Bei uns hat sich nun leider auch ein Riss in der Dachhaube des großen Remitop gebildet.

Bemerkt habe ich den Riss weil es beim Schließen "geknackt" hat. Bei der Suche nach dem Fehler habe ich ihn entdeckt. Da wir unterwegs waren, wurde der Riss als erste Gegenmaßnahme mit Sekundenkleber geklebt. Das "Knacken" war weg und der Riss war erstmal stabilisiert (hat aber nur 1 Woche gehalten)

Das neue Fenster sollte wieder eine Kurbel haben, daher wurde es das Dometic Midi Heki Style in grau und wegen Berichten über erhöhte Fahrgeräusche OHNE Zwangsbelüftung.

Von Bodo Busfahrer, der schon umgebaut hatte, habe ich mir noch ein paar Tipps geholt und dann ging es los...

Einen Einbaubericht habe ich im Forum nicht gefunden, drum gibt's jetzt ein paar Fotos

Ausbau Remitop:
Innenrahmen abziehen und die Verschraubungen lösen


Dann das Fenster lösen. Dazu in einer Ecke mit sanfter Gewalt anziehen bis man mit einem Kunstoffspachtel drunter kommt. Mit dem dann den abtupfbaren dauerelastischen Kleber "durchtrennen" und dann kann man den Rahmen nach oben wegziehen.






Jetzt kommt der unangenehmste Teil der Arbeit: Den alten Kleber entfernen.


Abtupfen geht so lala, das meiste musste mit den Kunststoffspachtel vorsichtig abgeschabt oder den Finger abgerubbelt werden. Wenn die groben Klebereste ab sind lassen sich die kleinen gut mit Reinigungsbenzin entfernen


Bltzeblankes Endergebnis. Das Remitop hat aber leider einige Scheuerstellen im Lack hinterlassen.


Jetzt nochmal die Dachdicke inkl. dem dem bereits verbauten Holzrahmen für das Remitop kontrollieren. Dies variiert etwas. In den Ecken ca. 27mm, in der Mitte der Längsseiten nur ca. 22mm.
D.h. für das Dometic Heki müssen dünne Holzleisten verbaut werden, wenn man kein zusätzliches Kit für schmalere Dachstärken kaufen will. Standardmäßig sind die Befstigungen für Dachstärke von 30 – 34 mm dabei.




Dann Einpassprobe des Dometic in den Remitop-Ausschnitt. Das passt perfekt.

Jetzt mit dauererlastische abtupfbarer Dichtmasse einkleben. Verwendet wurde Dekalin DEKAseal 8936 Davon eine dicke Schnur nach dem Motto "viel, hilft viel" aufbringen. Leider gibt's davon keine Foto.

Das Fenster einsetzen und dann mit den Montageteilen verschrauben und vorher die Holzleisten unterlegen nicht vergessen.


Wenn die Klebewurst dick genug war, quilt die Dichtmasse nach dem verschrauben ringsherum raus. Das ausquillen sollte ohne Lücke sein. Damit weiß man, es ist nirgends eine Lücke in der Dichtmasse.




Wenn man mag, Westfalia hat es nicht gemacht, kann man die überquillende Dichtmasse noch entfernen. Bei uns hing jede Mende Dreck, Blätter an der überstehenden Dichtmasse.
Dazu mit z.B. einer EC-Karte oder dem Kunststoffspachtel ringsrum um das Fenster fahren und eine Sollbruchstelle in der Dichtmasse erzeugen und danach den Kleber "abtupfen".


Dann noch den Innenrahmen aufstecken. FERTIG.
Dauer ca. 2-3h.

Bisher ist alles dicht
Der Kurbelmechanismus der Dometic geht gegenüber dem Remitop butterweich.

Damit die Dometic-Dachhaube nicht wieder kaputt geht, baue ich mir gerade noch eine "Geschlossen"-Erkennung mittels Magnetschalter ein, welche über D+, also Motorstart einen Piepser in Alarm versetzt.
Vermutlich ist das versehentliche "offen" fahren die Ursache für die Rissbildung am Schanier, zumindest nach meiner These. Bei Interesse zeige ich das gerne, wenn's fertig ist.

VG, Rolf

Vielen Dank für die tollen Fotos.

Ich wollte immer schon einmal wissen, wie es in so einem Dachlukenausschnitt aussieht und welche Verstärkung dort verbaut wurde.

Ich spiele mit dem Gedanken, meine kleine Dachluke gegen eine große 70x50 cm zu wechseln.

Dann müsste ich vermutlich nicht nur die Dachöffnung vergrößern sondern auch die Verleistung unterhalb in der Größe der neuen Öffnung neu einbauen. Aber das sollte man hinbekommen. So wie es aussieht hat man dort einen ca. 19 mm Sperrholzrahmen verbaut. Den kann man leicht selber herstellen und gleich in der für die neue Luke passenden Stärke verbauen.

Irgendwann mach ich das mal...