Hallo Experten,

ich bin dabei, einen Elgena KB6 Boiler mit 12V/200 Watt einzubauen. Ich habe einen Sicherungshalter für eine 20A-Sicherung. Ich habe die Seitenwand des Fachs unter der Spüle geöffnet aber wo greife ich hier am besten 20A ab? Ich dachte an den 6-fach Sicherungshalter aber ich verstehe dessen Belegung nicht.

Hi,
Ich kenne die Dimensionierung der Zuleitungen von der Aufbaubatterie bis unter den Küchenblock nicht. Kann mir aber gut vorstellen, dass keine der Leitungen für zusätzliche 20A ausgelegt ist. Zumal wir bei einem Boiler auch nicht von einer kurzen Belastung ausgehen können.

Ich würde dir empfehlen, sehr genau auf die Zuleitung zu schauen ( Dimension) oder eine neue Leitung von der Aufbaubatterie zu ziehen.

Wenn du dir da unten einen Kabelbrand einhandelst, dann gute Nacht Marie.

VG Karsten

um mit 12 Volt und 200 Watt das Wasser heiß zu bekommen dauert es rund 60 Minuten, beim KB6 sogar noch etwas länger!!!
Würde da lieber eine Powerstation mit 230 Volt an den Boiler anschließen, das geht 3mal schneller und macht weniger Arbeit!

Die beiden dicken Leitungen, die in deinem Bild in die Mitte der hinteren Reihe des 6fach Sicherungshalters reingehen, sind die beiden 12V Zuleitungen, die von der Aufbaubatterie kommen.

Die 12V Versorgung ist durch die ganze hintere Reihe durchverbunden.

In die ungenutzten Plätze kann man mit 6,3mm Kabelschuhen Anschlüsse einclipsen, wenn ich mich recht erinnere. Zieh mal einen der drei Blöcke vom Sicherungshalter ab und schau dir die Teile an. Die Kabelschuhe sind darin eingerastet und lassen sich mir einem kleinen Schraubendreher entrasten und rausnehmen.

So sieht das hinten aus. Auch wenn kein Kabel rauskommt, ist aber unten eine Kontaktzunge, auf die man einen Kabelschuh aufstecken kann.



Das Bild ist vom Baujahr 2022. Da ist ein 8-fach Halter verbaut und eine der beiden zusätzlichen Sicherungen ist für den Boiler

Wenn du dir solche Kabelschuhe besorgst, kannst du von der hinteren Reihe abgreifen und daran deine eigene 20 A Sicherung anschließen. An der Stelle ist aber Vorsicht geboten. Die beiden Zuleitungen sind mit 2x40A unter dem Beifahrersitzt abgesichert. Streng genommen müsste daher das Kabel mit dem du von der hintern Reihe abgreifst für 80A ausgelegt sein, um in Falle eines Kurzschlusses vor deiner 20A Sicherung die beiden 40A Sicherung auslösen zu können, bevor irgendwas abfackelt. Das wird schon wegen des Kabelschuhs nicht wirklich funktionieren, das diese nicht für 80A ausgelegt sind. (Die sind eigentlich auch nicht für 40A ausgelegt, aber das ist ein anderes Thema)

Oder du gehst in den offenen Slot im Segment E in der vorderen Reihe und greifst nach der 25 A Sicherung für die Standheizung ab. Das ist im Falle eines Kurzschlusses direkt nach deinem Abgriff sicherer. Die Standheizung braucht nur zum Anlaufen für eine Minute ca 10..12 A. Danach nur noch ca 2A. Der 200W Boiler zieht etwa 16..17A. Das kann somit kurzzeitig etwas über den 25A Nennwert der Sicherung gehen, sollte aber noch passen, da es nur ca 10..20% drüber ist und nur für kurze Zeit.

Neue Leitung von der Aufbaubatterie

Das würde ich gerne vermeiden wollen. Die von Werk aus bestellbare Elgena ist doch vermutlich auch über diesen Block angeschlossen und ich glaube nicht, dass sie da andere Zuleitungen verwenden.

60 Minuten … lieber Powerstation

Ich habe mir das lange überlegt und denke, dass ich mit 60 min Aufheizzeit leben kann. Ich würde vorrangig während der Fahrt heizen und sonst nur gelegentlich und nur auf mittlerer Stufe. Powerstation ist mir zu teuer, braucht zu viel Platz und ist noch ein Gerät, um dessen Aufladung ich mich kümmern muss. Nein Danke.

