Hallo,
in der Anleitung zum Verkleben von Sikaflex steht, glaube ich , dass nicht mit viel Anpressdruck gearbeitet werden soll.
Bei der Aushärtung muss Wasser aus der Luft dran kommen und die Schichtdicke soll nicht zu klein werden. Beim Modulkleben hat das Modul (nicht unbedingt das flexible) genug eigenen Anpressdruck. Ich kann mir vorstellen, dass das bei der Kabeldurchführung nicht der Fall ist und evtl. die Spannung des Kabels sogar in die andere Richtung drückt/zieht.

Grüße

Mike

Moin!
Hast Du echt 19V in der Anzeige?
Das wäre krass zu viel! (ab 15,1 V blinkt doch außerdem die Westfaliaeinheit)

Grüße

Mike

Hallo Mike,
da liegt wohl ein Mißverständnis vor! Das ist das was vom Modul am Regler ankommt. An der Batterie kommen etwa 14,4 V an.
Grüssse Wolf

.... zum Glück

Je nach Art des Kunstoffes verbindet er sich nicht gut mit Sika. Das gilt z.B auch für Top Box von Carrybike. Es handelt sich , glaube ich, um ABS. PE lässt sich auch ganz schlecht kleben.

Besser wird das Haftverhalten, wenn man die Flächen mit einer groben Feile bearbeitet, oder mit vielen kleinen Löchern anbohrt, falls möglich.
Die Haftung auf Lack ist, wie man sieht, ja nicht das Problem.

An sonsten mal über einen Primer nachdenken!!!

Hallo Zusammen,

inzwischen habe ich mein drittes Modul verklebt. Das erste war ein 80Watt-Teil von Bosch, das ca. 11 kg gewogen hat, und mit zwei Schienen befestigt wurde - jeweils mit Sika. Nachdem ich mehrmals die Batterienotabschaltung hatte, da bei einem Kompressorkühlschrank und 80 Watt-Peak niemals ausreichende Leistung vorhanden ist, habe ich das Teil verkauft und ein 120W-Flexmodul von Wattstunde montiert. Die alten Sikaflex-Montagereste gingen schlichtweg nicht mehr weg. Mit heftigstem mechanischem Aufwand und damit auch Lack weg etc. ging es. Das Flexmodul wurde dann (wusste es nicht besser) ebenfalls mit Sika verklebt - wie mein Vorschreiber mit Sika ringsrum und in der Mitte zwei Kreuze. Bis jetzt alles gut - war letztes Jahr im Herbst. Leider reicht auch diese Leistung nicht aus, wenn man pro Tag etwa 10 Liter kühlen will. Das heißt 10 Liter mit 35°C in Kühlschrank rein, öfters Tür auf und Zieltemperatur knapp unter 10 Grad. Der Kompressor läuft ständig (also von morgens 8 Uhr = aufstehen bis abends kurz vor Mitternacht = Bettgehen). Das sind etwa 80 Ah, die man da, ohne andere Verbräuche (Fernseher, Licht, etc.) noch hat. Allerdings sind die schlichtweg zu vernachlässigen. Kurz und gut: Musste ein zweites Flexmodul her und ein leistungsfähiger Laderegler (in diesem Fall MPP350 Votronic). Dieses zweite Flexmodul habe aufgrund mieser Erfahrungen mit Sikaflex diesmal mit Bitumenband festgeklebt. Das Bitumenband ist 50mm breit und ca. 2mm dick. Es ist dauerelastisch und vergleichbar mit Teerpappe. Auf den Fingern macht es Schweinerei - aber es geht wieder ab und mit Benzin ganz leicht. Also Flexmodul aufgelegt und ringsum einen Streifen Bitumenband geklebt - fertig. Ob es in 10 Jahren noch gut ist - mal sehen, ob es das Nuggetforum noch gibt: Falls ja, gebe ich Bescheid. Aber bis jetzt ist es ein Tip für ne Alternative zum bisher allerseits AlternativelosSikaflex.
Gruß Nogger




Erstes Bild ist das Bitumenbandmodel - zweiteres das Sikaflexmodel

Hallo Nogger,

wie sieht es inzwischen mit dem Bitumenband aus - hält noch alles? Solches Band gibt es doch auch "beidseitig" klebend (Butylband), könnte man also auch unter dem Modul verwenden, statt von oben drauf pappen. Was meinst du dazu?

LG
Kai

Hallo Kai
Ich denke gerade darüber nach.....

Apropos Solar...Kniffle gerade über der Kabelvwrlegung....beim alten AD-Modell....



Das Modul soll vorne aufs Dach, damit der Hub (= bewegliche Kabelstrecke) möglichst klein ist, aber so weit nach hinten dass mans von unten nicht sieht.....
Unter der Dachschürze gibt es im trockenen Bereich beim Aufstellbeschlag eine Öffnung von aussen nach innen. Dort ist der Wulst an der Dachseite ein Hohlraum der nach vorne offen ist .


wenn ich nun seitlich in die Aufkantung am Rand die Kabeleinführung mache, bin ich dort drin...komme aber möglicherweise nicht weiter. Diese Kante ist nämlich von Innen/unten ertastet hinter dem Dach-Beschlag nicht vorhanden-dort ist die GFK-Unterseite eben!
Was ist da drin? eine Aussteifung, oder gar eine Holzleiste zur Stabilisierung wie die Fensterrahmen im HD? Holz würde ich ungern von der Wasserseite her anbohren, ebenso ein einlaminiertes Stahlprofil....

Vielleicht hat jemand eine Idee wie ein Kabel geschickt (vielleicht ohne Bohren) vom Dach unter die Dachschürze kommt, denn von dort komme ich Problemlos weiter, der Beschlag sitzt nicht bündig auf der Schale sundern auf einem Rohrartigen Formstück, dessen eines Ende vorn im Freien unter der Dachschürze beginnt und hinten im Innern endet ......
Eine Lösung die mich überzeugt ist mir leider noch nicht eingefallen.....

Könnte den Kürzesten Weg aussenrum nehmen, dann bräuchte es eine formschöne Kabelverkleidung auch gegen hängenbleiben an einem Ast etc....

Beim Kabelweg kann ich leider nicht helfen, da ich ein 2014er HD habe. Die länge des Kabels kannst du gut mit dickerem Kabel kompensieren... oder eben auch die (geringen) Verluste in kauf nehmen.

Kleben mit Sika 221, Bitumenband oder Butylband ... die Entscheidung ist ja unabhängig vom Modell.