Hallo Nugget Gemeinde,
meinen hab ich recht frisch gekauft von Privat am 23.09.2016. 2011er Modell. Originalzustand.

Problem: nach 2 Starthilfen ging es immer noch am selben Tag. Hab extra ne kleine Runde gedreht (30min und 45 min), aber Tage später war wieder alles tot.
Beide Batterien hatten nach der letzten Starthilfe und der kleinen Runde die gleiche Spannung von 12,6 V, reichte aber wohl nicht aus zum Starten. Nach mehreren Startversuchen wieder die gleiche Spannung beider Batterien von 11,3 V. Sind die beim Start überhaupt gekoppelt? Wäre ja nicht wirklich sinnvoll, oder? Warum aber dann immer die gleiche Spannung?

Die Starterbatterie habe ich dann ausgebaut (dank der Tipps des Forums kinderleicht in 15 min.) und 2 Tage ans Ladegerät angedockt. Die Spannung von 13,6 Volt beim Ladevorgang verliert sie unglaublich schnell, nach 2 Stunden ist diese im Wohnzimmer auf 12,6 V runter. Nicht normal oder?
Dann habe ich sie direkt nach dem Abklemmen vom Ladegerät am Nugget angeschlossen und versucht zu starten, da kommt nix, Spannungsabfall auf 11,03 V. Gut, oder auch nicht, dann wieder abgeklemmt und entschieden ne neue zu hohlen.

Jetzt kommt der HAMMER. Da ich immer beide Batterien gemessen habe, hab ich es dieses mal wieder getan um bin direkt umgefallen. Zweitbatterie Spannung von 2,93 V. Nein, kein Schreibfehler, leider. Ich habs natürlich 5 - 6 mal gemessen. Dann wieder die Startbatterie gemessen 11,03 V, also bin ich nicht zu blöd zum Messen, leider. Licht geht auch nicht.

Was verdammt nochmal ist da passiert, was hab ich verbrochen? Die Klemmen haben sich nicht berührt, ich hab auch gummierte Arbeitshandschuhe drum gemacht. Es waren keine Verbraucher an und selbst wenn, ist doch ein entladen der Zweiten unter 10,5 V untersagt, oder nicht. Zwischendurch hatte ich mal den Hauptschalter der Verbraucher ausgeschaltet. Zuletzt beim Einbau der Startbatterie war der aber eingeschaltet.

Ladespannung bei der Fahrt 14,1 V und einmal beim Laden aus dem 4. Stock und übern Gehweg mit Bordstrom auch über 14 V.

Hülfe?!

Wie immer gilt: Stell dich doch mal im entsprechenden Forenbereich kurz vor.
Noch wichtiger: Signatur ausfüllen! Die Baujahre unterscheiden sich z.B. gerade bei der Batteriebeschaltung erheblich. So braucht man nur unten gucken und weiß bescheid. An deinem Bild kann man nur erkennen, dass es einer von 2006-2012 ist. Steht zwar im Text, ist aber auf Dauer netter.

LG

Hallo Spike,

zunächst mal herzlich willkommen im Nuggetforum.

Du schreibst dass beide Batterien immer dieselbe Spannung beim Messen hatten. Hast du bei ausgeschalteter Zündung, bei eingeschalteter Zündung oder bei laufendem Motor (Lichtmaschine) gemessen?
Wenn es beide Batterien zerrupft könnte es am Trennrelais liegen.

...sach mal Spike,
die Fremdstarterei und Co. ging erst jetzt los richtig? Seit September war soweit alles o.k. nehm ich an.

Dann solltest du ggf. mal deine "Überspannungsleitung" mal mindestens 2 Tage am Auto lassen und ohne Zündschlüssel im Lenkradschloss schaun was dein Bordinstrument anzeigt und auch ggf. nach einer Stunde Kühlbox oder Heizungsbetrieb nach den 2 Tagen Laden kucken. Das ist dann die Spannung deiner Bordbatterie also nicht der Starterbatterie. Aber wie gesagt, Schlüssel in der Hosentasche lassen nicht im Zündschloß.
Die Batterien werden tatsächlich zusammengeschalten sobald die Zündung an ist, beim Starten sowieso. Ich vermute du hast aufgrund deiner bröselnden Starterbatterie die vergangen Tage oder Wochen mit und aus der GEL Aufbaubatterie gestartet und ggf. dieser damit auch den Rest gegeben.
vg
Max

Bei laufendem Motor zeigt mir ja schon die Nugget eigene Anzeige die Spannung von 14,1 V an. Die sollte für beide gelten, denn die Lima soll ja beide laden. Tatsächlich gemessen hab ich es aber nicht. Mache ich gleich morgen, versprochen.

Bei Zündung geht die Spannung der Nugget eigenen Anzeige runter, klar, denn wie ich eben vom Batteriefachhändler erfahren habe, liegt die Kaltlaufleistung nur noch bei 61 von 700 A. Die is also hin, heißt aber auch, dass die Starter die andere bei Zündung bereits mit nach unten zieht. Soll das so? Beim Vorgänger (Rost-Vito mit Eigenbau-Solarversorgung) hatte ich das so geklemmt, weil ich auf die schnelle (Urlaub vor der Tür) kein besseres Dauerplus gefunden hab als letzte Zündungsstufe. Am Ende des Urlaubs hats mich deswegen auch in Ljubljana erwischt. Fremdstarten durch Taxifahrer kostet leider.

