Von der Einsatztemperatur scheint sich Sikaflex 552 und 221 nicht zu unterscheiden. Beim 552 muss eventuell die Oberfläche nicht so sauber sein.

Ich habe noch Sikaflex 521 UV gefunden - das scheint mir am passendsten.

Reichen 300ml oder braucht man 2 Tuben?

Könnt ihr vielleicht was dazu schreiben, wie ihr die bestehende alte Masse aus der Fuge bekommen habt?
Welches Werkzeug? Wie weit muss man es heraus"kratzen"? Kann man auch nur einen Teil restaurieren und neu verfugen oder bindet das neue Sika schlecht an älteren Fugen (die noch gut aussehen)?
Besten Dank!

Guten Morgen,

ich bin auch gerade an dem Thema dran und hab den seitlichen Rand mit einem Cuttermesser aufgeschnitten und dann mit einem angespitzen Schraubenzieher und Hammer rausgekratzt. Ging ganz gut. Fast lockere Teile kann man mit einer Drahtbürste lösen.

Die alte Dichtung auf linke Fahrzeugseite war teilweise recht feucht, besonders innen. Dort liess sie sich gut entfernen. Also Teile, die dringend entfernt werden müssen, lassen sich offensichtlich gut lösen. Über der Fahrertür hatte ich sogar eine Stelle, wo eine schlammige Masse bereits in den Spalt vom Hochdach vorgedrungen war. Also höchste Eisenbahn. Das die linke Seite besonders betroffen ist, liegt vermutlich daran, dass unser Straße nach rechts abschüssig ist.

Gut sitzende alte Dichtungsmasse weiter unten hab ich drin gelassen. 2 Stunden kratzen pro Seite waren mir genug Meines Erachtens ist entscheidend, dass die neue Dichtung von oben ordentlich abdichtet. Dank dem Tipp von norge eine Dreiecksform zu machen, erhöht sich die Haftfläche erheblich (ich bin 2cm hoch gegangen). Das löst hoffentlich auch das Problem, dass sich das Wasser links innen sammelt. Mit einem Silikonabzieher hab ich eine gute Form hinbekommen.

Vorn ging die alte Dichtung ganz gut raus, hinten kommt man wegen der Heckklappe sehr schlecht ran. Und zu guter letzt hab an den Einkerbungen der Scharniere noch 4 Roststellen gefunden, an die man noch schlechter rankommt - siehe Foto Kann ich dort mit Rostentferner arbeiten oder besser nur mit Hammerlite überlackieren? Die neue Dichtung muss ja noch haften.

Danke & viele Grüße,
Micha

Hallo Micha,
mich würde interessieren wie du den Rost im Heckbereich vor der Abdichtung mit Sika 521UV saniert hast (also Lackaufbau)?
Bist du beim "einfach Hamerite drüber", dann mit Sika-Dichtfuge alles überkleben geblieben oder hast du dir mehr dazu gedacht.

Nach meiner Recherche kommt als Ergebnis:
- 2K Epoxy Grundierung (Versiegelung - Restrost, soll Eingeschlossen werden, sodass Luft und Wasser nicht mehr dran kommen)
- 2K Epoxy Grundierfüller (Decklack - schafft Verbindung von Grundierung auf den vorhanden Lack auf Regenrinne [Metall] und GFK, der altlack wird angeschliffen vielleicht mit 400 - 800er), ist dann auch evtl. sichtbar neben/über der Klebedichtung (also auf GFK-Dach).
- Sika Primer 210 Haftvermitler für Sika-Klebedichtung, sollte überall sein wo die Klebedichtung anschließt (also auch am GFK-Dach dann sichtbar)
- Sika 521 UV

Jetzt könnte es ja sein, das das völlig übertrieben ist so vorzugehen. Wir freuen uns daher auf Rückmeldungen aus der Nugget Gemeinde und die Erfahreung von Micha nach knapp einem Jahr

Hi Micha,
gut.....(2024...ist vermutlich erledigt)
Für alle anderen, die Zukünftig da ran müssen....

Das Heckklappenscharnier ist eine 🤬-Stelle

Rost Einschliessen wird hier mit 2K epoxy nicht funktionieren.

Einmal mit Rost "infiziert" musst du davon ausgehen dass das nie wieder ganz weg geht.....

Du musst davon ausgehen, dass z.B. Rostspuren bereits unter das Scharnier gekrochen sind....

Entfernst du den Rost nicht RESTLOS" rostet das ausgehend von den Resten in der sehr stabilen "2K-Bubble" dann weiter ....der notige Sauerstoff und Luftfeuchtigkeit kommen aus dem Hohlraum, Haarrissen etc da rein an so einer Stelle!
......und wenn die irgendwann Aufbricht wirds richtig schlimm.

Kriechendes Fett als Rostschutz würde hier helfen, geht aber wegen der Sika Verklebung auf keinen Fall an DIESER STELLE!!
Was geht, ist hinterher (nach Aushärten des Sika) den Hohlraum der Traverse mit kriechendem Rostschutz (Sander, Seilfett oder Fluidfilmetc...) auszusprühen......

Zurück zur Sanierung der Roststelle!

Bleibt Zink!
Ich würde zuerst mit Rostumwandler ran.... (2-3mal)
Damit wandelst du braunes in schwarzes Eisennoxid um, das rostet nicht weiter, schützt sogar ... das ist die bessere Grundlage für alles weitere.

Danach würde ich mit zinkhaltiger Grundierung mehrfach dünn drübergrundieren...ggf auch am Scharnierflansch von innen.....
Die einzelne Schicht dünn (wg guter Haftung) in Summe aber gut Material.

Zink ist eine Oxidations Opferanode fürs Stahlblech..
(weniger edle Metalle oxidieren zuerst) Zink ist weniger edel als Eisen und oxidiert in Kontakt mit dem Blech dann stellvertretend furs Blech.
Das gute daran:
1. Zinkoxid ist im Gegensatz zu braunem Rost unschädlich für Lackierung etc.....
2. Das wirkt auch im nahen Umfeld (unter dem Scharnier)

Je mehr (am Eisen gut haftender) Zink, desto länger wirkt der Rostschutz.... erst wenn der Zink in der Grundierung wegoxidiert ist, kommt das Blech im Umfeld wieder dran!
.......deswegen mehrlagig Grundieren!!

Wenn das ausgehärtet ist,

dann erst mit dem Aufbau aus Decklackierung und Sika weitermachen...!!