Liebe Forumsgemeinde,

ich möchte Euch mein Tassenschränkchen für den Nugget Plus vorstellen. Die Idee selbst ist nicht neu und stammt auch nicht von mir, sondern von unserem Forumsmitglied mcnill: Regal auf Küchenzeile . Ich danke ihm für seine tolle Idee, die mich zum Nachbau angeregt hat.

Meine wesentlichen Änderungen gegenüber der Vorlage sind:

• Türanschlag unten
• Konstruktion auf guten Lichteinfall abgestimmt
• Formschlüssige Befestigung
• Kühlboxdeckel mit Magnet offen gehalten

Und so sieht das Schränkchen aus:


(1) Zur Konstruktion
Die Breite (gesamt 220 mm) ist deutlich verringert für mehr Licht. Die linke Wange steht vor der D-Säulenverkleidung, was einerseits mehr Arbeit verursacht und andererseits kann der Schrank mehr nach links versetzt werden, so dass das Fenster auf einer Breite von 200 mm verdeckt wird. Die Breite genügt für 2 Trinkgefäße mit Henkel. Das ergibt ein ausreichendes Fassungsvermögen für 2 Personen bei stapelfähigen Tassen und Bechern.



Die Vorderfront bildet mit der Arbeitsfläche einen Winkel von 80°. Das ist das Optimum für den Kühlbox-Öffnungswinkel und die Schranktiefe auf dem zweiten Boden. Damit lassen sich die verbreiteten Lock and Lock Multifunktionsboxen gut herein und herausheben.


Die Böden sind geneigt, so dass trotz Neigung der Seitenscheibe die Gefäße vollflächig aufstehen können. Der zweite Boden ist um 10° nach vorn geneigt. Ein Plastik-Winkelprofil verhindert der Herausgleiten der Gefäße. Der untere Boden (15 mm dick) ist weniger geneigt, und zwar schräg abgehobelt auf Höhe vorn von 9 mm.
Der Korpus ist geklebt und mit 5mm Dübeln aus Buchenrundstab verbunden.

Die Einzelteile in einer Übersicht:


(2) Befestigung
Die Befestigung mit Keilen im vorgenannten Beitrag habe ich leider nicht verstanden.Stattdessen habe ich weitgehend auf Formschluss gebaut. Der Grundriss (unterere Boden) ist an die Form der Arbeitsplatte zwischen Kühlboxausschnitt und hinterem Kantenprofil angepasst. An der Unterseite sind zwei Buchenleisten 6x6 mm in je einer Nut eingelassen. Ihr Abstand wird von der Länge des Deckelscharniers bestimmt. Zwei vorstehenden Zapfen (von den Leisten) fixieren in Fahrzeuglängsrichtung. Die in Fahrrichtung vorn befindliche Leiste ist fest eingeklebt.
Die hintere wird nur eingelegt und vor dem Einsetzen des Schränkchens auf der Arbeitsplatte soweit nach hinten verschoben, dass nichts über die Vorderfront hinausragt. Nach Positionieren des Schränkchens wird die bewegliche Leiste mit einem kleinen Schraubendreher durch eine M6 Gewindebohrung im unteren Boden nach außen gedrückt und anschließend mit einer Madenschraube von einem Lampenbaldachin gegen weiteres Verschieben gesichert (Aussparung am Zapfen, wo die Madenschraube eingreift). Die beiden Zapfen umschließen nun das Scharnier von beiden Seiten.


Die Gardinenstange übt etwas Druck nach unten aus und verhindert ein Kippen nach vorn. Auf der rechten Wange befindet sich einen halbrunde Vertiefung, die mit Filz ausgekleidet ist und in die die Gardinenstange eingreift.

Für die linke Seite habe ich eine Schelle konstruiert, die die Gardinenstange klemmt (3D-Druck).

(3) Gardine
Die Gardine bekommt eine neue seitliche Befestigung mit Druckknöpfen an der rechten Wange und eine neues Gurtband zur engeren Raffung (für mehr Licht).
Dafür gibt es eine Rückwand aus schwarzem Ukatex-Stoff.