Oder du gehst in den offenen Slot im Segment E in der vorderen Reihe

Klasse, vielen Dank für die ausführliche Erläuterung und die guten Tipps. Ich hatte nicht verstanden, wie die Anschlüsse des Sicherungsblocks verschaltet sind und dazu auch keine Dokumente gefunden. Verstehe ich es richtig, dass der eine leere Anschluss bei E quasi 1:1 mit dem verwendeten Anschluss daneben verbunden ist? Dann wäre das meine Wahl. 2,5er FLYR Kabel und 20 A Schalter habe ich schon.

Nimm lieber 4qmm Kabel und kurze Zuleitung zum Boiler, um die Spannungsverluste klein zu halten. In der Zuleitung kann in Summe zwischen Batterie und Boiler leicht 1V oder mehr verloren gehen und mit der Spannung sinkt auch der Strom. Somit sinkt die Leistung des Boilers quadratisch mit der Spannung. Oder anders: 10% weniger Spannung bedeutet ~20% weniger Leistung.

Wenn du den Schalter nicht nahe beim Boiler oder Verteiler verbauen willst, solltest du im Sinne kurzer Kabel ein 40A KFZ Relais verbauen und nur die Steuerspannung des Relais mit dem Schalter schalten. Dann kannst du den Schalter irgendwo platzieren, ohne den Laststrom über lange Kabel zu ziehen.

Außerdem ist es nicht ganz ohne, einen 20A Schalter dauerhaft mit 16..17 A zu belasten. Je nach Hersteller sind diese Angaben grenzwertig. Im neuen Zustand mag das noch funktionieren aber über die Zeit verschleißen die Kontakte und die Performance lässt nach. Die Berichte von verschmorten Boilerschaltern im Forum bestätigen das. Ich würde einen Schalter mit mindestens 30A Nennstrom einsetzen oder eben ein Relais.

Vielen Dank für den ausführlichen Input. Der Boiler ist nun eingebaut und funktioniert.

Ich hatte das 2,5qm Kabel schon bestellt und bin dabei geblieben. Den Schalter habe ich auch behalten, er wird mit 25 A beworben, nicht mit 20, daher sollte das hoffentlich passen. Ich habe ihn sehr nah am Boiler installiert, er befindet sich neben dem Hebel für den Grauwasser-Tank. So komme ich von der Küche aus dran und sehe direkt beim Einsteigen (über die Schiebetür), dass der Boiler an ist. Die Kabelstrecke ist ca. 1,5m lang, damit komme ich mit 2,5qm auf 1,4% oder 0,2 V Spannungsverlust, das sollte OK sein. Den Strom ziehe ich aus dem bestehenden Sicherungshalter. Somit habe ich einige Feedbackpunkte umgesetzt, andere nicht. Ich werde das erstmals nächste Woche nutzen, ich berichte. Bei einem ersten Versuch hat die Erhitzung auf Stufe 1 ganze 3% Batterie (bei 200 AH LiFePo) gekostet, aber Stufe 1 ist auch nicht besonders warm.

Vergess nicht das Wasser vom Boiler abzulassen wenn es anfängt kalt zu werden, dann kannst Du Dir demnächst einen neuen Kessel kaufen, so kleine Erfahrungswerte.

Hi mhuhn

...und den Schalter der Heizspirale auf "Aus" stellen, damit dir nicht evtl. die Thermosicherung durchbrennt!
Die "0"-Stellung des Boiler-Drehreglers ist nämlich kein echtes "Aus".
Dazu gab es hier irgendwo schon mal einen Thread.

Gruß MacNugget.

Hallo mhuhn,

ich sehe diese Beiträge erst jetzt, sorry für den späten Kommentar.
Wenn du den Boiler im Winter nutzt und den Zusatzverbrauch verkraften kannst, würde ich entgegen der Anregung von Charlychaplin den Boiler eher immer voll und eingeschaltet lassen (mit Drehregler auf "F" oder zwischen dem "F" und dem irreführenden "0"), sodass die eingebaute Frostsicherung greift und bei Bedarf das Wasser über 0° C hält. Das setzt voraus, dass du zumindest im Winter den Boiler über den Drehregler statt über deinen Schalter einschaltest. Zur alltäglichen Nutzung ist allerdings der Drehregler meines Boilers vermutlich besser zugänglich als deiner.

Für meinen Boiler hatte ich übrigens den Strom auch an der unteren Schiene des Sicherungskastens abgegriffen, siehe 3. Foto im 2. Schritt meines Berichts (wie hier von xpilot beschrieben). Für die Überwinterung habe ich nachträglich die fliegende Sicherung durch das Holzpaneel zugänglich gemacht (statt einen Schalter einzubauen).