Hallo in die Runde,

bin seit neuestem glückliche Nugget Besitzer. BJ 1995 (mit H Kennzeichen)

Der kleine Knuddel hat so ein paar Dinge die noch gemacht werden müssen. Doch zunächst mal zu meinem Kühlschrankproblem. Dieser will einfach nicht starten bzw. kühlen.

1. Kühlschrank versucht zu starten, ging nicht. Mit Hilfe des Testsystems irgendwie es geschafft, dass am Landstrom der Kompressor des Kühlschranks dauerhaft lief. Ging nur noch aus wenn ich die Sicherung 15 A vom Kühlschrank rausgemacht habe. Irgendwann wieder im Testsystem es hinbekommen, dass er nicht mehr auf Dauer lief. War halt auch blöd weil die Sachen nur noch gefroren waren.
2. Versorgerbatterien (GEL) 12 V 80 AH wurden überprüft, diese waren an den Seiten ausgedickt also fertig und defekt.
3. Neue Batterien (GEL) 12 V 100 AH rein. Diese dann auch 2-3 Stunden nochmal an Landstrom angeschlossen da Kühlschrank immer noch nicht funktionierte und auch die Anzeige vom Bedienteil nur einen Balken anzeigte.

Jetzt habe ich mal die Selbsttestphase mal durchlaufen lassen und folgende Ergebnisse erhalten.

Kompressor startet im Testsystem.

Testsystem werden folgende Werte angezeigt

Batteriesymbol zeigt 26 an
Batteriesymbol zeigt 1A an
Kühlschranksymbol zeigt C8 an
Symbol C(Grad) zeigt nichts an
Wassertanksymbol zeigt voll an (ist aber kein Wasser drin) und einen Wert von 10
linkes unteres Symbol sieht aus wie Tank und einen Hut drunter zeigt F an
Kühlschranksymbol zeigt 6,5 C an
Heizungssymbol zeigt 9,5 Grad an
Batterie zeigt 0.1 A an
Kühlschrank zeigt 0.1 A an
Heizungssymbol zeigt 1.0 A an
Heizungssymbol zeigt 13.8 A an
Heizungssymbol zeigt 16.0 A an
Kühlschranksymbol zeigt 5.0 A an
Kühlschranksymbol zeigt 4.6 A an
Heizungssymbol zeigt 15.1 A an

Wenn aus Testsystem raus zeigt er im Display an dass die Batterie leer wäre nur den letzten Balken und den ersten zeigt er an. Wert 13.1 V

Jemand eine Idee was ich nun überprüfen könnte?

Da der Kompressor im Testsystem startet gehe ich davon aus, dass dieser auch funktioniert und ein anderes Problem vorliegen muss.

Habe auch alles bebildert falls es dazu Fragen oder Verständigungsschwierigkeiten gibt.

Kannst du bitte mal schauen was an dem Kompressor für ein Steuergerät hängt. Das ist so eine schwarze Kunstoffkiste in doppelter Kippenschachtel Größe die direkt an den Kompressor geflanscht ist und die auf der Stirnseite ca. 5-7 Anschlüße hat.

Das Ding sollte von Danfoss sein und eine Zeichenfolge wie bspw. "101N210" drauf stehen. Auf den unteren 3 Anschlüßen an dem Steuergerät steckt ggf. nochmal eine kleine schwarze Kiste und darauf ist nur eine Kabel angesteckt? Gibt's darauf auch eine Nummer?

Im Testlauf sollte eigentlich auch die reale Kühlboxtemperatur angezeigt werden, sind das die 6,5°? Lässt sich das ggf. verifizieren? Was hast du als Solltemperatur eingestellt?

Hallo Max,

danke für die Antworten und Hinweise.

Bezüglich Deiner Fragen muss ich warten bis zum Wochenende da der Nugget derzeit mit meiner Tochter unterwegs ist

Also für mich die Aufgaben:

1. Temperatur messe im Innenraum der Kühlbox. Sollte mit einem "normalen" Thermometer funktionieren. Glaube kaum, dass es 6,5 Grad drin hat aber wer weiß.
2. Kühlschrank zugänglich machen (wie auch immer ich das hinbekomme) nachschauen welches Steuergerät nachschauen und die Infos dazu liefern.

Melde mich zurück. Besten Dank schon mal.

...wenn es zu stressig ist das Steuergerät zu sichten geht's erstmal ohne, der Kompressor scheint ja zu laufen und zu kühlen, davon gehen wir mal aus.

Die Balkenanzeige zeigt erst wenn ein Verbraucher einige Minuten Strom verbraucht hat einen groben Füllstand an, die braucht etwas Orientierungszeit. Entscheidend ist eh die Spannung. Deine Gels sind voll wenn sie ohne Last über Stunden und Tage >=12,9V halten, leer bei etwa 12,2V und darunter geht's richtig auf die Lebensdauer. Die Gels arbeiten gerne und werden uralt aber wollen ohne Last immer voll sein und je leerer sie sind desto schneller wollen sie wieder geladen werden.