(4) Kühlboxdeckel-Halterung
Ich empfinde die Aufstellstütze des Kühlboxdeckels als ziemlich fummelig. Der Deckel wird jetzt bei einem Öffnungswinkel von ca. 80° von einem Scheibenmagnet gehalten. Der Öffnungswinkel genügt, um die wahrscheinlich sehr verbreiteten Lock und Lock Multifunktionsboxen herein und heraus zu heben.
Das Gegenstück zum Magnet bildet bildet eine selbstklebende Metallscheibe, die ich auf dem Deckel angebracht habe. Das hat auch an den heißen Tagen der letzten Wochen gut gehalten.

(5) Griffrosette
Der Griff in der Tür ist mit einer Rosette versehen, um das Design des Glasdeckels am Kocher zu wiederholen. Das STL-File hat für die Druckbarkeit des Überhangs (kleiner Bund) eine Fase 1x45°, die an der Bohrung (mit 25 mm Forstnerbohrer) in der Tür anzubringen ist (schleifen, feilen).

Verwendete Materialien

• Birke Multiplex 6,5 mm für Front mit Tür und 2. Boden
• Birke Multiplex 9mm für die Wangen und das Deckbrett
• 15mm Siebdruckplatte oder Multiplex für den unteren Boden
• 5 mm Buchenrundleiste für 8 Dübel
• Plastik-Madenschraube M6 von einem alten Lampen-Baldachin
• Plastik-Winkelprofil, Schenkel auf 10x10 gekürzt
• Ukatex schwarz, 2 PRYM Druckknöpfe 10mm
• Scheibenmagnet Dmr. 15x4 mit Senkbohrung, Metallscheibe sebstklebend weiss Dmr. 16 (www.supermagnete.de Art-Nr. CS-S-15-04-N und PAS-16-W)
• selbstklebende Antirutschfolie, Lackschutzfolie
• Acryl-Lack RAL 9002 Grauweiß seidenmatt, Spritzfüller
• 3 kleine Scharniere, Magnetschnäpper, 2 Rundkopfschrauben mit Kreuzschlitz M4x25, 2 Stopp-Muttern M4
• 3D-Druckteile: Schelle Ober- und Unterteil, Griffrosette

Fortsetzung folgt.

Im Anhang sind noch die STL-Dateien zu finden.

Noch ein paar kleine Tipps:

• Der Korpus ist nur geleimt. Wenn man Dübel verwendet, kann man die Teile vor dem Verleimen beliebig oft zusammenstecken und demontieren. Um die nötige Präzision für die Lochpositionen zu erhalten, verwende ich Markierer-Spitzen. Da es die nur für 6 und 8mm Dübel zu kaufen gibt, hilft nur selbst anfertigen aus Bodenträgern. Wer keine Drehbank hat, kriegt das bestimmt auch am Schleifbock hin, wenn der Bodenträger in ein Akkuschrauber-Futter eingespannt wird
  Lediglich die Vorderfront musste ich provisorisch unten verschrauben und dann die Löcher mit Holzkitt verschließen. Oben hat eine M5 Senkkopfschraube für den Magneten die Front fixiert.
• Für das Schrauben an unzugänglichen Stellen hat sich der Bosch Schrauber IXO 7 mit den Winkelaufsätzen bestens bewährt. Es gibt auch etwas billigeres von Lidl/Parkside.
• Ab und zu werden größere Holzbohrer benötigt, z,B. zum Einlassen der Scheibe in den Deckel für den Schnäpper. Gekaufte Holzbohrer aus dem Baumarkt (z.B. von Bosch) haben eine enttäuschende Qualität. Die laufen nicht rund, weil der Schaft nicht geschliffen wurde. Kauft euch lieber einen preiswerteren Metallbohrer (geschliffene Qualität) und schleift den selber zum Holzbohrer um. Im Gegensatz zum Metallbohrer erfordert das viel weniger Geschick und ihr könnt die Zentrierspitze kleiner halten (wegen der 6,5mm Dicke der Tür).
• Die dunkle Küchenarbeitsplatte ist sehr empfindlich. Bitte klebt Lackschutzfolie unter das Schränkchen und legt Papier unter, wenn ihr den Schrank von vorn nach hinten an seine endgültige Position verschiebt.

Ich wünsche allen Nachbauern gutes Gelingen!

Herzliche Grüße aus dem Erzgebirge,
nuggar

Good job 👍