Es gibt schon ein paar Beiträge zum Trennrelais, aber meinen Fall habe ich bisher noch nicht gefunden.

Die Ausgangssituation: Die Bordbatterie meines Nugget 2018 wird nicht mehr geladen, wenn der Motor läuft. Nach den üblichen Prüfungen der Sicherungen und Kabel konnte schnell festgestellt werden, dass die Ursache beim Trennrelais liegt: Wird es überbrückt, laden die Bordbatterien.

Da mir meine Freundlichen nicht weiterhelfen konnten/wollten, beschloss ich, das Trennrelais direkt durch einen Votronic Booster zu ersetzen. Anscheinend kostet das Ersatzteil alleine schon bald doppelt so viel wie der Booster.

Die Operation habe ich dann auch gleich zum Anlass genommen, um die bereits im Vorfeld verbauten Solarregler - ebenfalls Votronic - und den Batteriecomputer (Blue Battery D1) etwas anders zu befestigen und neu zu verkabeln.


Hierzu muss der Beifahrersitz abgeschraubt werden - das geht am besten mit einer stabilen Torx-Nuss.




Den Sitz kann man nach hinten neigen - ich bevorzuge, ihn (mit Unterlage!) auf die Rückbank zu schnippen, dann ist der Sockel von jeder Seite einsehbar und man kommt besser hin.




So sieht es dann darunter aus (Nugget 2018).
2 Batterien, davor ein Sicherungsblock und davor der Mess-Shunt und daneben das Ladegerät für die Starterbatterie bei Landstromanschluss.
Unter dem Ladegerät sitzt das Trennrelais.




Was mich eigentlich schon immer genervt hat, sind die Abdeckungen an der Rückseite der Sitzkonsole. Sie sind mit Nieten oder etwas in der Art befestigt und lassen sich nicht lösen. Ich habe sie dieses Mal einfach aufgebohrt, das ging sehr einfach, es scheint mehr Kunststoff als Metall zu sein.
Die Abdeckungen sind zusätzlich gesteckt - sie halten also weiterhin stabil, selbst wenn die Nieten nicht ersetzt werden.
Hinter den Abdeckungen liegt dann das blanke Metall der Sitzkonsole. Sofern man nicht etwas hier anbringen möchte, braucht man die Abdeckungen nicht wegzumachen. Ich wollte hier den Batterie-Computer ordentlich verschrauben, deshalb habe ich sie gelöst.




Um an das Trennrelais gut ranzukommen, habe ich die Batterien abgeklemmt und rausgenommen. Die Anschlüsse habe ich mit Schrumpfschläuchen temporär isoliert. Besonders wichtig ist das, weil der Anschluss am Trennrelais für die Starterbatterie Strom führt. Außerdem bleibt so zusammen, was zusammengehört und kann später schnell wieder am rechten Fleck angeschlossen werden.




Nach ein paar Jahren hat sich hier auch einiges an Ballast angesammelt. Einmal mit dem Staubsauger durchgegangen - die Arbeit macht mehr Spaß, wenn es sauber ist.




Danach habe ich das Trennrelais getrennt und auch hier die Anschlüsse isoliert.
Die Aufnahme für das Ladegerät und das Trennrelais lässt sich nun einfach abschrauben (auch hier Torx).
Hier im Bild ist auch zu sehen, was für ein Typ Trennrelais verbaut ist: PBT - GF20






Das Relais lässt sich nun einfach abschrauben. Ich wollte es schon wegwerfen, dachte mir aber dann, ich gucke mal rein, wie es drinnen aussieht:
Eigentlich ist da nichts, was bei normaler Belastung kaputtgehen kann - stabile Mechanik, eine Spule, ein paar Widerstände...
Was mir aber aufgefallen ist - die Verbindung wird nicht mehr komplett hergestellt - auf dem Bild sieht man, dass bei Schaltung eine der Verbindungen offen bleibt.
Mit Gefühl lässt sich das Metallstück so biegen, dass wieder beide Verbindungen greifen, wenn das Relais schließt.




Damit hatte ich also das Relais gerettet - und das war auch gut - die Steuerleitung lässt sich für den Booster gar nicht so einfach verwenden. Plus führt hier immer 12 V, auch wenn nur Zündung an ist und es wird, wie ich in anderen Beiträgen gelesen habe, Masse geschaltet, sobald der Motor läuft. Da könnte man dann tricksen und eine Diode o.ä. einbauen, die dann Plus durchlässt, sobald Minus anliegt (auch hier irgendwo im Forum gelesen) - oder man baut das Trennrelais wieder ein. Und so habe ich es dann auch gemacht.