Deine Kühlbox hat je nach Kompressorsteuerung auch eine Unterspannungsabschaltung integriert, ab den 2000er Baujahren und ggf. auch vorher bei <11,5V.
Ich vermute du hast die Unterspannungsabschaltung auch drin, deshalb reagierte die Kühlbox mit den alten Batterien nur mit Landstrom und nach dem Batterietausch erst wieder als die mindest Restartspannung >=12,5V erreicht war.

Kurios ist das die Box im Testlauf weiter läuft, das sollte nicht sein. Der Testlauf beendet sich selbst nach einigen Minuten. Bist du sicher daß die Box nicht zufällig am Bedienteil eingeschalten war neben dem Testmodus? Wenn sie eingeschalten war und dann unendlich weiterläuft und zur Gefriertruhe wird ist der Temperaturfühler in der Box dahin. Alternativ auf welcher Solltemperatur steht die Box? Die Temperatur stellst du ja unabhängig ob die Box ein oder aus ist ein. Die könnte auch bspw. auf -10° stehen?

Ich denke du solltest nachdem die Batterien nun frisch sind und hoffentlich irgendwo bei 12,8 - 13,0V ohne Last dümpeln erstmal kucken auf welcher Solltemperatur die Box steht bzw. diese mal auf 6-7° stellen. Dann solltest du die Box einschalten und beobachten ob sie anfängt zu laufen und wenn ja was die Innentemperatur macht. Die Box sollte über dem Boden gemessen -+2° um die Solltemperatur abschalten, so genau sind die Kisten nicht.

Wenn sie wider erwarten mit neuen vollen Batterien nicht anläuft müssen wir mal weiter hirnen und ggf. mit dem Messen beginnen.

Du kannst hier auch mal irgendeinen Mumpitz antworten, ich glaube du brauchst einfach eine bestimmte Anzahl von Beiträgen um Bilder posten zu können

Hallo
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es mit einer „schwächelnden“ Batterie eigentlich nur mit der Standheizung Probleme gibt. Mit der Kühlbox und Licht - mehr Verbraucher gibt es ja faktisch nicht - gibt es eigentlich keine Probleme. Die läuft auch noch bei 12 V Batteriespannung.
Bei mir habe ich zwischenzeitlich neben der Standheizung auch die Kühlbox ersetzen müssen. Nach 25 bis 30 Jahren dürfen diese Teile durchaus auch mal kaputt gehen. Die hatten sehr viele Jahre Ihren Dienst zuverlässig erledigt.
Bei der Kühlbox kann ich den Fehler auch nicht nachvollziehen. Die „alten“ Boxen sind eigentlich sehr zuverlässig. Bei meiner hat sich über Jahre der Defekt mit immer öfters auftretenden komischen Brummen über Jahre angekündigt, Ein Problem ist auch der Lüfter, der damals noch verbaut war. Ein Kästchen mit einem angeflanschten Steuergerät… kann ich nicht bestätigen. Bei 3 Autos hatte ich so etwas nicht gesehen. Aus der Box kommen nur Kabel mit einer Steckverbindung raus. Mehr nicht… Meiner Ansicht nach wird die Steuerung durch das Westfalia Bedienteil vorgenommen. Alles andere an Elektronik müsste dann in der Box sein. Dafür muss die dann aber ausgebaut werden.
Nur als Info nebenher…. Ich hätte noch eine „ältere“ Kühlbox aus einem Schlachter hier stehen, von der ich mich jetzt irgendwann trennen werden. Die Box steht bei mir nur im Keller und ich mich nur mal aufraffen, die Box bei Kleinanzeigen einzustellen. Die Box kühlt, ich aber auch 30 Jahre alt. Eine neue kostet rund 1000,00 Euro. Der Einbau ist recht aufwendig und dauert ein paar Stündchen…


liebe Grüße aus der Stadt mit K

Hotti

Ich habe mir Deinen ersten Thread jetzt noch einmal ganz genau durchgelesen… So richtig geht nicht daraus hervor, was die Kühlbox genau macht.
Lief die Kühlbox beim Testlauf jetzt wirklich oder hat das Testsystem das nur angezeigt, dass sie laufen würde? Ist die Box fühlbar kalt geworden?

Hallo in die Runde,

ja nach mehrmaligem Lesen meines Beitrages muss ich gestehen ich habe das Problem etwas falsch oder nur teilweise erklärt und dargelegt.

Also versuche ich mal noch ein paar neue Infos dazu.

1. Alte Batterien drin, Kühlschrank versucht über das Bedienteil mit dem Schalter Kühlschrank und zeitgleichem drücken des I/O Knopfes anzuschalten. Passierte nichts. Bzw. das Kühlschranksymbol fing an zu blinken. Übrigens bei der Heizung kam auch eine Fehlermeldung Glaube F9 oder so.

2. Nun versucht mit dem Link www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...nk-kuehlt-nicht-mehr mal zu schauen ob mir da irgendwas hilft oder ich eben bei komme.

