Hier folgt die Beschreibung vom Küchenschrank.......

Schrankbretter herstellen und einbauen



zuerst anhand der Zeichnungsangaben mit Geodreieck, Winkelschmiege, Lineal und Cuttermesser eine 1:1 Pappschablone hergestellt.....im Nuggetschrank probiert und Feinanpassungen vorgenommen, und......


....danach zuletzt die Multiplexplatten zugeschnitten. Die Aussparungen für die Leiter sind optional, ich habe sie mit der Lochsäge hergestellt und per Oberfräse und Linealanschlag die Gerade dazwischen herausgefräst. Einsetzen mit der Kreissäge ginge genausogut, Mit der Stichsäge dagegen würde das nicht so schön gerade.....
Alles muss natürlich am ende noch sauber geschliffen werden.



Die fertigen Böden, Bodenträger (3mm) Akkuschrauber mit 3mm Bohrer und eine Leiste als Bohrschablone mit den vorgebohrten Bohrhöhen ab Schrankgrund brauchte ich zum Einbau....





fertig.



Weil der Schlosskasten auch noch etwas Platz beansprucht gab es bei der Hecktür eineAussparung. Hergesllt habe ich diese mit 12mm zurückgesetztem Anschlaglineal und Oberfräse über die ganze Türbreite - natürlich einheitlich an allen 3 Brettern zugunsten einer einheitlichen Optik. Denn oben und unten sitzen natürlich keine Schlosskästen die das notwendig machten.

Hex Gali,

bin beim stöbern auf Deinen Küchenschrank gestoßen. Super!
Hast Du noch Skizzen mit Maßen?

Grüße Haschi1

Hallo Haschi1
Nein, das ganze ding ist am 1:1 Kartonmodell entstanden. Irgendwann hab ich dann noch ein paar OSB und Spanplattenreste und ein rumliegendes Scharnier drangespaxt/mit Panzerband geklebt und immer wieder mit Cuttermesser angepasst ...

Zuletzt wurde das Original dann ein ganzes Stück breiter.....Maßgenommen hab ich an einer Kaffetasse auf die Kopfstütze gestellt und soo lange nach rechts geschoben bis sie im Rückspiegelblick vom Fahrerplatz aus den geöffneten Vorhang, nicht aber die Heckscheibe verdeckte.

kennst du den Originalthread zum Schrank?


So fing alles an. Das Original habe ich dann abgepaust. Zeichnungen gab es nie!

EDIT 12.09.15 Link zum Originalthread war falsch und geht ab heute

Kartonmodell und Probieren finde ich toll. Die einzige Art wie auch mich an Einbauten heranwagen kann
DANKE

Danke !!!

Eine Aktuelle Ergänzung zum Schrank:......nach einem Sommer im (recht schwer) beladenem Einsatz....

• fängt er etwas an zu wackeln. Auf sehr schlechten Str. quietscht das zw. Kopftütze und Küchenblock klemmende Brett nun etwas...festschrauben wird also kommen, wo weiß ich noch nicht....vermutlich oben unter der AD Platte am Dach.
• hat sich das bewegliche Türschrankteil etwas gesetzt und kratzt jetzt beim Öffnen auf der geöffneten Herdglasplatte. Ein auf den Setzkasten geleimter Holzkeil fungiert jetzt als Türheber beim schließen und Auflager im geschlossenen Zustand und die Herdglasabdeckung bleibt wieder unberührt

bei einem Neubau würde ich die Schrankwand an der die Scharniere Sitzen mindestens 15mm dick wählen, denn deren Weichheit ist Urache für das Setzen der Tür unter Belastung.

aus aktuellem Anlass eine ganz kleine Innovation...
Distanzstück fürs AD .....
Was ist das und wozu braucht man das um himmelswillen?

Personen bis 164cm (also alle in meiner Familie bis auf mich) können hinten in der Küche aufrecht stehen bei geschlossenem Dach! Das ist ungerecht und schreit nach Gleichberechtigung.

Allerdings bleibt es auch bei eisiger Kälte, Sturm und Starkregen schön Warm und trocken im geschlossen AD, eben so wie in einem HD.
Der ganze untere Bereich ist ja voll nutzbar wenn das Dach unten ist, nur beim Kochen eines Kaffees oder warmen Tees wird das Dachpolster überm Herd ungesund warm. Auch hat der AD ja keine Zwangsbelüftung und somit muß man zum Kochen das Dach zumindest etwas anheben.



Also hab ich meine erforderliche Stehhöhe ermittelt (hier 1,90 in der Küche) und ein entsprechend lange Hilfsstütze gebaut.
Das ganze besteht nur aus 2 Teilen aus meinem Kellerfundus:

• einer verzinkten Verbindungslasche die ich auf 20mm aufgebohrt und oben abgeschnitten habe und
• einem Reststück Birke Furnierholz (Rest meiner Schrankbretter) deswegen auch so einseitig schräg.....