Den Booster hatte ich jetzt schließlich eh da - und die Batterien sind auch schon etwas älter - ich will die nicht mehr mit 80A laden, wenn ich mal ein paar Tage irgendwo gestanden bin und sie wieder mal am unteren Limit sind.

Auf dem Bild sieht man, dass am Trennrelais rechts die Starterbatterie mit dem Starterpluskabel des Boosters verbunden ist.
Am Trennrelais links ist das D+ Kabel für den Booster angeschlossen. Sobald das Relais schließt (Motor an), aktiviert sich der Booster, öffnet das Relais (Motor aus), schaltet er sich wieder ab.

Das Plus-Kabel der Bordbatterie habe ich mit dem Anschlusskabel Bordbatterie Plus des Boosters verbunden. Es waren zwei Kabelschuhe. Deshalb habe ich hierfür eine kurze Schraube, Unterlegscheiben und eine Mutter verwendet und das ganze mit einem Schrumpfschlauch isoliert.

Vermutlich kann man es noch schlanker hinkriegen, aber so fand ich es am einfachsten und vielleicht will ich es irgendwann rückbauen, dann löse ich einfach die Verbindung, nehme die eingebauten Komponenten wieder raus und bin fertig.




Den Booster habe ich auf die in Fahrtrichtung rechte Seite gesetzt und direkt and die Konsole geschraubt. Selbst mit eingebauten Batterien ist hier noch genug Platz zu diesen und drum herum - es sollte also keinen Hitzestau geben. Erste Tests bestätigen das. Der Booster lädt mit maximal 30A, die Temperatur in der Konsole stieg während 90 Minuten Fahrt von 20 Grad Celsius auf ca. 31 Grad Celsius (gemessen via Blue Battery D1 Batteriecomputer).




Hier noch ein Bild für die Minus-Verkabelung. Ich habe Booster und Solarcomputer am Mess-Shunt angeschlossen (rechte Seite).
Auf der linken Seite ist nur der Batteriecomputer angeschlossen. Der zweite Anschluss des Batteriecomputers geht direkt zur Bordbatterie.




Während ich den Artikel schreibe, sehe ich auf dem Bild, dass es noch ein paar dünnere braune Kabel gibt, die direkt am Minuspol der Batterie hängen, also nicht vom Batteriecomputer erfasst werden. Weiß jemand, wofür die sind und lohnt sich das - oder ist das egal?
Hier sieht man jedenfalls den Solarregler, den ich an der Stelle des Ladegeräts für die Starterbatterie angebracht habe. Hierfür habe ich mir ein dünnes Blech zugeschnitten und an die ursprünglich für das Ladegerät vorgenommenen Aufnahmepunkten festgeschraubt.

Ich betreibe an dem Solarregler eine mobile Solartasche - entsprechend ist das Anschlusskabel mit Anderson Stecker hier so geführt. Es wird mit Kabelbindern fixiert und endet etwa an der Aufnahme des Sitzgurtes

Bordbatterie Plus geht nach rechts an - Bordbatterie Plus, Minus hängt, wie beschrieben, am Mess-Shunt. Die dünnen Käbelchen sind für den Temperaturfühler.




Man braucht den Fühler für den Booster zwingend, ansonsten läuft er nicht. [Edit: Dies gilt nur für Lithium-Batterien! Für AGM ist der Fühler optional.]
Für den Solarregler ist er optional. Ich habe ihn für beide Geräte und je einen an jede Batterie gehängt.






Wo die Kabel mir zu eng an der Konsole anliegen, habe ich vorsichtshalber etwas weiches Material eingebracht, damit sich die Kabel nicht aufscheuern können.




Das Ladegerät für die Starterbatterie wollte ich zuerst gar nicht wieder einbauen. Der Booster hat einen Rückladezweig, der die Starterbatterie stützt, sobald genügend Ladung in der Bordbatterie vorhanden ist.
Eine ähnliche Funktion hat auch der Solarcomputer - hier habe ich die Verbindung zur Startbatterie deshalb bewusst weggelassen.

Letztenendes habe ich das Ladegerät dann aber doch wieder angeschlossen und in Fahrtrichtung links in die Konsole gehängt. Der Rückladezweig des Boosters liefert maximal 1A, und 3A sind besser als 1A.
Dafür habe ich mir auch ein dünnes Blech zugeschnitten.
Hier ist es aus meiner Sicht vernachlässigbar, dass der Abstand zur Batterie und drum herum nur sehr klein ist. Das Gerät liefert maximal 3A und dürfte nicht allzu warm werden. An der Stelle hatte ich es nun auch schon seit mehreren Jahren verbaut.