3. Bei diesem Test (wie auch immer ich das geschafft habe, ich bekomme es nicht mehr richtig zusammen) habe ich es dann eben geschafft, dass der Kompressor des Kühlschranks ansprang und auf dauerhaft gekühlt hatte. Hatte diesen zu dem Zeitpunkt allerdings am Landstrom angeschlossen. Er war auf 8 Grad eingestellt und der Kompressor lief aber trotzdem eben weiter und fror alles ein was da so drin lag. Das Ausschalten ging dann tatsächlich nur über die 15 A Sicherung. Die musste ich raus machen sonst lief das Ding als weiter.

3. Batterien prüfen lassen. Bekannter hat die dann ausgebaut und festgestellt, dass die ausgebeult waren. Also nach einigem suchen neue rein gemacht und versucht erst mal Standheizung sowie Lichter usw. anzumachen. Standheizung sprang dann auch brav an und zeigte keine Fehlermeldung mehr an.

4. Kühlschrank nochmal versucht zu starten mit dem zeitgleichen drücken vom Kühlschranksymbol (Sternchen) und eben dem I/O Schalter. Leider kam als Ergebnis wieder das blinkende Kühlschranksymbol was als Fehler laut dem obigen Link beschrieben wird.

Übrigens hier der Zustand wenn ich den Motor ausmache.

13.1 V. Sollte also passen und die Batterien genug Saft haben.

Wobei mich mal nebenbei bemerkt wundert, dass während ich fahre das Bedienteil aus ist und wenn ich den Motor ausschalte es sofort angeht auch wenn nichts an ist. Also kein Kühlschrank, keine Standheizung und auch keine Lichter. Sollte das Bedienteil nicht erst dann angehen wenn ich irgendeinen Verbraucher einschalte? Das aber nur nebenher mal als Frage.

An der Batteriespannung liegt es dann auf jeden Fall nicht. Glückwunsch, das die SH noch läuft. Die macht eigentlich als erstes die Grätsche.
Entweder steuert das Bedienteil den Kühlschrank nicht mehr korrekt an oder die Kühlbox hat doch einen Defekt in der Elektronik. Ich würde die Kontakte an den Steckern vorne am Bedienteil und hinten an der Box (da kommt man dran, ohne die Box auszubauen) checken - säubern ...
Ansonsten kann ich Dir nicht weiterhelfen. Ich könnte noch mit einem Bedienteil dienen, dass ich Dir zu Testzwecken zur Verfügung stelle.
Wenn es an der Kühlbox liegen sollte, muss die auf jeden Fall raus. Im eingebauten Zustand kann man an der Box faktisch nichts machen. Der
Ausbau von der Box ist echt aufwendig. Ich habe es zweimal gemacht und echt geschwitzt - sowohl wegen der Arbeit wie auch vor Angst, ob mir die ganze Küche nicht wegbricht und zusätzlich noch mehr kaputt geht.
In der Eifel gibt es einen Laden, der sich sehr gut mit der Box auskennt und die auch auf einen Prüfstand stellen kann. Der kann Dir auch eine neue verkaufen, sofern noch welche da sind. Die Produktion der Box ist ausgelaufen. Den Laden (Cool & More one-Man-Show als Nebenerwerb) selbst kann ich aber wärmsten empfehlen. Sehr netter Kontakt... Den ersten Ausbau hatten wir vor Ort zusammen gemacht. Nachdem alles geklappt hatte, haben wir uns ein paar Bierchen gegönnt.
Ich wollte mal eine Dokumentation gemacht haben, hab's dann aber vergessen. Bilder habe ich davon noch auf dem Handy.
Liebe Grüße aus der Stadt mit K

Hotti

Bild vom Bedienteil:
Das sieht normal aus , wenn der Wagen aus ist und keine SH oder K-Box an ist. Die Batteriespannung ist sehr gut. Das sieht wirklich nach einer ganz neuen Batterie aus. An so einer hohen Spannung kann ich mich bei ausgeschalteten Motor schon gar nicht mehr erinnern, als ich noch AGM's im Wagen hatte. Wenn die SH läuft, kommt das Symbol "Heizen" rechts oben dazu. Wenn die Kühlbox an ist, kommt das Zeichen " Sternflocke" rechts unten dazu.
Und wenn einer von den beiden Verbrauchern an ist, füllt sich die Anzeige unter dem Batteriezeichen mit - ich meine - 8 Strichen, wenn die Batterie voll ist. Die nehmen dann nach und nach dann immer mehr ab und die Spannung singt deutlich. Die Striche kommen aber nicht sofort auf's Display, sondern das dauert einige Minuten.
Wenn die SH anläuft, sackt die Spannung deutlich ab und wenn die dann läuft, geht die wieder nach oben. Wenn Kühlbox und SH an sind, sollte die Spannung etwas geringer werden, aber nicht deutlich.
Wenn Wasser im Tank ist, ist das Behälter-Symbol links mit Strichen gefühlt.
Und wenn der Wagen läuft, geht die Batteriespannung hoch, weil die Batterien geladen werden. (Bis Max. 14,5 V... meine ich)