht - hier meinte er, dass schon von Werk aus etwas drauf wäre.

Wie auch immer -- ich fahre den Nugget auch im Winter, wenn auch nicht täglich sondern eher 1x Woche. Mein aktueller Plan ist (falls hier jetzt nicht allzu viel Gegenmeinungen kommen), dass ich in 5 Jahren zu einem richtigen Mike Sander Betrieb fahre und dann die 1000+ EUR in Kauf nehme für einen grundlegenden Schutz. 5 Jahre sollte der bisherige Schutz hoffentlich gut reichen, und dann spare ich mir die Zeit hintenraus.