Vor deinem ersten Bild schreibst du, das du den Fahrersitz ausgebaut hast. Wenn ich es richtig sehe, hast du aber den Beifahrersitz ausgebaut.

Ansonsten hast du eine super Doku geliefert.

Vielen Dank. Ich habe das korrigiert - klar, es ist der Beifahrersitz!

Hallo,
Gut dokumentiert.
Jetzt habe ich mal eine Frage, da das mir auch noch bevorsteht.
Also Lithium und Booster?
Warum nutzen manche nicht das Signal vom Trennrelais um den Booster zu starten?
Bei Votronic gibt es doch extra dafür einen Schaltplan.
Ist das nicht die einfachste Lösung?
Der Axxellon Lader ist doch ok um bei Landstrom die Starterbatterien zu laden. Da verstehe ich den Hintergrund auch nicht es auszubauen.
Vielleicht hat ja jemand ein paar Antworten.

Danke

Für Blei-Batterien ist der Temperaturfühler nur optional, ansonsten arbeitet der Booster halt ohne Kompensation.
Wirklich erforderlich ist der Temperatursensor nur in der Lithium-Einstellung.

Ich hatte den D2, wo ich Booster und Solarregler angeschlossen hatte.
Der D1 hat nur einen Anschluss oder man muss den Adapter dazukaufen:
www.blue-battery.com/product-page/adapter-d1

Wie hast du das gemacht?

Chili schrieb:

Wirklich erforderlich ist der Temperatursensor nur in der Lithium-Einstellung.

Danke für den Hinweis! Die Jumpereinstellungen waren anfänglich tatsächlich falsch herum gesetzt und standen auf Lithium-Betrieb. Das habe ich erst gestern gemerkt, konnte es aber glücklicherweise sogar im eingebauten Zustand und ohne den Sitz abzubauen korrigieren.

Chili schrieb:

Der D1 hat nur einen Anschluss oder man muss den Adapter dazukaufen. ... Wie hast du das gemacht?

der Booster ist aktuell nicht per Datenleitung mit dem D1 verbunden. Damit wird der Ladestrom auf Land/Motor gerechnet. Landstrom nutze ich eh sehr wenig, von daher kann ich Land/Motor dann dem Booster zurechnen.
Den Adapter habe ich mir trotzdem auch angeschaut - vielleicht kommt er irgendwann ja doch noch rein.

Nachtdigital schrieb:

Lithium und Booster?

Der Booster hat eine Konfiguration für Lithium-Betrieb - von daher geht das. Den Booster habe ich auch mit dem Hintergedanken eingebaut, später mit wenig Aufwand auf Lithium-Batterien umsteigen zu können. Ich bin da aber noch zu wenig in der Materie - einige Lithium-Batterien bringen ihr eigenes Lademanagement schon mit, bei höherer Kapazität ist ggfs. der Booster mit 30A ein Flaschenhals, usw. Kommt dann bestimmt viel auf die individuelle Lösung an, wie die Komponenten zuisammengestellt werden müssen.

Nachtdigital schrieb:

Warum nutzen manche nicht das Signal vom Trennrelais um den Booster zu starten?

siehe Beitrag - an der Steuerleitung Plus des Trennrelais liegt schon bei Zündung 12 V an, bei Motorstart wird dann Masse geschaltet, was den Steuerstromkreis schließt und das Relais schalten lässt. Damit kann der Booster nicht angesteuert werden. Deshalb ist der einfachste Weg aus meiner Sicht, D+ vom Laststromkreis des Relais abzunehmen, der erst geschlossen wird, wenn der Motor läuft.

Nachtdigital schrieb:

Der Axxellon Lader ist doch ok um bei Landstrom die Starterbatterien zu laden. Da verstehe ich den Hintergrund auch nicht es auszubauen.

Die Überlegung, es auszubauen hatte ich, wie im Beitrag geschrieben, mit Hinblick auf den vom Booster bereitgestellten Rückladezweig für die Starterbatterie (Landstrom / Solar lädt Bordbatterie - Booster registriert dann ausreichende Versorgung der Bordbatterie und lädt Starterbatterie).
Dieser Zweig ist aber viel schwächer als das Axxellon Ladegerät - ich habe den Plan deshalb verworfen und das Ladegerät drin gelassen.