Das ganze fest miteinander verschraubt....fertig. Zugegeben man kann das schöner machen aber seinen Zweck erfüllts


das Metallende steckt man wie den Schlosswinkel in den dachseitigen Schlosskasten und verriegelt -klack-



dann lässt man das Dach los, welches in dieser Position durch sein eigengewicht nach unten kommt. Das Brettende passt genau in die Rinne Zwischen Schloßbeschlag und Kederrahmen, da führt man die Kante von Hand hin, sie kann von dort nirgendwohin mehr verrutschen.

Ursprünglich wollte ich noch ein Loch ins Holz bohren damit man das ganze mit dem Schlosswinkel verbinden kann... einem Bolzen z.B. , und damit auch verschließen....aber das ist noch nicht umgesetzt...und eigentlich auch nicht nötig.


Benutzt hab ich so was ähnliches schon im alten Bus, (ein Schneidebrettchen passender Höhe untergestellt) daher das Foto mit dem roten Nugget, denn so sieht es von aussen aus, wenn das Teil im Einsatz ist.....
..... ein aktuelles Foto hab ich nicht, denn wenn wir das benutzen, ist es draussen kalt, dunkel oder sehr nass ..... jedenfalls gibts dann immer einen guten Grund, nicht fotografieren zu gehen......
Aus nun 2 Jahre langer Benutzung steht folgendes Fazit:
das Teil hilft bei Starkregen, dann bleibt der Faltenbalg auch aussen zu 99% trocken, ein paar tropfen auf den hinteren Ecken vielleicht....
Bei frostigen Aussentemperaturen ohne SH wird es gemütlich warm drinnen und die Sh läuft deutlich weniger als bei aufgestelltem Dach



Verstaut wird das schmale Stück jederzeit griffbereit in der Nähe und klappergeschützt eingeklemmt vom Potti

Danke fürs Zeigen und erklären mit dem Distanzstück!
Einfach, aber effektiv !

flexibles Solarmodul auf dem AD...was lange währt.....


....es geht los (!)......endlich nach Jahren des Abwägens.

Regler und Batterieanschluss


zunächst den Regler angeschlossen und auf GEL eingestellt. Ohne Modul ist er im Nachtmodus





Sicherung an die Plusleitung vom Regler zur Batterie nicht vergessen ....ich entschließe mich das 75W Modul zunächst mit nur 7,5A abzusichern. Die Kabel sind 2,5mm², somit ist die Sicherung mit Abstand der schwächste Punkt der Leitung. Sollte ich Probleme kriegen kann ich dann auf 10A gehen. (Danke hier nochmal an norge für die Unterstützung bei der Dimensionierung)






Dann den Regler unterm Küchenblock montiert. Der gewählte Platz ist zwar eng für den Steca, aber sonst wie dafür geschaffen. Das Abwasserrohr habe ichv. der Schelle gelöst und etwas zur Seite gedrückt, um den Regler zu befestigen, die 16er Spaxschrauben sitzen also jetzt hinter dem Abbwasserrohr.



Dann das Modul provisorisch angeschlossen und getestet....Wetter passte, 12.30Uhr bei wolkenlosem Himmel.
Test klappt. Stecaregler und die Zentralsteuerung im Amaturenbrett zeigen identisch 14,6V an und so wird der Test verlängert bis 16°°Uhr. Danach ist der Akku bei 89%



So sieht das ganze unterm Küchenblock jetzt aus, allerdings noch ohne die Kabel vom Modul ...die kommen erst zum Schluß hier unten an. davon wird also später die Rede sein



Jetzt gehts an die Kabelverlegung.... die Dachdurchdringung wird hier durch den gelben Gartenschlauch gefädelt
Die Kabel liegen später im Gartenschlauch mit Stichbogen nach vorne, damit die Aufstellschere nicht in die Quere kommt


Ein Loch nach draussen muß im AD nicht geschaffen werden, das ist schon da wie ein Blick auf die Beifahrerseite zeigt


Die offene Gartenschlauchkanalverlegung neben dem Bett ist kein Problem, nur wo gehts von dort nach unten.....da gibt es nix, aber auch gar nix zum durchfädeln.
Der Dachrahmen vom Aufstelldach bildet hinter der Innenverkleidung die Kabelbaumtrasse, da will ich mit meinen beiden Modulkabeln hin.



Ich entschließe mich für den Weg des geringsten Widerstandes und bohre garantiert rostfrei schräg durchs Holz der fest montierten Fußplatte vom Dachbett. 2x 4mm reichen für meine 2,5mm² Kabel. (das rote auf dem Bild ist nur ein Teststück und mit dem Verbinder natürlich nicht dort durchzufädeln gewesen)

genug für heute morgen gehts hier weiter......