Ohne Zündung in den letzten Tagen war die Spannung immer gleich (verwende ich hier das richtige Wort? )
Nach letzter Fremdstarthilfe und 2 Tagen später waren es 12,6 V bei beiden Batterien, nach mehreren eigenen Startversuchen dann 11,03 V wieder bei beiden Batterien.

Hmm... kann denn das Trennrelais festgebrannt sein und so jetzt immer auf Durchlauf stehen? Hätte da nicht ne Sicherung kommen müssen? Beim Vito-Eigenbau hatte ich vor und nach dem Relais ne 60 A Sicherung.

Neue Starter ist drin, sie ist recht groß, nach Anpassung der irgendwie immer viel zu langen Schrauben, diesmal die der Schellenerweiterung, sollte das aber passen. Spike springt zuverlässig an als wäre nichts gewesen. Die Zweitbatterie zeigt nach 5 min. Motorlaufen immerhin ne Spannung von 11,5 V an, was davon morgen noch übrig ist wird sich zeigen. Eine Stadtrundfahrt macht in HH keinen Spaß, vielleicht fahre ich morgen auch mal eben nach Fehmarn, wie der Zufall es will habe ich heute erfahren, dass ich zwei gebrauchte Versorger geschenkt bekomme (je 105 A). Oder sollte ich die lieber schonend mit dem Ladegerät aufladen?

@ MadMax

Was, wenn die Versorgerbatterie durch die Verbraucher leer gelutscht ist und beim Starten die Versorger die Starter in der Spannung nach unten zieht, dann komm ich nicht mehr weg. Macht für mich keinen Sinn. Darum sollte sich ja das Relais kümmern.

Das war auch das eben vorher beschriebene Problem im Urlaub. Vorsorger war damals zwar ne alte Starter, aber die wurde von der Kühlbox leer gezogen und hat beim Starten die in Reihe geschaltete Spannung in den Keller gezogen und mit starten war dann nix mehr.

Wenn dem wirklich so ist, dann bau ick datt um! Ick werd sowieso viel umbauen müssen, Radio liegt an der Startbatterie, find ich auch nicht so gut.
Meinetwegen bau ich ne Brücke ein die ich per Hand schalte, falls die Starter wirklich mal leer ist. Dann kann mans mit beiden in Reihe ja ruhig mal versuchen.

Gruß Rico / Spike
(Rico ist der Fahrer/Besitzer/Eigentümer, Spike ist der silberne, Rico und andere waren als benutzer schon vergeben)

...also normalerweise soll so:
Motor läuft, also auch Zündung eingeschalten, beide Batterien erhalten je nach Ladezustand knapp14-14,4V und das zeigt auch das Bordinstrument vorne. Praktisch die "Gesamtnetzspannung".
Motor läuft nicht, aber Zündung ist ein, also der Schlüssel im Schloß und die Kontrolleuchten im Tacho sind an, das Bordinstrument zeigt die Spannung beider Batterien an, weil Trennrelais noch nicht getrennt.
Motor läuft nicht, Schlüssel ist in der Hosentasche, Landstrom Ladekabel ist nicht eingesteckt, das Bordinstrument zeigt nun nur noch die Spannung der Gel Aufbaubatterie unter Küche (wenn das Trennrelais nicht klebt)

Wenn nun beide Batterien über Stunden dieselbe Spannung anzeigen kannst du davon ausgehen das Trennrelais ist zum Schließrelais mutiert, da muß keine Sicherung fliegen, die Sicherung nach hinten hat mein ich min. um 100A. Das hat ggf. gereicht als Zuleistung zum Starten solange es noch ging, mit der Starthilfe dann spielte sich dann eh alles vorne ab und die Batterien waren bereits platt, da kommen auch keine 200A mehr von hinten mit 4,5 oder 9,5V.
vg
Max

Hallo Rico,

das mit dem Starten mit der leeren Aufbaubatterie funktioniert dennoch prima, weil die Aufbaubatterie einen wesentlich größeren Innenwiderstand als der Anlasser hat. Im Regelfall stranden die Meisten umgekehrt zu Deinem Problem, leider auch ich.

Da sind die Aufbaubatterien Schrott, die Schließanlage geht nicht mehr, die Tageskilometer usw. im Tacho sind gelöscht, die Radiocodes sind weg, Relais rattern im Cockpit...weil alles an der Aufbaubatterie hängt sobald der Schlüssel aus dem Schloß ist.

Aber die Autos laufen sofort an, sofern die Starterbatterie keinen Schuß weg hat
vg
Max
PS: Die Spannung der Starterbatterie kannst du im Motorraum auf der rechten Seite neben den Sicherungskasten an dem Pluspol zum Fremdstarten und guter Masse/Minus auf irgendeinem Gussteil messen. Die Aufbaubatteriespannung wird im Westfalia Display relativ genau angezeigt. Nur so als Hinweis, es gab schon Leute die ihrem Spike 5mal am Tag die Küche zerlegt und den Fahrersitz ausbauten zur Fehlersuche

Habe jetzt mal die Versorger isoliert. Nicht das die mir bei nun eventuell vorhandenem Schließrelais die neue Starter leer saugt.
Ich messe morgen nochmal direkt am Relais, momentan ist es kalt und dunkel und unten auf der Straße auf´m Kiez muss ich jetzt nicht basteln.

Das Relais sitzt direkt hinter der Starterbatterie, richtig?

Ps: Das bei isolierter Versorgerbatterie die Schließanlage, genauer gesagt der Funkempfänger nicht funktioniert, aber die ZV von innen oder per Schlüssel sehr wohl noch schließt, das soll auch so normal sein?